Концепция по обогреву квартиры [estimata] (doc) читать онлайн

estimata
Концепция по обогреву квартиры




Данная работа будет полезна в условиях социальной катастрофы, аварий на теплосетях, в энергетический кризис и т.п. Также она будет полезна тем, кто хочет сэкономить на отоплении.
Здесь я не буду говорить об отключении батарей, звонках диспетчеру, о правильном питании в холода… Будет только о том, как сделать квартиру теплее.


1. общее
Современные бетонные, шлакоблочные и тому подобные многоэтажные дома плохо держат тепло и при уменьшении даже на несколько процентов теплоснабжения в таких домах может похолодать. А если зимой по какой-то причине пропадет отопление, то такие дома выстывают очень быстро. Поэтому, если есть возможность, из таких домов в случае ЧП надо уехать. И лишь в крайнем случае думать как обогреть жилище.


2. Деление квартиры на зоны.
Всю квартиру можно разделить на 3 зоны: жилая зона, бытовая зона, не жилая зона. Они могут быть как совмещенными, так и отдельными.
2.1. Жилая зона.
Собственно это именно то помещение в которых живут. Именно они и нуждаются в обогреве в первую очередь. Об этом читайте ниже, в 3 пункте.
2.3. Бытовая зона.
К этой зоне относится кухня и санузел. В этой зоне должно быть не сильно холодно.
Можно совместить бытовую и жилую зоны, но это чревато определёнными последствиями. Туалет (особенно если он какой-нибудь импровизированный из-за отсутствия воды в водопроводе) в тепле источает не приятный запах. А при приготовлении пищи испаряется много влаги, которая оседает в виде конденсата и приводит к потере тепла людьми.
Жилая и бытовая зона должны быть максимально приближены друг к другу, это позволит больше экономить тепла.
2.2. Не жилая зона.
Если у вас в квартире есть не жилые помещения, то в этих помещениях необходимо просто ограничить доступ воздуха извне – т.к. она не жилая то не стоит её отапливать.
Также не лишним будет изолировать данные помещения и от жилой зоны. Лучше всего будет провести мероприятия пассивного обогрева (см. ниже об этом в п. 5).


3. Пассивные способы обогрева
Ваш первый шаг в данном случае – проверка жилища на предмет утечки тепла. Пройдите вдоль рам/дверей с зажженной свечой или тонким перышком и с их помощью найдите отверстия цедящие холод.
3.1. Двери
Завешивайте дверной проем изнутри свободно свисающим от потолка до пола одеялом.
По возможности заделайте отверстия (щели и т.п.) любым возможным способом: заклейте бумагой/скотчем, залейте герметиком, забейте поролоном, тряпками, залейте краской, монтажной пеной, замажьте замазкой, пластилином и т.д.. В первую очередь это относится к нежилым комнатам. В жилых комнатах можно использовать уплотнитель и/или нащельную рейку. Если под дверью щель большая, то уменьшить ее можно, наклеив специальную уплотнительную щетку или шину.
Под дверь (в первую очередь входную и балконную, а так же в комнате в которой находитесь чаще всего) подкладывайте свернутое покрывало.
По возможности обейте дверь утепляющим материалом (например, войлоком). Это надо как минимум сделать снаружи, но можно также и изнутри.
Если есть возможность – поставьте вторую дверь. Лучше деревянную.
3.2.Окна.
Заделайте мелкие щели меж¬ду оконной рамой и стеной, между стеклами и рамой любым возможным способом: используйте уплотнитель для окон, заклейте бумагой/скотчем, забейте поролоном, тряпками, залейте краской, монтажной пеной, замажьте замазкой, пластилином и т.д.. Обязательно заделайте обе рамы, и хорошо бы с двух сторон - и изнутри, и снаружи. Пространство между рамами также можно, как это делали раньше, выложить ватой или ненужными тряпками. В крайнем случае смятыми газетами. Это тоже сохранит вам немного тепла.
На случай катастрофических похолодании можно заполнить пространство между рамами от низа до верха теми же газетами или одеялами, подушками и ненужной теплой одеждой. Только плотно набивать утеплитель не стоит, от этого он становится менее холодоустойчивым. Более примитивный способ - повесить между рамами и с внутренней стороны окна расправленное одеяло. Когда потребуется больше света, его можно приподнимать или сдвигать в сторону.
Если вы обладатель современных пластиковых окон (евроокон), то они, как правило, нормально теплоизолированы. Но проверить их на всякий случай надо, т.к. в таких окнах может быть небольшая щель из-за плохого прижима и необходимо провести регулировку фурнитуры. Бывают и из-за других случаев (например, разрушилась пена, нужна замена утеплителя и т.п.). Если у вас нет таких окон, то их лучше поставить – они лучше удерживают тепло, чем старые деревянные окна.
Используйте светоотражающую пленку. Её надо ставить между рамами. Создастся эффект, как со стеклопакетом на современных окнах – то есть сбережение тепла. Закрепить пленку можно кнопками или скотчем. Главное, чтобы она была натянута равномерно. Если окна одинарные, то крепите пленку на раму с внутренней части помещения.
Если не нашли светоотражающую пленку, то можно использовать обычную полиэтиленовую плёнку для утепления или, что еще лучше, упаковочный полиэтилен с пузырьками.
3.3. Шторы.
С точки зрения сохранения тепла они должны быть максимально плотными, обязательно от пола до потолка, желательно светлого тона (об этом ниже, в 5) и обязательно круглосуточно зашторенными (если выглядывает солнце, то оно всё равно при большом морозе не сможет прогреть комнату).
Если батареи греют хоть чуть-чуть, то шторами не закрывайте батареи центрального отопления. Заправьте шторы за батареи, чтобы они не задерживали тепло, а наоборот, отражали его в комнату. Также можно шторы вообще поднять и положить их на подоконник.
Вместо штор можно использовать любую плотную ткань соответствующего размера или какое-нибудь тонкое одеяло.
Шторы можно заменить жалюзи. Если установлены жалюзи то в холодное время их можно дополнить шторами. Также существуют жалюзи с термоотражающим покрытием. Такие жалюзи имеют термоотражающее по¬крытие. Чтобы солнце не нагревало комнату, жалюзи поворачивают тер¬моотражающим покрытием наружу, а для сохранения тепла – вовнутрь помещения.
3.4. Батареи.
Батареи протрите тряпкой, чтобы удалить с них пыль (она препятствует теплоотдаче радиаторов).
По возможности поставьте между батареями и стенкой экран, который отражает тепло внутрь. Лучше всего для этого использовать строительный утеплитель с фольгой (например, изолон). Также можно использовать фольгу (толстую фольгу или обычную фольгу наклеенную на лист картона), лист железа и т.п. В последних случаях экран не только отражает тепло, но и нагреваться сам и нагревает окружающий воздух. По возможности расстояние между батареей и экраном на стене должно быть 2-3 см., что позволит улучшить отвод тепла от этого экрана.
Навесьте на батареи дополнительные металлические, ребристые или фигурные кожухи для увеличения поверхности теплоотдачи. Старайтесь максимально увеличить площадь теплоотдачи. Так вы при той же температуре батарей значительно увеличите их эффективность. Сделайте не один, а два висящих друг над другом кожуха, но только обязательно оставьте между ними расстояние и набейте побольше дырок для оттока теплого воздуха.
Снимите с батарей декоративные экраны.
Если батарея греет слабо, но постоянно – поставьте алюминиевые или биметаллические радиаторы, которые быстро нагреваются и так же быстро отдают тепло. Если батареи включают раз в сутки и ненадолго, лучше использовать массивное железо, которое будет нагреваться дольше, но так же долго остывать, поддерживая температуру в комнате.
При необходимости сбейте с батарей краску (это относится в первую очередь к старинным чугунным батареям) - она является теплоизолятором. Красиво окрашенные батареи хороши в нормальных условиях, а не в аварийных.
Уберите от батарей мебель – она ухудшает доступ воздуха к батареям и отток нагретого воздуха от них же. Из-за чего снижается теплоотдача батареи.
3.5. Вентиляция.
Через вентиляцию выходит очень много тепла (по советским СНИПам в обычном помещении при высоте потолков 2,5 - 3 метра воздух, а в месте с ним и тепло, за час должен обновиться однократно. Как сейчас – не знаю, но подозреваю что также). Поэтому заделайте вентиляционные отверстия (закройте листом бумаги или полиэтиленовым пакетом).
На кухне готовите много еды, жарите, варите, печете, то вентиляцию открывайте на это время (что бы уменьшить влажность воздуха).
Однако надо предусмотреть возможность их открывать (хотя бы частично) в случае использолвания приборов выделяющих угарный газ (например, керогаза)
3.6. Собирайтесь в группы.
Утеплите дополнительно одну комнату и собирайтесь там всей семьей (можно и с друзьями/знакомыми). Т.к. человек тоже выделяет тепло, то чем больше вас набьется в замкнутом пространстве комнаты, чем будет теснее, тем будет и теплее.
Выбирайте комнату самую маленькую, с минимальным количеством и площадью окон и стен, выходящих на улицу. Наименее удобны в этом отношении угловые квартиры, имеющие две уличные стены, и квартиры последнего этажа, соприкасающиеся с крышей.
Дверь в эту комнату тоже завесьте одеялом.
3.7. Спите вместе, под одним одеялом.
Собственно это как в прошлом пункте – так теплее.
Укладывайтесь «штабелями» на правом или левом боку, и тесно прижавшись друг к другу. Для большего тепла укрывайтесь одним большим одеялом, сшитым из нескольких обычных. Одеяло лучше желательно использовать пуховое.
Обязательно спите не на полу! Так как тепло скапливается на верху, а на полу будет холод.
3.8. Кровать.
Если кроватей несколько то их необходимо состыковать в середине комнаты или у самой теплой стены (но не стены, близкой к улице).
Если ситуация более чем критическая и нет обогревателя или электричества, то необходимо создать дополнительный участок сохранения тепла. Для этого надо соорудить балдахин из одеял или плотных штор над кроватями. Для этих целей подойдет даже брезент. Нельзя делать это сооружение из синтетических материалов, которые приводят к скоплению влаги, выдыхаемой людьми.
3.9. Палатка.
Вместо балдахина можно использовать палатку.
Желательно что бы палатка была двустенная.
Обязательно утеплите пол под палаткой и сверху ее. Например, под палатку на ковер положите несколько одеял, сверху утеплите одеялами.
3.10. Одежда.
Для уменьшения траты тепла надо одеваться в несколько слоев. Можно даже не в специальную (мембранную и т.п.), а в обычную одежду.
Еще можно носить какую-нибудь шапочку.
Не одевайте уличную одежду, так как в ней человек потеет и потом будет остывать из-за теплопотерь связанных с намоканием. Теплая одежда одевается только в критической ситуации (когда в квартире температура опускается ниже нуля).
3.11. Обувь.
Обувь (хотя бы тапочки) позволяют не ходить по холодному полу. И, тем самым, экономят ваше тепло.
3.12. Балкон.
В интернете пишут, что через балкон уходит до 15% тепла. Так это или нет – не знаю. Но что при не застекленном балконе или при не закрытых окнах на балконе в квартире холоднее – это точно. Поэтому закройте окна на балконе (если они есть) и, по возможности, завешивайте балкон изнутри свободно свисающим от потолка до пола плотной тканью, одеялом и т.п..
Замажьте швы на балконе. Если квартира находится в панельном доме, то замажьте вертикальные и горизонтальные швы на стыках панелей. Если квартира - в кирпичном доме, то швы есть только под потолком. Швы замазывайте монтажной пеной.
Также можно утеплить балкон изнутри утеплителем.
3.13. Ковры/паласы.
Ковровое покрытие на полу поможет справиться со всеми щелями, создаст теплоизоляционную прослойку и повысит общую теплоизоляцию жилья. То же самое касается и стен. Повесив на них ковры, вы утеплите комнату.
3.14. Утеплитель.
Вместо или совместно с коврами/паласами можно использовать различные строительные утеплители. ИМХО, лучше строительные утеплители с фольгой (например, изолон).
Также можно, по возможности, утеплить сразу всю комнату/квартиру. ИМХО, лучше всего для такого использовать жидкокерамический утеплитель, пенополистирольные обои – они занимают мало места и не скрадывают внутреннее пространство.
При использовании других утеплителей (например, минеральной ваты) не забывайте подкладывать пароизоляцияю. Пароизоляция защитит утеплитель от попадания влаги, повышая тем самым теплоизоляционные качества.
Также можно использовать утепляющую штукатурку.
3.15. Внешнее утепление стен.
Если есть возможность, то можно произвести внешнее утепление стен любым утеплителем.
Но скорее всего у вас не будет возможности сделать это самостоятельно, а такая работа не дешевая.


4. Активные способы обогрева.
При активных способах обогрева следует опасаться отравления угарным газом. В первую очередь это касается при использовании открытых источников огня.
Если у вас есть переносной обогреватель, то установите обогреватель под окном или возле самой холодной стены. Тепло, которое он излучает, будет блокировать проникновение с улицы холодного воздуха. Если вам недостаточно этого тепла, и вы всё равно мёрзнете, поставьте ещё один обогреватель рядом с местом, где вы находитесь.
При работе с открытым огнем обязательно держите что-то для тушения пожаров. Помните, что тушить горючие жидкости водой нельзя. Для этого запаситесь огнетушителем, песком и т.п.
Выделите отдельное место, укрытое хотя бы листом железа, желательно стоящего на кирпичах для работы с открытым огнем.
4.1. Электричество.
При массовом использовании электрообогревателей, скорее всего, произойдет отключение подстанций. Но даже если они и выдержат то в квартире может не выдержать проводка (результат - вплоть до пожара) или, в лучшем случае, сработает защита на вводе электрокабеля в подвале дома. Поэтому с большой долей вероятности электричество также пропадет. Выходом может послужить генератор.
Если есть электричество, то лучше всего пользоваться тепловентиляторами. Такие нагреватели, прогоняющие через себя холодный воздух, более эффективны и менее энергозатратны, чем просто греющие пространство возле себя.
В крайнем случае обдувайте простой нагреватель (к примеру электроплитку или утюг) с помощью обычного вентилятора. В этом случае вентилятор ставится на пол (где воздух холоднее). Смысл использования вентилятора в том, чтобы ускорить циркуляцию воздуха в помещении искусственно, не дожидаясь когда он прогреет комнату. Если вам надо забирать хоть какое-то тепло с батареи, то струя воздуха с вентилятора должна идти через батарею, по диагонали и вверх. Это же можно сделать и с обогревателем.
Также можно использовать и другие типы электрических отопителей: масляный, инфракрасный и др. Постарайтесь не брать отопители открытого типа, они «сжигают» кислород.
Если вы используете электрические плиты, то стоит учитывать, что они не предназначены для круглосуточной работы. В этом случае лучше всего чтобы тэны работали по очереди. Также можно нагревать на плитке какие-нибудь массивные предметы - металлические пруты, наковальни, обрезок рельса, массивные сковородки, сложенные в кастрюлю инструменты, гвозди, камни и пр. Чем более монолитным и объемным будет нагреваемый предмет, чем сильнее он нагреется, тем дольше будет отдавать тепло. В крайнем случае, нагревайте кастрюли и канистры, заполненные водой. Вода тоже долго остывает. Только не кипятите их, чтобы не напустить пару. И обязательно закрывайте кастрюли крышками - повышенная влажность не способствует согреванию. Также в плитах после готовки в духовке не закрывайте дверцу – это выделит еще немного тепла.
Сюда же можно отнести и тепловой аккумулятор.
4.2. Газ.
Можно использовать как обычную газовую плиту, так и переносную. Также можно использовать газовые обогреватели. Но газовые горелки выжигают кислород в помещении и в процессе горения выделяют влагу. Влага конденсируется на окружающих предметах и людях, что приводит к сильной теплопотере. Поэтому, если вы собираетесь использовать газовые обогреватели, то озаботьтесь о хорошем проветривании комнаты.
Стоит учитывать, что газовые плитки и плиты не предназначены для долгого (круглосуточного) горения. В этом случае лучше всего нагревать на плитке какие-нибудь массивные предметы - металлические пруты, наковальни, обрезок рельса, массивные сковородки, сложенные в кастрюлю инструменты, гвозди, камни и пр. Чем более монолитным и объемным будет нагреваемый предмет, чем сильнее он нагреется, тем дольше будет отдавать тепло. В крайнем случае, нагревайте кастрюли и канистры, заполненные водой. Вода тоже долго остывает. Только не кипятите их, чтобы не напустить пару. И обязательно закрывайте кастрюли крышками - повышенная влажность не способствует согреванию.
На газу можно готовить, что тоже является плюсом.
После готовки в духовке не закрывайте дверцу – это выделит еще немного тепла.
Если использовать переносные газовые плиты, то надо учитывать, что при обогреве маленькие баллончики (Объемом 110, 230, 450, 500 гр) очень быстро заканчиваются. Выход может состоять в использовании больших баллонов и переходников для их подключения к плитке.
Большие газовые баллоны лучше всего хранить не в доме а в гараже или сарае. Это связанно с тем, что они могут взорваться.
4.3. Печки/камины.
Это старый проверенный способ. Используйте различные садовые и туристские печки, буржуйки.
У такого вида обогрева есть большой минус – в городе довольно сложно набрать дров для работы. Если у вас нет дров, то, в самом крайнем случае (например, война), можно использовать все, что угодно: заборы, подъездные двери, деревья из ближайших скверов, дворовые скамейки и бумажно-деревянный уличный мусор, бензин, смешанный с песком, высушенный навоз, старую одежду и т.п. Но это чревато проблемами с правоохранительными органами и соседями… Про бумагу (например, старые газеты) скажу отдельно: плотно свернутая и связанная проволокой горит долго, по отдельности - быстро. Мебель в большинстве своем использовать нельзя, т.к. большинство современной мебели сделано из ДВП, ДСП и т.п. которые горят не очень хорошо и при этом выделяя токсичный дым.
Камин в квартире бывают редко… Но их можно использовать для обогрева, как и печи. Но у камина низкий КПД, большой расход дров (тепло, пока в топке горят дрова). Поэтому считаю для обогрева он не очень то пригоден.
Как при варианте использования газа можно нагревать на печи какие-то массивные предметы для того чтобы дольше была отдача тепла. Также для этой цели печь можно обложить кирпичом.
4.4. Керосиновая лампа (лампы типа «Летучая мышь»).
Эти лампы удобны для освещения. Но, кроме того, они еще хоть и плохо но греют.
Такие лампы кроме керосина можно заправлять соляркой и жидкими животными жирами. Правда, в этом случае лампа сильно чадит.
Можно повесить над лампой металлическую миску/котелок, кусок фольги и т.п. Они будут нагреваться в поднимающееся от лампы тепло.
4.5. Свечи.
Свечи не только светят, но и выделяют тепло. Также на свечке можно готовить еду.
Для более рационального использования "горючего" свечу следует устанавливать внутри пустой консервной банки или кружки.
Очень важно, чтобы свеча стояла строго вертикально, тогда при горении возле фитиля образуется углубление, где будет собираться расплавленный стеарин. Только в этом случае стеарин будет сгорать полностью.
Весь неиспользованный стеарин или парафин, а также огарки свечей надо аккуратно собрать, растопить и слить в какую-нибудь небольшую емкость - банку, кружку, аптечный пузырек, стакан, флакон с отбитой горловиной. В качестве фитиля в подобной импровизированной свече можно использовать кусок марли, бинта, ткани, намотанных на арматуру, удерживающую фитиль в вертикальном положении. Арматура изготовляется из обрезка любой имеющейся в распоряжении проволоки (в том числе невидимок, булавок и пр.), с одной стороны свернутой в кольцо, образующее устойчивое основание.
4.6. Грелка.
Сюда я отношу все типы грелок: водяную, каталитическую, солевую, электрическую, угольную.
Все грелки, в первую очередь, должны использоваться для согревания постели. Но ими можно греть и отдельные части тела.
У водяной грелки есть минус – она быстро остывает.
У солевой грелки минус – она требует «перезарядки»… Хотя это можно отнести и к плюсам.
У угольной грелки минус - она имеет ограниченный срок годности.
У каталитической грелки минус – она требует хорошего бензина, иначе засоряется… Хотя, насколько знаю, они могут работать и на спирте. Также при горении каталитические грелки выдают запах, пусть и слабый.
Сюда же можно отнести нагревание камней (кирпичей) в духовке/на печке/и т.п. Остывая они будут выделять тепло. Об этом говорилось выше, в пункте про газ.
В случае необходимости водяную грелку можно заменить на 1,5-2 литровую бутылку.
Также можно греться солью (рисом, песком и т.п.), нагретым на печи/в духовке и завязанным в мешочек из ткани (можно использовать и самодельный мешочек, например из наволочки).
Основной минус всех грелок – они греют лишь небольшой участок постели/человека.
4.7. Тепловая пушка.
Тепловая пушка – это воздухонагреватель, похожий на тепловентилятор.
Они могут быть электрическими, на сжиженном газе, на дизельном топливе или керосине.
Для большей автономности лучше не использовать электрическую тепловую пушка. Вместо тепловой пушки на газу лучше использовать газовую плитку. Поэтому лучше всего использовать пушку на дизельном топливе (его и проще доставь в случае чего) или на керосине. Но стоит озаботиться об выводе отработанных газов на улицу.
4.8. Другие обогреватели на жидком горючем.
Можно посоветовать различные примусы, керосинки, спиртовки, паяльные лампы и т. п. Если вы применяете их для обогрева, а не приготовления пищи, то следует добиться максимально экономичного использования горючего. Например, в керосиновых лампах, спиртовых и прочих горелках уменьшить толщину фитиля.
Основная проблема печей/плиток на керосине/солярке - запах и копоть. Одежда то же пахнуть начинает


5. Теплые цвета.
Как утверждают психологи, теплые цвета могут субъективно поднять ощущение тепла в квартире на пять градусов. Поэтому постарайтесь зимой использовать такие цвета в интерьере.




http://polnyi-pisec.info/viewtopic.php?p=122508#p122508