КулЛиб - Скачать fb2 - Читать онлайн - Отзывы
Всего книг - 458093 томов
Объем библиотеки - 659 Гб.
Всего авторов - 214905
Пользователей - 100486

Впечатления

lionby про Вязовский: Я спас СССР! Том V (Альтернативная история)

Графоманство неистребимо?
Местами написано интересно, но бесит БЕЗГРАМОТНОСТЬ автора просто бесит. Запятые расставлены рандомно, как захотелось.
Ты бы хоть WORD пользовался, он ошибки подчёркивает.
Главное - ЗНАТЬ как их ИСПРАВИТЬ...

Рейтинг: 0 ( 0 за, 0 против).
lionby про Вязовский: Я спас СССР! Том III (Альтернативная история)

Графоманство неистребимо?
Местами написано интересно, но бесит БЕЗГРАМОТНОСТЬ автора просто бесит. Запятые расставлены рандомно, как захотелось.
Ты бы хоть WORD пользовался, он ошибки подчёркивает.
Главное - ЗНАТЬ как их ИСПРАВИТЬ...

Рейтинг: 0 ( 0 за, 0 против).
lionby про Вязовский: Я спас СССР! Том IV (Альтернативная история)

Графоманство неистребимо?
Местами написано интересно, но бесит БЕЗГРАМОТНОСТЬ автора просто бесит. Запятые расставлены рандомно, как захотелось.
Ты бы хоть WORD пользовался, он ошибки подчёркивает.
Главное - ЗНАТЬ как их ИСПРАВИТЬ...

Рейтинг: 0 ( 0 за, 0 против).
lionby про Вязовский: Я спас СССР! Дилогия (Альтернативная история)

Графоманство неистребимо?
Местами написано интересно, но бесит БЕЗГРАМОТНОСТЬ автора просто бесит. Запятые расставлены рандомно, как захотелось.
Ты бы хоть WORD пользовался, он ошибки подчёркивает.
Главное - ЗНАТЬ как их ИСПРАВИТЬ...

Рейтинг: 0 ( 0 за, 0 против).
Александерр про Поселягин: История одного мальчика, Или отморозок в Поттериане (СИ) (Фэнтези: прочее)

Иногда хочется отвлечься и почитать всякую фигню.

Рейтинг: 0 ( 0 за, 0 против).
kail1 про Верт: Дух свободы (Публицистика)

Экстремизм?

Рейтинг: 0 ( 0 за, 0 против).
pva2408 про Прокопенко: СЕПАР (Триллер)

Ты, автор, не «сепар», ты обыкновенный «хатаскрайник». Ты стал чужим для дончан, а у куивлян своим так и не стал и не станешь никогда.

Рейтинг: +1 ( 1 за, 0 против).

Интересно почитать: Как правильно выбрать ноутбук

Справочник путешественника и краеведа (fb2)

- Справочник путешественника и краеведа 11.04 Мб, 870с.  (читать) (читать постранично) (скачать fb2) - Сергей Владимирович Обручев

Настройки текста:



Обручев С. В.. "Справочник путешественника и краеведа".

Обручев Сергей Владимирович (1891-1965 гг.) известный советский геолог и географ, член-корр. АН СССР. Высоко образованный человек - владел 10 иностранными языками. Сын академика В.А.Обручева, . будущий исследователь Азии, Сибири, Якутии, Арктики, родился в г. Иркутске, получил геологическое образование в Московском университете, закончив который в 1915 г., после недолгой работы на кафедре оказался в Геологическом комитете и был командирован для изучения геологии в Сибирь, на р. Ангара в ее среднем течении. Здесь он провел несколько полевых сезонов. Наиболее известны его экспедиции на Северо-Восток СССР. Совершил одно из значительных географических открытий в северо-восточной Азии - системы хр. Черского - водораздельной части Яно-Индигирского междуречья. На северо-востоке Якутии в Оймяконе им был установлен Полюс холода северного полушария На Среднесибирском плоскогорье - открыт один из крупнейших в мире - Тунгусский угольный бассейн. С.В. Обручев был организатором и руководителем более 40 экспедиций в неосвоенных и трудно доступных территориях России. С 1939 на протяжении более 15 лет его полевые работы были связаны с Прибайкальем и Саяно-Тувинским нагорьем. В честь С.В.Обручева названы горы на Северо-востоке страны, полуостров и мыс на Новой Земле.

СПРАВОЧНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА И КРАЕВЕДА ТОМ I




















Составлен группой авторов под редакцией лауреата Сталинской премии С. В. ОБРУЧЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ МОСКВА. 1949


Главный редактор В. M . Заранкин.   Художественный редактор В.Осокин. Технический редактор С. М. Кошелева.

 

Производство 2/ VIII -1949 г. Подписано к печати 9 — 20/ XII 1949 г. 23/ XI 1949г. Формат 81x108/32. Тираж 25 000 экз. Печатных Л.+1.75 п. л. вкл. Учетно-издательских л. 59,14. Зак. 1596. Цена 21р. Переплет 2 р. Типография Главполиграфиздата при Сонете Министров СССР. Москва, Трехпрудный пер., 9.













































































ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Мощный подъем народного хозяйства нашей Родины требует все большего использования естественных богатств и полного изучения природы с целью ее преобразования в интересах советского народа, строящего коммунизм под руководством великой партии Ленина — Сталина.

С каждым годом увеличивается размах исследовательской работы по изучению недр, климата, почв, растительности и животного мира необъятной советской земли. Растет армия преданных своему делу ученых-исследователей. В ее ряды ежегодно вливаются новые отряды географов, геологов, почвоведов, ботаников, зоологов и местных работников-краеведов.

Широкое развитие исследовательской работы вызывает необходимость издания справочников, охватывающих самые разнообразные вопросы организации, техники и методики полевой работы.

Дореволюционные русские издания — «Справочная книжка для путешественников», «Программы и наставления» Петербургского общества естествоиспытателей, инструкции Географического общества и Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии почти не касались техники путешествия и в настоящее время совершенно устарели.

В советское время было издано немало книг и брошюр по технике туризма (наиболее полная из них «Спутник туриста»), но справочника по всем вопросам экспедиционной работы не выпускалось.

Государственное издательство географической литературы поэтому решило издать двухтомный Справочник путешественника и краеведа, выпуск которого является первой попыткой заполнить этот пробел.

Первый том посвящен технике и организации путешествия; в нем объединены сведения практического характера и сведения из области научно-технических дисциплин (радио, фото, кино, топография, аэросъемка, барометрическое нивелирование), являющиеся для исследователя подсобными. Таким образом, том этот будет необходим каждому исследователю-путешественнику, краеведу и туристу.

Второй том, намеченный к выпуску в 1950 г., включает более тридцати работ по всем научным дисциплинам, с которыми при ходится иметь дело при полевых исследованиях. Каждая статья содержит инструкции и программы для полевых наблюдений.

Этот том справочника, конечно, не может заменить учебники или подробные инструкции, необходимые специалисту по одной отрасли знания. Он предназначен главным образом для комплексных географических полевых исследований, для работы краеведа с общим естественно-научным образованием, и для исследователя, который, кроме своих основных научных полевых работ, захочет вести наблюдения и по смежной специальности.

В составлении справочника приняли участие 35 научных работ ников, значительная часть которых имеет большой опыт экспеди ционных исследований. Справочник составлен по плану, предло женному проф. С. В. Обручевым, который является и редактором обоих томов.

Первое издание такого рода справочника, сложного по содержанию и структуре, конечно, не свободно от недостатков. Изда тельство будет весьма признательно всем читателям, которые при шлют свои критические замечания и пожелания об изменениях и дополнениях.

Адрес для писем — Москва, Орликов пер., 3, Государственное издательство географической литературы.

 

ОТ РЕДАКТОРА

Широкий круг научных и практических работников, на которых рассчитан первый том «Справочника путешественника и краеведа», определяет его содержание. Этот том представляет справочную книгу по технике путешествий и полевой работы для всех исследователей, независимо от их специальности.

Такие задачи справочника, а также необходимость дать в сжатом виде в одном томе все нужные для исследователя сведения, заставляют ограничить перечень вопросов, которые в нем рассматриваются. Так, хотя туристы и спортсмены найдут много полезных сведений в этом справочнике, но все же полное обслуживание туризма и спорта не является целью нашей книги — тем более, что по туризму существует обширная литература.

Совершенно исключены техника поездок на велосипедах и мотоциклах и плавание; по лыжному спорту, альпинизму, пещерному и пешеходному туризму даны только те краткие сведения, которые могут быть полезны при научных исследованиях. По этим же причинам отдел «Охота и рыбная ловля» представляет также лишь краткую справку. Более подробно изложены сведения о растениях, пригодных в пищу, так как местные дикорастущие растения пока еще мало используются для питания в экспедиционных условиях.

Хотя море и полярные страны представляют важнейшие объекты научных исследований, но техника этих исследований настолько специализирована и сложна, что требует привлечения огромной литературы; краткое описание техники морских и полярных путешествий в рамках справочника недопустимо, так как эти виды экспедиционных работ (так же, как и альпинизм) сопряжены с серьезными опасностями и требуют длительной подготовки личного состава и особого оборудования. Поэтому из практики полярных экспедиций мы заимствовали лишь некоторые технические достижения, применимые для работ в более южных широтах, а по технике морских плаваний мы дали только краткие сведения, необходимые для работы вблизи морского побережья и на больших озерах. По этим же причинам в главу о пище не включено то, что относится к специфическим условиям питания в полярных, высокогорных и морских экспедициях.

В практических приемах лагерной жизни, в технике передвижения и в подготовке снаряжения, описанию которых посвящена первая половина первого тома, многое зависит от полевого опыта исследователя, и нельзя рекомендовать всем следовать одним и тем же правилам.

Но, несомненно, существует огромная сокровищница опыта, накопленная как научными работниками, так и коренными жителями тайги, тундры, пустынь и горных областей, которая представляет неистощимым источник полезных сведении.

Хотя в настоящее время в большинстве районов СССР исследователи пользуются для передвижения автомашинами, моторными лодками и самолетами и применяют первоклассное современное оборудование и разнообразные сложные приборы, все же во многих случаях, особенно при работе маленьких исследовательских партии в труднодоступных и малонаселенных районах, приходится еще прибегать к менее совершенным, даже примитивным способам. Поэтому практические советы, которые мы приводим по передвижению на лошадях, на лодках и пешком, по одежде и обуви, палаточному быту, борьбе с насекомыми и т.п., вряд ли будут излишни.

Значительная часть глав, посвященных этим вопросам, написана мною, так как мои сорокалетние полевые работы во всех климатических зонах Советского Союза и на всех его долготах, от Шпицбергена до Берингова пролива, позволили мне лично познакомиться с разнообразными условиями исследований. Я многим обязан также советам моих спутников по путешествиям: русских: бурят, казахов, коми (зырян), нымылан (коряков), одулов (юкагиров), татар, тафалар, тлиннцев, узбеков, чукчей, эвенов (ламутов), эвенков (тунгусов) и якутов, а в особенности моих многолетних помощников — сибиряка-таежника А. Г. Перетолчина, участвовавшего во всех моих экспедициях с 1934 г. и лучшего охотника Окинского аймака Бурят-Монгольской АССР Дымбрена Мунконова, моего спутника в исследованиях Саяно-Тувинского нагорья с 1939 по 1946 г.

Глава о механическом транспорте посвящена главным образом автомобилям, которые теперь для многих районов заменили традиционные лошадиные и верблюжьи караваны путешественников прошлых лет.

В наше время, когда лошади, верблюды и другие транспортные животные экспедиций являются общественной собственностью, уход за ними представляет особенно важную обязанность личного состава экспедиции, и потому мы ввели специальную главу, в которой изложены элементарные сведения о лечении животных. Вопросы выбора животных, ухода за ними, кормления их, водопоя и пр. разобраны более подробно в главах о летнем и зимнем транспорте. Так как лошади чаще, чем другие животные, используются в экспедициях, т. им и уделено больше внимания. Глава о лечении животных, так же, как и глава о первой помощи в несчастных случаях и при внезапных заболеваниях людей, — конечно, содержит только весьма краткие и элементарные советы. При всех серьезных заболеваниях людей и животных необходимо обращаться в ближайший медицинский или ветеринарный пункт.

В главе о фотографии, при современном широком развитии этого вида научной техники и большом разнообразии аппаратуры и способов обработки негативов и позитивов, мы старались сообщить лишь наиболее существенные сведения; при этом мы описываем только отечественную аппаратуру, вполне отвечающую всем требованиям исследователя. Одну пятую часть этой главы занимает описание киносъемки и киноаппаратуры, — главным образом, узкопленочной. Эта отрасль техники еще мало освоена нашими научными экспедициями, а между тем киносъемка является весьма важным средством фиксации наблюдений и может применяться как особый метод исследования.

В главе о радио, при ее малом объеме, можно было дать только элементарные сведения о приемниках и их питании; мы поместили здесь также ряд практических указании по установке и эксплуатации приемников в экспедиционных условиях.

Большая глава посвящена картам и съемке. В то время, как в прежних справочниках для путешественников много места отводилось определению астропунктов, мы совершенно исключили этот отдел, так как в Советском Союзе в настоящее время определение астропунктов ведется только специалистами-геодезистами и почти никогда не производится попутно при других научных работах исследователями, не имеющими соответствующей подготовки. Но, с другой стороны, мы расширили отделы, более необходимые теперь при широком пользовании картами, а именно, — описание различных карт и работы с ними и описание особенностей аэроснимков и их использования. Из видов съемок наиболее подробно изложены методы маршрутной съемки и простейшие виды детальных съемок. О более сложных способах съемки, которые обычно выполняются специалистами, мы даем лишь краткие сведения; для этих съемок существуют многочисленные руководства.

Барометрическое нивелирование применяется почти при всех исследовательских работах, и поэтому мы помещаем все необходимые таблицы в достаточно полном виде, чтобы можно были вести обработку с нужной степенью точности. В этой главе широко использовано одно из лучших руководств по барометрическому нивелированию, опубликованное в 1938 г. М. И. Карбасниковым, безвременно погибшим во время блокады Ленинграда.

Глава о простейшей ориентировке является до известной степени дополнением к этим двум главам и предназначена для лиц, которым необходимо произвести простейшие определения, совсем не имея инструментов, или имея только часы и компас.

В виде приложения к справочнику в конце второго тома будут помещены выдержки из законов, знание которых необходимо для руководителей полевых исследований: правила приобретения оружия, правила охоты, лесное законодательство, правила плавания по внутренним водным путям, положение о заповедниках и список последних.

При составлении первого тома было использовано все наиболее существенное из обширной литературы на русском языке, в списках литературы указываются далеко не все просмотренные: книги и статьи, а только более новые и те, которые содержат более подробные сведении по затронутым вопросам, и в которых читатель может найти указания, дополняющие материалы, помещенные в соответствующих главах справочника.

Первый том справочника был просмотрен специалистами, по замечаниям которых внесен ряд дополнений и изменений. Редакция весьма признательна В. А. Аликаеву, Д. Л. Арманду, С. А. Благодареву, Д. 3. Бунимовичу, С. Ю. Геллеру, В. А. Егорову, Г. В. Крамаренко, А. А. Малеинову, А. II . Минееву, И. II . Опа леву, Б. А. Федоровичу, А. Н. Формозову и С. А. Херсонскому за выполненную ими работу. Одновременно мы пользуемся случаем поблагодарить сотрудников библиотек Академии наук СССР и Гео графического общества Союза ССР за помощь при подборе лите ратуры.

Доктор геолого-минералогических наук,   профессор С. Обручев










ГЛАВА I

ПОДГОТОВКА ЭКСПЕДИЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Организация полевых научных исследований , особенно в труднодоступных районах или при наличии значительного количества участников, требует большой подготовительной работы и внимательного предварительного изучения местных условий. От опытности и заботливости руководителя и правильного подбора участников зависит успех работ. Руководитель должен заранее учесть как обычные потребности экспедиции, так и те затруднения, которые могут возникнуть при стихийных бедствиях, авариях, несчастиях с людьми и экспедиционными животными и т.п. Важно не только непрерывное внимание во время работ, но и тщательная предварительная подготовка всего необходимого — вплоть до самых ничтожных мелочей.

Можно привести много примеров из истории изучения любого материка или океана, когда небрежное отношение к снаряжению и снабжению экспедиции приводило к ее неудаче или даже к гибели.

Для организации полевых исследований необходим предварительный подготовительный камеральный период, продолжительность которого зависит от сложности экспедиции, от се размеров,   продолжительности, ее будущих работ и может простираться от нескольких дней (для месячной экскурсии) до целой зимы (для многолетних и трудных работ).

В нижеследующих параграфах вкратце перечислены те работы, которые должны быть выполнены во время подготовительного периода.

2.       Изучается специальная литература , региональная или тематическая, смотря по задачам экспедиции. Составляются соответствующие указатели литературы; для этого пользуются печатными библиографическими указателями и карточными каталогами специальных институтов. По возможности составляется краткая аннотация в хронологическом порядке всех предшествовавших работ в данном районе или по данной теме. Используется как печатная литература, так и рукописная (фондовая); работникам столиц следует обратить особое внимание на изучение фондов и архивов на местах где могут храниться отчеты о работах, отсутствующие в центральных хранилищах; местные работники должны изучить центральные фонды. Выясняется, не ведутся ли в настоящее время аналогичные работы в данном районе другими лицами, что избавит от повторения уже сделанных исследований и позволит правильнее планировать свои работы. Наиболее важные книги следует брать с собой на полевые работы; очень ценен подбор отдельных оттисков. Для работы с населением, язык которого не знаком исследователю, следует брать с собой словари и элементарные учебники нужного языка.

Необходимо также подобрать иллюстративный материал (фотографии и киноленты) и изучить коллекции по данному району в центральных и местных музеях. Для сотрудников, еще не работавших в поле и имеющих малый полевой опыт, можно организовать занятия по полевому определению объектов сбора.

Краевед, кроме изучения литературы и коллекций по данному району, должен ознакомиться с методикой сборов коллекций и материалов и с научной литературой по общим вопросам избранной специальности.

3.      Изучаются существующие карты — топографические и специальные, печатные и рукописные. Для специальных потребностей экспедиции составляются карты в нужных масштабах с нанесением необходимых объектов. Для маршрутов по рекам и для самолетных экспедиций необходимы специально составленные или склеенные из кусков печатных карт маршрутные карты крупного масштаба в виде полос (полетные). При некоторых работах с большим количеством участников практикуется изготовление специальных карт-бланковок литографским или другим способом в нескольких десятках экземпляров. Такие карты особенно пригодны для студенческой практики.

Для работ на реках необходимы специальные атласы (имеющиеся для многих рек СССР), где нанесены все протоки, глубина фарватера и т.п. Для морского побережья следует брать как обычные топокарты материка, так и специальные морские карты крупного масштаба. Навигационные карты имеются и для больших озер. Подготовка картографического материала требует иногда очень много времени (см. гл. XV ).

4.     Изучается литература, содержащая описание условий работы в данной местности. Эти сведения можно найти в общих физико-географических очерках, в отчетах о путешествиях и исследованиях, в местных краеведческих изданиях и даже в художественной литературе, особенно в изданной областными издательствами. Иногда важные факты разбросаны в мелких статьях специальных изданий. Очень ценные сведения практического характера можно получить от лиц, работавших в районе, и от местных жителей, но иногда эти сведения, и особенно советы, противоречивы.

Надо обратить внимание на подбор материалов по следующим вопросам:

а)      Рельеф: распределение высот, проходимость, альпийские скальные зоны, недоступные барьеры утесов и обрывов, высота перевалов. Влияние рельефа на климат и растительность. Микрорельеф: характер долин, расположение дюн и барханов, бугристых песков, крутизна горных склонов, кочковатость тундр.

б)      Климат; сроки выпадения и таяния снега, толщина и характер снежного покрова, распределение температур и осадков в течение года, ветры общие и местные, влажность, пыльные и песчаные бури, туманы, замерзание и таяние льда в водоемах, продолжительность полярной ночи; в горах — суточные изменения и высота облачности, грозы, температурные инверсии.

в)       Вечная мерзлота и связанные с ней особенности водоснабжения и путей сообщения зимой и летом.

г)      Болота и их распределение, глубина оттаивания, проходимость, кочковатость.

д)        При движении вдоль рек: возможность внезапных паводков, гидрографический режим вообще, проходимость берегов (ущелья и т.п.), наличие бродов; озера, проходимость их берегов.

е)        Растительность:   леса, их состав, проходимость; непроходимые заросли кустарников (кедровый сланец, березка, ива); луга и поляны с кормом для животных, оазисы в пустыне, съедобные растения (орехи, ягоды, грибы и др.).

ж)       Животные, как источник питания: условия охоты, рыбные ресурсы и специфические способы лова рыбы.

Ядовитые змеи, пауки;   клещи, комары, мошки, москиты, слепни, сроки появления и исчезновения; особенно тяжелые в этом отношении районы.

з)        Дороги: наличие автомобильных и колесных дорог, вьючных и пешеходных троп; состояние дорог во время распутицы. Мосты, броды, перевалы. Труднодоступные участки — непроходимая тайга, болота, каменные моря (развалы), непроходимые пески. Обеспечение маршрутов кормом для животных, дровами и водой, сухими местами для лагеря; колодцы, источники, соленые и пресные озера.

и) Местные транспортные животные, особенности работы с ними, способы упряжки, вьючки, верховые седла. Наличие карантинов и их границы. Цены на наем и покупку животных и возможности их найма и покупки.

к) Населенные пункты, их распределение. Возможность организации баз в школах, туристских базах, частных домах и т.п. Строительные материалы. Наем проводников и рабочих. Условия питания, наличие снабжающих организаций и магазинов. Местные пищевые ресурсы. Местные болезни. Особенности местных обычаев; необходимы ли переводчики.

л) Связь местная и с центром: железные дороги, пароходы, самолеты, сроки их рейсов, почта, телеграф, радио, телефон. Банки и сберегательные кассы.

м) Для водных маршрутов по рекам: глубина рек, перекаты, шиверы, пороги, сплавные и несплавные участки, судоходные протоки, замерзание и вскрытие рек. Правила прохода под мостами; плотины и другие препятствия. Типы местных лодок и возможности их найма и покупки. Наличие материалов для постройки лодок и плотов.

н) Для исследования озер и морских берегов: в особенности — господствующие и местные ветры, их распределение по времени года, характер волн, туманы, магнитные аномалии. Типы местных шлюпок и мелких паровых и моторных судов и возможности их найма и покупки.

о) Для работы на самолете: базы горючего, туманы, ветры; местные ветры на посадочных площадках. Возможность посадки вне аэродромов; типы и распределение таких посадочных площадок. Радиомаяки. Особые препятствия — высокие хребты и т.п.

Список этот, конечно, схематичен и может быть пополнен в зависимости от особенностей района.

5.        После ознакомления со всеми материалами по своему району, исследователь должен составить план в соответствии с полученными им заданиями — наметить маршруты или выбрать площади, подлежащее изучению. Следует составить календарный план с указанием времени выезда, сроков прибытия в крупный областной или районный центр и в последний населенный пункт (при маршрутах) или в пункт-базу площадных и стационарных работ.

Организационные работы в областных или районных центрах обычно занимают от двух до двадцати дней, и от двух до десяти — снаряжение экспедиции в последнем пункте или базе. Следует по возможности сокращать эти сроки, чтобы увеличить продолжительность полевого периода, и назначать возможно более ранний выезд из места постоянного жительства. Этот срок может сильно меняться в зависимости от климата изучаемого района.

Для пустынь и равнин Средней Азии, например, лучшее время работ с февраля по май и с сентября по октябрь, но на очень больших высотах Средней Азии — с июля по август. В горах южной части Средней и Восточной Сибири нужно учитывать время, когда проходимы высокие перевалы. В северной части таежной зоны и в высоких горах срок работ, кроме таяния и выпадения снега, лимитируется также наличием корма для животных — до середины июня травы мало, после середины сентября в более сухих районах она высыхает и малопитательна. Все эти и многие другие местные условия работ надо узнать до составления плана.

При определении длины маршрутов надо иметь в виду, что в действительности верховая тропа обычно на 50 — 60% (а иногда и на 100%) длиннее расстояния, измеренного на карте мелкого масштаба, даже с учетом всех изгибов. Крупномасштабные карты дают более точные результаты, но и для них нужно добавлять 10-30%.

6.        Большое значение для успеха экспедиции имеет подготовка хорошего снаряжения и обеспечение питанием. В экспедициях с составом более пяти человек для этого должен быть выделен отдельный сотрудник, а в больших экспедициях — несколько человек.

7.        Подбор личного состава представляет один из важнейших, и вместе с тем и один из труднейших вопросов организации экспедиции.

При подборе сотрудников следует обращать внимание не только на их научную квалификацию, но и на их физические данные и психические особенности. Для отрядов, долгое время работающих в тяжелых условиях, для зимовок и т.п., свойства характера человека являются особенно важными.

При комплектовании необходим медицинский осмотр, в особенности для высокогорных и арктических районов, для пешеходных маршрутов, для самолетных экспедиций с подъемом на большие высоты. Для всех этих работ требуется прежде всего хорошее состояние сердца и легких. Для высокогорных работ часто непригодны подростки (кроме местных жителей). Для морских и самолетных экспедиций предпочтительны люди, не подверженные морской болезни. Перед отъездом необходима проверка состояния зубов.

При подготовке личного состава для работы в трудных районах полезно, чтобы сотрудники, не имеющие опыта работы в таких условиях или соответствующей спортивной тренировки (лыжи, горный туризм, пешеходные экскурсии и т.п.), проходили тренировку в условиях, близких к тем, в которых им придется работать.

8. В некоторых районах требуется разрешение на проезд или на въезд, на производство определенных видов работ, на фотографирование и др. Всегда необходимо иметь разрешение на нарезное оружие (для охоты и охраны). Ношение охотничьих ножей в населенных пунктах не разрешается. Охотничье гладкоствольное оружие, принадлежащее экспедиции, должно быть зарегистрировано на месте; для охоты следует получить разрешение (если у сотрудников нет охотничьих билетов). Следует знать общие правила охоты и правила приобретения и регистрации оружия, специальные правила охоты в данном районе, а также какие способы рыбной ловли считаются промысловыми и требуют особого разрешения.

В охотничьих хозяйствах охота возможна только с разрешения администрации; в заказниках запрещена охота на определенный срок; в государственных заповедниках запрещена охота, рыбная ловля, рубка деревьев, добыча полезных ископаемых и вообще всякое нарушение природных условий. Поэтому работу в заповедниках надо согласовать с соответствующим управлением.

В районах минеральных источников следует выяснить границы округов охраны и во время стоянок внутри этих округов соблюдать соответствующие правила.

При работе в лесах надо выполнять противопожарные правила и законы об охране леса; надо выяснить, не входит ли данный участок в какую-либо особую категорию леса, охраняемую более строго.

Топографические съемки и аэросъемки должны быть заранее согласованы с соответствующими учреждениями. Для археологических раскопок нужно разрешение, так как их могут вести только специалисты (см. том II ). Для горных разведок, связанных с проведением шурфов, штолен и т.п., требуется участие вэкспедиции инженера или техника с соответствующими правами.

СНАРЯЖЕНИЕ

Типы снаряжения чрезвычайно разнообразны и зависят от района работ, характера экспедиции и способа передвижения. Мы ограничиваемся описанием лишь наиболее распространенных и наиболее удобных предметов снаряжения, которые можно купить, заказать или сделать самому.

Основное правило — брать с собой крепкое, хорошо сделанное снаряжение и одежду.

При постоянной заботе о сохранности вещей они могут служить пять — десять лет и даже больше; имея крепкое снаряжение, не надо возить с собой запасные предметы.

Не менее важно — экономить в весе, не брать лишних вещей, но вместе с тем обеспечить все потребности научной работы, нормальное питание и отдых.

Палатки

Типов палаток очень много; они могут быть разделены на группы по разным признакам, например по форме или по характеру станка — с одним, двумя или большим количеством вертикальных шестов. Практически удобно делить их на двускатные, пирамидальные или конические и открытые (охотничьи).

Кроме собственно палатки, сшитой из какой-либо материи, и палаточный комплект входят: тент, пол, станок, оттяжки (расчалки) и колышки.

9.       Ткани . Палатки делаются из различных сортов материи. Главные требования: прочность, малый вес и непромокаемость. Толстый брезент обладает большой прочностью и почти полной непромокаемостью в натянутом виде, но очень тяжел и применяется только для очень больших палаток стационарного типа; раньше им пользовались и для экспедиционных палаток.

Для больших походных палаток хороши легкие сорта брезента — брезентин, «палаточная» или «плащевая» ткань. Для малых палаток применяются более легкие ткани — перкаль, сатин, тик, шелк, бязь и другие ткани, пропитанные разными составами, и прорезиненная материя. Для уменьшения веса малой палатки можно её крышу и заднюю стенку делать из более плотной ткани, а бока и переднюю стенку из более легкой; особенно это полезно в том случае, когда для крыши употребляется прорезиненная ткань, не пропускающая воздуха. Для больших палаток прорезиненная ткань недостаточно прочна. Цвет материала имеет некоторое значение. В черной и темной палатке несколько теплее зимой в солнечные дни, и душно в летние жары. Летом тент может совершенно закрыть палатку от прямых лучей солнца, и поэтому для тента лучше выбирать светлую ткань. Тёмнозелёные палатки хорошо маскируются, слипаясь с зеленью и утесами, — ими следует пользоваться для охоты и наблюдения над животными. Светлые палатки видны издалека и бывают очень полезны, когда исследователю надо найти свой лагерь.

10.     Шитье палатки . Для отдельных типов палатки мы даем размеры и рисунки. Общие приемы шитья таковы: ткань ставится полосами поперек конька крыши так, чтобы вода стекала вдоль, по швам. Поэтому длина палатки часто зависит от ширины материала (обычно от 65 до 75 см) и кратна числу полос: палатки бывают 3-х, 4-х, 5-полосные и более длинные (приблизительно 2,10 2,80 и 3,50 м). Если бока составляют одно целое с крышей, то они кроятся вместе с нею; если в двускатной палатке крыша нависает над боками, последние кроятся отдельно, и полосы ткани в них могут ставиться вдоль (при высоте борта 70 см и менее).

Ткань надо сначала вымочить (если она пропитана, — то в холодной воде) и высушить. Если палатку шьют неопытные люди, необходимо сделать выкройку из бумаги, или маленькую бумажную модель. Разрезы, особенно косые, режутся по хорошо натянутей ткани, предварительно расчерченной карандашом или мелом. Швы прострачиваются два раза, в некоторых особенно ответственных местах — четыре раза. При кройке надо прибавлять на каждый шов 2 — 3 см. Нитки нужны крепкие, наиболее толстых номеров, в особенности для больших палаток. Ручное шитье углов и пр. производится суровыми льняными нитками. Косые швы надо предварительно сметать, прямые можно шить без приметки.

Для укрепления швов употребляется тесьма, шириной 1,5 см; она вшивается на всех сгибах и косых швах. По коньку крыши пришивается более толстая и широкая тесьма (3 — 4 см). Тесьма должна быть предварительно простирана, чтобы не садилась. У тяжелых палаток по основным сгибам (к которым прикрепляются главные оттяжки) и по нижнему краю вшивается внутри шва тонкая простиранная веревка; по нижнему краю (подолу) через каждые 65 — 75 см эта веревка выпускается наружу и из выпущенной части делается петля для прикрепления подола колышками.

Все места прикрепления оттяжек укрепляются квадратными кусками плотной материи (10x10 см), которые пришиваются к палатке по краям и еще прострачиваются по диагоналям. На каждое из этих «подкреплений» пришивается толстая тесемная петля шириной 2 — 3 см, длиной 10 — 15 см с металлическим трехугольным кольцом, к которому прикрепляется веревка-оттяжка (если нет колец, оттяжку можно прикреплять и прямо к петле). Если у палатки нависают над боками крылья крыши, то в них вместо петель на каждом «подкреплении» можно сделать люверс.

Для изготовления люверса надо иметь плоское кольцо из меди или другого нержавеющего металла с внутренним диаметром 2 см. Оно накладывается на материю, слегка пришивается; внутри люверса ткань разрезается крест-на-крест. Затем люверс обметывается толстыми суровыми провощенными нитками. Если нет колец, люверс с двух сторон обшивается кожей и также обметывается. В эти отверстия вдеваются оттяжки. Для большей прочности нависающий край палатки можно сделать двойным. Такие же люверсы делаются в больших палатках по концам конька крыши. Эти концы снизу укрепляются кусками очень крепкой ткани (тон кого брезента) 20x30 см, пришитыми к крыше изнутри; полезно снизу пришить еще кусок тонкой кожи, так как это место сильно истирается внутренним станком. В этот люверс продевается штырь станка; при внешнем станке в эти отверстия продевается веревка, идущая внутри палатки вдоль конька. Она закрепляется изнутри у люверсов двумя узлами, не дающими ей выскользнуть из люверсов. Эта веревка продолжается наружу и главные   продольные оттяжки; когда коньковой веревки нет, эти оттяжки могут прикрепляться к особым петлям по концам конька или даже просто   к стоякам внешнего станка. В маленьких палатках по концам конька вместо люверсов делают тесемные петли или завязки, которые привязываются к стоякам внешнего станка.

Двери делаются в зависимости от типа палатки, большей частью в виде двух узких треугольников, заходящих один за другой. В палатках, которыми обычно снабжены полевые партии, полы двери заходят всего на 10 см. Сквозь такую дверь проникают насекомые и при косом дожде — вода. Этот недостаток не уничтожается дополнительным третьим клапаном, который пришивается внутри и снабжается третьей линией застежек. Гораздо надежнее, если полотнища двери заходят одно на другое внизу не менее чем на 30 см, — тогда вполне достаточно двух полотнищ и двух линий застежек. Последние делаются из пуговиц или клевантов (клепешки, балбашки) и петель, или из двух рядов крючков. Петли делаются из узкой тесьмы или скрученного в два-три раза шпагата; пуговицы — крепкие деревянные; более прочны и удобны клеванты — цилиндрические палочки длиной в 4 см и толщиной в 0,7 см, которые пришиваются суровой ниткой, обмотанной сначала вокруг середины клеванта (где прорезана бороздка). Линия петель пришивается к краю каждого полотнища двери, а линия клевантой, — соответственно отступя от нее; места прикрепления линии клевантов должны быть укреплены пришитыми квадратиками ткани или общей вертикальной   полоской тесьмы.

Также пришиваются и линии крючков, которые на ночь шнуруются крепкой бечевкой, подобно ботинкам; эта последняя система при ветре ненадежна.

Применяется иногда застежка, подобная почтовым сумам: по   краю двери делаются маленькие люверсы, вместо тесемных — петли из шнурка, которые вдеваются в люверсы и шнуруются одна за другую; последняя петля застегивается на пуговицу или клевант; этот затвор закрывает очень плотно, но в случае опасности быстро вылезти из палатки невозможно. Еще более совершенен затвор «молния».

При обилии комаров и мошек, а также зимой можно улучшить изоляцию пришивкой третьего наружного полотнища по средней линии входа к внешнему полотнищу; оно закрывает половину палатки и пристегивается двумя-тремя клевантами к кровле и боковой стенке. При этом внутреннюю полу (клапан) двери можно сделать из белой ткани, хорошо пропускающей свет (если вся палатка из брезентина защитного цвета). Если нет комаров и пурги, можно откинуть наружное полотнище и писать, не открывая палатки, при свете, проникающем через внутреннюю дверь (рис. 1 и 2). Дверь не следует делать наклонной, так как никакие застежки не предохранят при сильном ветре с дождем от проникновения воды.

Крыша часто делается несколько длиннее боковых стенок и нависает над дверью, предохраняя ее от дождя.

В некоторых маленьких палатках и в пирамидальных полярных вход делают в виде круглого отверстия на высоте от 10 до 30 — 40 см, шириной в 60 — 70 см; к этому отверстию изнутри пришивается цилиндрический рукав, длиной в 50 — 60 см, с вздержкой по краю, который затягивается и завязывается изнутри. Такая дверь идеально предохраняет от пурги и насекомых, но неудобна, если часто приходится входить в палатку.

 

Рис. 1. Вход в датскую палатку с закрытой тройной дверью и внутренним станком: а — третье, внешнее полотнище двери; б — шов, по которому оно пришито к среднему полотнищу; с — петли для пристегивания к крыше и боковой стенке; г — окно с закрывающим его клапаном; д — шишка, надетая па штырь стопка; с — продольная оттяжка

Рис. 2. План тройной двери датской палатки: а — внешнее полотнище, б — среднее полотнище, в — внутреннее полотнище. Все полотнища по краям имеют петли для пристегивания к клевантам

Рис. 3. Растяжка на расчалке (оттяжке) и правильно забитый колышек-

Рис. 4. Сочленение стояка с коньком во внутреннем станке: а — верхняя оковка стопка, б — оковка конца конька, в — шишка для продольной оттяжки

Рис. 5. Сочленение двух колен бамбуковой стойки: концы их обмотаны проволокой, в одно из колен вставлена деревянная втулка, плотно входящая в другое колено

 

В палатках, не имеющих пришивного пола, снизу вдоль всего подола (включая также и дверь) пришивается «земляная ткань» или «подгиб» — полоса шириной от 15 до 25 см, которая подгибается под пристегивающийся пол или, при его отсутствии, придавливается изнутри вещами или камнями. Земляная ткань подрублена по нижнему краю; для нее берется любая материя, обычно более грубая, чем палаточная, не пропитанная — холст, плотная мешковина и т.п. Так как она сильно смачивается, плохо просушивается, то она разрушается скорее, чем палатка.

Порядок сшивки палатки: к крыше пришиваются сначала боковые стенки, затем полотнища входа и, наконец, задняя стенка. Если пол пришивной, то готовую палатку выворачивают и пришивают изнутри пол.

Дополнительные приспособления к палатке:

а)        Окна — в передней или задней стенке. Они необходимы для работы, если ткань палатки темна и пропускает мало света. Делаются на высоте от земли 50 см и до 1 м, высотой и шириной в 25 — 35 см (в зависимости от величины палатки). Отверстие окна подрубливается; если в окно вставляется целлофан или целлулоид (гибкие сорта), то для них должен быть сделан широкий паз из материи. Окно закрывается клапаном, висящим снаружи; его края на 5 — 7 см шире окна и застегиваются петлями на клеванты, пришитые к палатке (три внизу и два — по бокам). Иногда делают второй клапан изнутри для большей изоляции от дождя и комаров. Окно очень полезно в жаркие дни для вентиляции.

б)        Карманы 15x25 см пришиваются на заднюю стенку в середине (под окном) или лучше на боковые близ верхнего их края; в них каждый прячет мелкие вещи возле своей постели. В карманах на задней стенке во время дождя эти вещи промокают.

в)       Порог в виде полоски брезента (высотой 10 — 15 см) прикреплен   наглухо к полу, вверху пристегивается к дверям; считается полезным для предохранения от грязи и косого дождя; обычно мешает, и лучше вместо него класть перед палаткой ветки, траву или прутья, о которые вытирают ноги.

При расчете размеров палатки следует иметь в виду, что человек с своей постелью нормально занимает 2,00x0,75 м; в случае нужды ширина его места может быть сужена до 45 — 50 см длина до 1,80 м, а при малом росте — до 1,70 м. Для длительных стоянок и для научной работы необходимо иметь площадь не менее 2x1 м на человека, а для разбора научных материалов — иногда специальные палатки.. Всегда выгоднее иметь несколько малых двухместных палаток, чем одну большую, — они удобнее для серьезной научной работы и необходимы, если экспедиция в дальнейшем разделится на несколько отрядов.

Оттяжки (расчалки) палаток делаются из тонкой крепкой веревки не менее 4 мм и не более 1 см толщиной (так называемая «вожжевая» веревка). На продольные оттяжки ставится более толстая веревка, чем на боковые. Годится пеньковая, хлопчатобумажная и манильская; пеньковая очень сильно сокращается при дожде, хлопчатобумажная — непрочна. Так как ткань палатки и веревки во время дождя стягиваются, то для регулировки установки палатки на все расчалки надевают «растяжки» — продолговатые пластинки или дощечки длиной от 10 до 20 см, шириной от 2 до 4 см (смотря по величине палатки) с двумя отверстиями, в которые продевается оттяжка (рис.3). Изготовляют их из дерева, фанеры или алюминия.

Длина расчалок зависит от величины палатки. Они должны подходить к земле под углом не более 45°; для свободной регулировки расчалок растяжками надо прибавить для боковых расчалок еще 50 — 75% длины. Продольные расчалки делаются особенно длинными: их приходится иногда прикреплять к далеко стоящем деревьям, относить на 4 — 5 м при сильном ветре и т.п.

Палатки перевозятся в специальных брезентовых мешках.

Зимние палатки описаны ниже (§ 23 — 24); приспособления для борьбы с комарами и прочим гнусом см. гл. II , § 24.

11. Станок бывает постоянный или временный, сделанный на месте стоянки. Постоянный делается складным, так как только на лодках, автомобилях и верблюдах можно перевозить двухметровые штанги (шесты, колья) станка. Штанги составляются из двух или трех частей, не более метра каждая. Материал для станка — крепкое и легкое дерево, толщиной от 1,5 до 6 — 7 см, в зависимости от веса и размеров палатки. Можно применять бамбук, но каждое колено между сочленениями надо туго обмотать несколькими витками проволоки (лучше изолированной), так как бамбук при изгибе легко трескается. Для легких палаток можно сделать дюралевый станок, для поездок на автомобилях и лодках — стальные телескопические штанги. Штанги, помещающиеся в специальных трубах (рукавах) ткани (см. описание ниже), делаются тоньше, в 2 — 3 см. Вертикальные штанги (стояки) двускатных палаток имеют вверху оковку, короткий в 4 — 5 см металлический цилиндр с вбитым сверху железным штырем длиной от 12 до 20 см; на этот штырь надевается горизонтальная штанга (конек), также окованная коротким цилиндром, в котором пробито поперечное отверстие. Поверх конька на штырь надевается палатка (в других типах, при отсутствии конька, прямо люверсом на штырь); сверх палатки па штырь надевается шишка, предохраняющая от затекания дождевой воды в люверс палатки, и часто несущая на себе продольную расчалку. При наличии тента на более длинный штырь поверх палатки надевается пустотелый деревянный цилиндр длиной в 10 — 15 см, на него — тент и над ним — шишка с растяжкой (рис. 4). Можно надевать тент на штырь прямо поверх палатки.

Места разделения штанг на части укрепляются металлическими цилиндрами (лучше всего — медь или дюраль); одна сторона одета в длинный (15 — 17 см) цилиндр-муфту, выступающий над штангой на 8 — 10 см; сочленяющаяся с ней штанга входит в эту муфту. Части эти должны быть хорошо пригнаны. Станок перевозится в специально сшитом мешке из крепкой, не пропитанной ткани (грубая холстина, джут и т.п.).

В лесных районах станок легко сделать на месте стоянки и возить его не следует (см. гл. II , § 4).

 

Рис. 6. Деревянные колышки для палатки: А — сделанный из доски, В — из ветки, С — маленький колышек для прикрепления нижнего края Рис 7. Датская палатка с тентом, конек которого поднят на 15 см выше конька палатки Рис. 8. Датская палатка с тентом, конек которого лежит на коньке палатки

12. Колышки (приколыши) для прикрепления палатки делаются по числу расчалок, длиной от 25 до 35 см для боковых оттяжек больших палаток, до 50 см для главных оттяжек и в 20 см для очень маленьких и для прикрепления подола больших палаток. Постоянные колышки могут быть сделаны из крепкого дерева, но последнее служит недолго, и лучше делать их из толстой железной проволоки (от 5 до 10 мм толщиной, смотря по величине палатки); верхний конец имеет кольцо, головку или крючок. Колышки из дюраля легко гнутся и годятся только для мягкой почвы. Кольца служат для связывания колышков при перевозках; при вьючной перевозке надо иметь для колышков очень крепкий мешочек.

В лесных районах колышки легко сделать па месте стоянки из любой жерди, ветви, полена. Чаще делают простые, прямые колышки, но для продолжительных стоянок можно изготовить колышки с крючком-зарубкой   или крючком-сучком. Длина колышка в этом случае от 30 до 50 см (рис. 6).

13.      Пол делается всегда из более плотного и непромокаемого материала, чем палатка. К легким палаткам он иногда пришивается — и тогда делается из прорезиненной ткани или легкою брезента, пропитанного особым составом. Если пол отдельный, то он может быть сделан из более толстых сортов брезента — обычного или, лучше, из специально пропитанного. Преимущества пришивного пола — более полное предохранение от проникновения комаров и мошек, лучшая защита от ветра, более быстрая установка; пол сразу определяет места забивки колышков; его не надо пристегивать. Недостатки: палатку и пол труднее просушивать, труднее очищать от мусора; если палатка протекает, вода скапливается на полу, и ее надо вычерпывать, в то время как пристегивающийся пол в этом месте можно подогнуть, и вода уйдет в почву. Вес палатки увеличивается, а для пеших экскурсий выгод нее иметь два легких тюка вместо одного тяжелого. Все это заставляет предпочитать пристегивающийся пол. Пол делается по величине основания палатки; края загибаются и прострачиваются; по краям через каждые 65 — 75 см (против швов) пришиваются петли из крепкого шпагата, скрученного в два-три раза. Эти петли при установке палатки пристегиваются к деревянным клевантам на стенках палатки толщиной в 0,7 — 1,0 см и длиной от 4 до 6 см (в зависимости от величины палатки). Клеванты пришиваются к нижнему краю палатки (к верхнему шву земляной ткани). Для большей изоляции от ветра и дождя к полу часто пришиваются вертикальные борта из того же материала от 10 до 15 см высоты; в этом случае клеванты пришиваются к стенкам палатки соответственно выше. Пол чрезвычайно полезен в палатке — он предохраняет от сырости и снега, от загрязнения вещей почвой и навозом, от змей и насекомых; мелкие вещи — винты от инструментов, иголки , кнопки — не теряются так легко, как при стоянке на грунте.

Если отопление зимней палатки производится печкой, следует разрезать пол спереди по средней линия на 1 м, чтобы можно было подвертывать одну половинку. Если этот пол служит и летом, то щель разреза должна быть закрыта продольным клапаном шириной 15 — 20 см, пришитым к одной из половин.

14.     Тент представляет вторую крышу палатки, свободно натянутую над основной крышей. Для защиты от дождя он натягивается параллельно последней в 10 — 15 см над ней; для защиты от солнца его края поднимаются почти до горизонтального положения, для создания тени. Тент делается из любой легкой ткани. Тент из пропитанной ткани, брезентина, плащевой ткани и т.п. удобнее в том отношении, что им можно пользоваться отдельно как охотничьей палаткой (см. ниже). Тент из легкой непропитанной ткани пропускает часть воды на крышу палатки, но даже непропитанная палатка не пропустит внутрь этих капель. Тент делается немного шире крыши палатки, чтобы края его заходили за нее; для этого достаточно удлинить каждое крыло на 15 — 20 см. Но иногда сделают тент настолько широким, чтобы под его крыльями. Доходящими до земли, можно было держать запасы сухого топлива, часть груза и т.п.; вес тента значительно увеличивается. Тент на 10 — 15 см длиннее, чем конек палатки; на средней линии тента (конька), по концам, против люверсов палатки также делаются люверсы; они надеваются на штыри постоянного станка (см. § 1) или на заточенные концы временных кольев — стояков станка, на высоте 10 — 15 см над коньком палатки, или привязываются завязками к стоякам (если у тента нет козырьков). Наконец, тент может лежать на коньке постоянного или временного внешнего станка, а палатка поддерживается тесемными петлями длиной 15 см, пришитыми к ее коньку на каждом шве; в эти петли продевается конек станка. При спешной установке палатки можно даже конек тента класть непосредственно на конек палатки, но тент должен быть туго натянут (рис. 7 и 8).

Для более полной защиты от дождя по концам тента можно пришить козырьки; они изготовляются в виде узких треугольников, пришитых вдоль переднего и заднего краев и сшитых по средней линии так, чтобы этот шов был несколько наклонен вниз; передний козырек длиной от 20 до 70 см предохраняет вход от дождя; задний козырек можно сделать и значительно больше — длиной, равной высоте палатки; он будет лежать на задней продольной расчалке, и под ним получится большой навес для хранения груза. При сшивании козырьков надо иметь в виду, что тент для защиты от солнца может быть сильно растянут.

Края тента подрубаются с двойным заворотом для прочности; в большие тенты можно вшить по краю тесьму. Боковые расчалки тента делаются по числу расчалок палатки, но большей частью без растяжек. Места прикрепления расчалок, как и на палатке, укрепляются квадратными кусками плотной материи 10x10 см.

Тент в «дождевом» положении может быть привязан к тем же боковым кольям, к которым привязаны боковые оттяжки палатки, если эти колья забиты достаточно далеко. Для «солнечного» положения необходимы специальные колья. Широкие козырьки могут быть снабжены небольшими шнурками, чтобы их можно было привязывать к продольным расчалкам или их колышкам. В открытых местах, при наличии ветра, тент надо привязывать к отдельным колышкам, так как сильный ветер поднимает тент с страшной силой и может вырвать колышки и унести вместе с тентом и палатку.

Из вариантов тента можно отметить еще один — очень длинный тент, на 1,5 — 2 м превышающий длину палатки; перед палаткой создается навес, предохраняющий от дождя и солнца; под ним можно работать и хранить вещи. Тенты могут устанавливаться также отдельно в виде навесов для груза, кухни, для ночлегов и т.п. Тент перевозится в брезентовом мешке вместе с палаткой.

15. Пропитка тканей. Способы пропитки разделяются на три группы. При химических способах нити ткани становятся непроницаемыми для воды, но промежутки между ними не заполняются; этими способами пропитывают более плотные ткани. Эти способы пропитки увеличивают огнестойкость ткани, пригодны для одежды и палаток. Хорошо натянутая ткань с этой пропиткой при угле наклона не менее 35° не пропускает воды. Но если ткань прилегает к нижележащим вещам, то вода проникает через поры и смачивает вещи. Пропитка должна возобновляться каждый год, если сезон работ большой и дождей много. Химическими способами можно также пропитывать и веревки, чтобы они не намокали и не гнили.

Вторая группа способов — пропитывание ткани масляным или   воскоподобным составом, заполняющим все промежутки. Это делает всю ткань совершенно непроницаемой для воздуха и воды, но вместе с тем она становится более тяжелой и огнеопасной и, при низких температурах, не гибкой. Искры, падающие па ткань, могут легко сделать в ней дырку или   даже привести к пожару. Эти способы пропитки употребляются главным образом для пола палатки, нижней обшивки спального мешка, для ткани, которой обшивают вьючные ящики, для вьючных сум и иногда для рюкзаков. Пропитка при бережном обращении сохраняется несколько лет.

Третий, промежуточный, способ — пропитка составами, содержащими рыбий или столярный клей, или   казеин. Ткани становятся плотными и пригодны как для одежды и палатки, так и для легкого типа пола (например, рецепт «г» со столярным клеем).

Мы даем довольно много рецептов, для того чтобы можно было использовать имеющиеся под руками химикалии (см. также гл. VIII , § 5). Нами лично был испробован лишь наиболее простой способ — первый из указанных ниже. Он сохраняет палатку в течение четырех-пяти дождливых месяцев.

Общие правила, относящиеся ко всем способам, таковы: при погружении в растворы нужно следить, чтобы вся ткань вполне пропиталась; полезно при этом разминать ее руками. Мыльные растворы изготовляются в горячей воде, мыло разрезается на мелкие куски и растирается. Все химикалии размельчаются и должны быть растворены без остатка. Вода нужна мягкая, без больших минеральных примесей. При пропитке химическими способами остается после сушки белый налет, который потом смывается дождем и стирается от перевозки. Швы палаток рекомендуется промазывать резиновым клеем. Для палаток можно брать более слабые растворы, чем для одежды. При изготовлении растворов в бензине, скипидаре и т.п. пользуются водяной баней; во время пропитки, чтобы смесь не остывала, во внешний сосуд подливают горячую воду. Вместо парафина можно взять обычные свечи.

Химические способы

  а) Распустить 500 г хозяйственного мыла в 5 л горячей воды Хорошо пропитать ткань, слегка отжать. Не высушивая, погрузить в раствор обычных (калийно-алюминиевых) квасцов 500 г на 5 л воды (для более сильной пропитки — 1000 г или   насыщенный раствор) и хорошо пропитать. Сушить, не отжимая.

б)   Тот же способ, но с более сложным составом мыльного раствора: 450 г хозяйственного мыла распустить в 4,5 л горячей воды, добавить 250 г бельевой соды и 450 г   порошка канифоли. Та же процедура, затем раствор квасцов. Оба эти способа очень хороши, а первый — простой и быстрый; он пригоден и для сетей.

в) Одним из лучших способов, придающих к тому же ткани огнестойкие свойства, считается пропитка квасцами и свинцовым сахаром (уксусно-кислый свинец). Наиболее распространенная рецептура: в одной посуде разводится в трех литрах воды 150 г свинцового сахара, в другой, также в трех литрах — 150г обыкновенных квасцов (в другом рецепте — 75 г того и другого на то же количество воды); отстоять растворы и слить их вместе, отделив от осадка. Дать смеси простоять несколько часов; когда жидкость сделается прозрачной, слить ее с осадка. В этой жидкости мочить ткань в течение ночи, или даже суток, и сушить, не отжимая. Состав ядовитый, посуду следует хорошо прокипятить и отмыть.

г) Другой аналогичный рецепт: 450 г квасцов распустить в 2,25 л кипятка, долить 9,125 л воды; вымачивать ткань в растворе в течении суток. Затем ткань слегка отжать и погрузить на пять-шесть часов в' раствор 225 г свинцового сахара в том же количестве воды (около ведра).

д)        В 40%-ный   раствор хозяйственного мыла погрузить ткань, слабо отжать и погрузить в 15 — 20%-ный раствор медного купороса. Сушить, не отжимая. Ткань окрашивается в зеленый цвет.

е)        В растворе 285 г негашеной извести и 115 г квасцов в ведре воды (12,3 л) держать ткань 12 часов; сушить, не отжимая (для палаток).

ж)       Чтобы предохранить от гниения и придать особую прочность ткани, веревкам, сетям, надо вымачивать их четыре-пять дней в растворе медного купороса (300 г на 12 л); высушить и прополоскать в мыльной воде.

Клеевые и казеиновые составы

а)        Растворить 50 г рыбьего клея в воде при нагревании; 10 г квасцов в 0,3 л поды и 3 г белого мыла в 0,15 — 0,20 л воды; все три раствора смешать вместе, и нагретую смесь наносить тряпкой или щеткой на материю. Для одежды С. Бутурлин, у которого заимствован этот рецепт, советует взять равные части всех трех ингредиентов; состав наносится с внутренней стороны до тех пор, пока внешняя не станет мокрой.

б)        Растворить 40 г квасцов, 20 г рыбьего клея и 10 г белого мыла в 1 л воды, намочить ткань, выжать и прополоскать в 4%-ыом растворе уксусно-кислого свинца.

в)        К   смеси из 500 г молочного казеина, 12 г гашеной извести и 0,5 л воды прибавить горячий раствор 25 г нейтрального мыла в 3 л воды. В этой смеси хорошо вымочить ткань, высушить, вымочить в 2%-ном растворе уксусно-кислого алюминия (2 г на 0,1 л). Вынуть, опустить в почти кипящую воду и затем просушить.

г)        Ткань намочить в горячем растворе: клея столярного 100 г, уксусной кислоты 10 г, двухромокислого калия 10 г, воды 0,9 л. Сушить, не отжимая.

Масляные и парафиновые составы

а) В 2 л горячего бензина (нагревать в водяной бане) растворить 300 г парафина, 300 г вазелина, 100 г глицерина. В горячий раствор погрузить ткань на 25 — 30 минут. Во время пропитки и при сушке беречь от огня. Более простой рецепт — (5,75 л бензина и 450 г парафина.

б) 1 кг олифы и 200 г парафина или воска подогревать па огне, пока парафин не растворится. Постоянно подогревая эту смесь, но не доводя до кипения, широкой кистью промазать палатку, в особенности по швам, и затем высушить.

в)        Для пропитки брезента: смесь из 7,5 кг льняного масла и 300 г воска (другой рецепт: 2,450 кг и 80 г) варить 2 часа; смесью смазать ткань.

г)        150 г глета (закись свинца), 130 г умбры и 11 л льняного масла варить при постоянном помешивании в течение 2 часов; горячей массой намазать растянутый холст.

д)        Для грубой парусины, мешков и т.п. смешать порошок талька пополам с неочищенным вазелином, намазать на материю и хорошо втереть.

е)        Парафин втирать в материю, растянутую на гладкой поверхности (стол и т.п.), затем прогладить утюгом; способ несовершенный — лучше растворить 450 — 500 г парафина в 3,80 л скипидара; скипидар разогреть в водяной бане, затем влить туда расплавленный парафин. Горячей смесью покрыть натянутую ткань.

ж)       Хороший результат достигается втиранием вареного льняного масла; втирать следует руками очень энергично. Нужно около 0,25 л масла на 1 кв. метр поверхности ткани. Сушить на свежем воздухе, чтобы исчез запах.

з)        Чтобы получить непроницаемый для воды войлок, надо смазать его смесью 70 г льняного масла, 70 г керосина, 30 г скипидара и 10 г воска. Смесь нагреть на водяной бане и разлить тонким слоем на войлок, разравнивая ее, пока войлок не пропитается. Сушить надо довольно долго. Применение керосина и газолина для материй не рекомендуется — они делаются мало гибкими.

16. Двускатные палатки с боковыми стенками — широко распространенный и наиболее удобный тип для всякой серьезной научной работы, для длительных стоянок и т.п.; наибольшее использование площади пола, хорошее размещение кроватей, полная защита от дождя. Основной тип, похожий на дом с двускатной крышей, называется датской палаткой, её видоизменения, которые различаются деталями устройства и соотношением высоты и ширины — полудаткой, палаткой образца 1938 г. и т.д.

Палатка имеет довольно крутую двускатную крышу, переднюю и заднюю вертикальные стенки и под скатами крыши — боковые стенки высотой от 0,50 до 1,00 м. Приводим размеры наиболее обычных датских палаток, вес их (при изготовлении из тонких сортов пропитанных тканей) и число людей, размещающихся с удобством или в тесноте (табл. 1).

Таблица 1

Длина   м Ширина м Высота конька м Высота боковой стенки м Площадь пола м2 Число людей Вес кг
1,90 1,30 1,20 0,50 2,47 1 — 2 3,9
2,00 1,60 1,50 0,60 3,20 2 — 4 4,9
2,00 1,80 1,75 0,80 3,60 3 — 4 5,8
2,40 2,40 2,00 1,00 5,75 4 — 6 9,0
2,20 3,00 2, 20 1,00 6,60 4 — 8 9,5
 

Размеры больших датских палаток очень разнообразны:

Длина 2,80 2,80 3,50 4,20 4,20
Ширина 2,00 2,80 2,80 2,80 4,20
Высота конька 1,90 2,40 2,50 2,50 3,00
Как было указано выше, длину палатки экономнее всего сделать кратной ширине имеющейся ткани (приняв при   этом во внимание наиболее выгодное расположение спящих). Вес больших палаток, особенно сделанных из тяжелого материала, может достигать без пола 15 кг и более. Пол может весить от 4 до 10 кг, в зависимости от размеров и способа пропитки.

Палатка образца 1938 г. имеет длину 1,90 — 2,00 м, ширину от 1,20 до 1,40 м, высоту входа 1,15 — 1,20 м, высоту боковой стенки от 0,35 до 0,50 м; рассчитана на двух-трех человек. Вес ее от 1,3 кг (шелк) до 4 кг (легкий брезент). В большинстве справочников называют так только вариант с низкой задней стенкой высотой 0,55 — 0,60 м; у советских альпинистов эта палатка носит также название «гималайки».

Палатка полудатка имеет длину 2,0 м, ширину 1,60 м, высоту 1,50 — 1,60 м, высоту боковой стенки 0,50 м, рассчитана на двух-четырех человек. Вес ( из легкого брезента) 5,5 — 6 кг. Другие варианты: 1) ширина 1,30 — l,40м , высота 1,20 м; 2) ширина 1,70 м, высота 1,40 м.

Эти два последних типа, описанные во всех туристских справочниках, представляют только небольшие видоизменения основного типа. При пользовании кроватями высота боковой стенки должна быть не менее 0,70 — 0,80 м, так как иначе нельзя ставить кровать вплотную к стенке: крыша будет прилегать к вещам и спящему человеку.

Величину крыши и дверей (для выкройки) легко высчитать, сделав рисунок палатки. Разрез двери начинается от самого конька. Крышу лучше сделать нависающую на 20 — 30 см над боковыми стенками и на 10 см над передней и задней стенками.

Боковых расчалок для трех- и даже четырехполосной палатки (длина 2,00 и 2,80 м) можно сделать по три с каждой стороны (по углам и в середине); но в районах с сильными ветрами надо пришивать расчалки против каждого шва (через 65 — 75 см). Шитье палатки и станок описаны выше; применяется как внутренний, постоянный станок, так и временный. В постоянном станке для больших палаток иногда прибавляются еще две боковые складные штанги; они вдвигаются в особые рукава, представляющие загнутые и сшитые грубой нижние края крыши, нависающие над боковыми стенками. При этом боковые расчалки вшиваются таким образом, чтобы веревка охватывала эту трубу и боковую штангу. Палатка с такими штангами растягивается правильнее, и ее крыша не провисает (рис. 9). Если у больших палаток с внешним станком при двух стояках сильно провисает кровля (особенно при длительных стоянках), то можно делать стояки с развилком вверху, на них класть жердь-конек. Эта жердь продевается в особые петли длиной в 15 см, пришитые снаружи к коньку палатки через каждые 65 — 75 см (против швов). Не следует делать для этого сплошной рукав, так как в него трудно продевать неровные жерди — с сучками, с корой, со смолой и т.п. Этой же системой петель можно заменить рукав боковой штанги. При длительных стоянках можно заменить простой станок более сложным (см. § 23). Палатки этого типа делаются с вшитым или пристегивающимся полом; тент очень полезен.

 

Рис. 9. Большая датская палатка с внутренним станком.

Рис. 10. Двускатная палатка, .подвешенная на коньковой веревке к деревьям.

Рис.   11. Сборная палатка из четырех квадратных и двух трехугольных полотнищ с боковым входом.

Кроме расчалок, датские палатки могут прикрепляться еще к колышкам, вбитым вдоль подола с трех сторон (кроме двери), петлями или завязками из тесьмы, пришитыми к подолу палатки через 65 — 75 см. Эти колышки необходимы только в ветреных местах, а в лесах можно обойтись и без них, придавливая изнутри пол и земляную ткань вещами или камнями.

17. Двускатные палатки без боковых стенок легче, быстрее устанавливаются, но пространство в них используется менее полно, под скаты крыши приходится класть вещи. Размеры маленьких палаток даны в табл. 2; вес указан стойким прорезиненным или брезентовым полом. Без пола вторая из этих палаток весит 2,6 кг.

Таблица 2

 

Длина м Ширина м Высота м Площадь пола м2 Число людей
1,90 1,90 1,90 1,00 1,80 1,80 1,05 1,05 1,50 1,90 3,42 3,42 1 — 2 2 — 4 2 — 4 2.7 3,7 5,5
 

Эти палатки могут изготовляться и значительно больших размеров; они удобны для кратковременных стоянок. Большие палатки обычно делаются с пристегивающимся полом или< совсем без него. Станок такой же, как в датской палатке. К этому же типу принадлежат палатки двускатные открытые, без вертикальных стенок, пригодные в районах, где нет дождей и главным врагом является жара. Эти палатки — просто тент, поставленный отдельно и достигающий земли. Двускатные палатки, как и датские, имеют внутренний или внешний станок. Так как они легче, то могут подвешиваться и прямо к веревке, натянутой между деревьями. Они укрепляются двумя продольными расчалками и петлями или завязками, прикрепленными вдоль всего подола (включая заднюю стенку) у каждого шва (так же, как и датские палатки) (рис. 10).

Чтобы удалить передний стояк, мешающий входу, и придать палатке еще большую устойчивость при ветре, введен тип палатки со штангами-«ножницами»; штанги вдвигаются в рукава, пришитые по краям обоих скатов крыши у входа и задней стенки; штанги эти скрещены вверху и к ним прикрепляется петля или завязки, пришитые к концам конька палатки (продольной штанги нет). Палатка крепится как обычная двускатная; имеет разрезной или круглый вход. Варианты: а) с надкрылками в нижней части ската, защищающими от дождя низ палатки; б) с обоими концами в виде выступающих углом двух треугольных скатов, в) с боками, приподнятыми посредине по горизонтальной линии (вставляются дополнительные треугольники), чтобы увеличить объём палатки.

Все двускатные палатки без боковых стенок более устойчивы при ветре, чем датские, и при достаточном наклоне крыши хорошо защищают от дождя.

К этому же типу принадлежат сборные палатки, составляемые из полотнищ или плащ-палаток (рис. 11); они удобны при пешеходных маршрутах, когда каждый участник песет одно полотнище. Полотнища бывают большей частью квадратные (1,65x1,65 см) и имеют по каждой стороне 8 люверсов, из которых 4 расположены по углам; отверстия эти во всех полотнищах должны совпадать. Для установки палатки 4 полотнища надвигаются краями одно на другое и зашнуровываются веревками, которые продевают через люверсы; пятое полотнище пришнуровывается или целиком или согнутое пополам, как задняя стенка, а шестое — как дверь, только одной стороной. Если с собой носят 3 стойки (длиной 1,25 м), то они вставляются изнутри в люверсы конька. Дверь может быть сделана и сбоку (средний шов по одной стороне зашивается сверху только до половины). Для этой палатки надо иметь 10 веревок длиной по 2,85 м (у которых один конец заделан, а другой имеет петлю) и 8 колышков. Расчалки прикрепляются к стойкам по концам палатки. Сборные палатки можно ставить и на внешнем станке с внутренней веревкой, заменяющей конек, или с внешней жердью, к которой привязаны веревочки, продетые в люверсы. Палатки для 6 человек составляются из 6 полотнищ, для трех человек — из четырех. Открытые с обоих концов палатки могут делаться из меньшего количества полотнищ. Для концов палатки можно иметь более легкие треугольные полотнища. Сборная палатка неудобна тем, что установка ее требует много времени и в люверсы во время дождя проникает вода.

 

Рис. 12. Монгольская палатка. Палатка типа Шустер. Палатка В. В. Сапожникова

Рис. 13. Палатка В. В. Сапожникова: А — внутренний станок.

Рис. 14. Палатка типа Шустер.

 

Такие же палатки делаются из плащ-палаток, имеющих размеры 1,80x1,80 м (см. § 42).

18. Монгольская палатка имеет вид двускатной палатки, к каждому концу которой приставлено по половине пирамиды, сшитой из четырех-шести треугольных полотнищ; в одном из концов — треугольная дверь. Палатка поддерживается внутренним станком из двух стояков и конька. От концов конька идут две продольные оттяжки; боковых оттяжек нет, и палатка крепится колышками, которые забивают вдоль всего основания в петли, пришитые к каждому шву. Длина средней части различна. Палатка делается обычно без пола и довольно поместительна; широко распространена в МНР и применялась нашими исследователями Средней Азии. Ее крупные недостатки — наклонная дверь, большое число колышков, отсутствие пола; преимущество — устойчивость при ветре (рис. 12).

Видоизмененная монгольская палатка предложена В. В. Сапожниковым: средняя часть сокращена до одного полотнища, станок состоит из одного вертикального кола с перекладиной вверху, длиной 75 см, поддерживаемой двумя наклонными железными крюками. Несмотря на соблазнительное преимущество легкого станка, палатка невыгодна: овальная площадь пола используется очень неполно; другие ее недостатки те же, что и у монгольской палатки — наклонная дверь, обилие колышков и пр. Палатка снабжается пристегивающимся полом (рис. 13).

19. Конические и пирамидальные палатки. Преимущества — один центральный кол и хорошее сопротивление ветру; недостаток конических палаток — плохое использование круглой площади пола, наклонная дверь, обилие колышков; поэтому, при том же весе, двускатные палатки гораздо выгоднее.

Пирамидальные палатки удобнее, чем конические, квадратная площадь пола может быть хорошо использована, колышков меньше (от 4 у малых до 8 у больших). Простота установки и очень большая устойчивость при сильных ветрах обусловили применение этой палатки с двойными стенками при арктических и антарктических путешествиях (см. § 24). Вход делается разрезной или круглый, пол вшивается. Размеры обычно 2x2 м (для двоих) при высоте 2 м, или на 30 — 40 см меньше. Чтобы придать большую устойчивость палатке и убрать средний кол, очень мешающий внутри, в видоизмененном ее типе применяются 4 штанги, вдвинутые в рукава вдоль каждого ребра палатки и скрепленные внутри у вершины завязками или   наглухо прикрепленные к шарниру; можно также вдвигать их в особые рукава, вшитые в «колпаке» палатки. При шитье надо следить, чтобы не стянуть клинья и не перекосить палатку; снизу к вершине пирамиды пришивается колпак из четырех треугольников высотой 15 см. В середине колпака снизу пришивается кожа, в которую упирается центральный кол. Можно пришить в центре кожи медное кольцо, чтобы конец кола не скользил. Для упрощенных палаток этого типа, без пола, следует в вершине сделать люверс, чтобы надевать на конец стояка (постоянного или временного станка).

Можно шить пирамидальные палатки с добавлением внизу вертикальной стенки высотой 0,70 м. Довольно широко распространенная лагерная палатка представляет усеченную пирамиду с очень крутыми гранями и с кровлей в виде очень плоской пирамиды; палатка эта поместительна, имеет простой станок, но вследствие слабого наклона кровли при сильном дожде протекает.

К этому типу палаток относится устойчивая при ветре и более удобная юртообразная, полушаровидная палатка. Станок се сложен. Палатка делается двойной, вход — через туннель в снегу.

20. Шустер . Этот легкий тип применяется при пеших экскурсиях, особенно альпинистами. Палатка односкатная, с четырьмя вертикальными стенками,   из которых передняя (вход) имеет высоту от 1,00 до 1,15 м, задняя 0,25 — 0,35 м; длина 1,90 — 2 м, ширина 1,15 — 1,25 м (рис. 14).

Палатка этого размера рассчитана на двух человек, в ней можно только лежать головой к выходу. Еще более экономны по весу те палатки, у которых задней стенки нет и крыша сзади опускается до земли; наконец, в палатках этого типа для одного человека пол к задней стенке также суживается клином. Приводим в табл. 3 размеры палаток двух последних типов (первые две палатки в таблице — для одного человека, суживающиеся).

Таблица   3

 

Длина м Ширина м Высота спереди Площадь   пола м 2 Число людей Вес с полом   кг
2,20 0,70 0,80 0,78 1 1,7
2,20 1,00 0,80 1,10 1 2,0
2,20 0,85 0,80 1,87 2 2,25
2,20 1,20 0,80 2,70 2 — 3 2,7
2,20 1,60 0,80 3,50 3 — 4 3,5
 

 

Палатка устанавливается на двух палках или ледорубах, поставленных впереди по углам (у палатки для одного человека — одна палка), и на двух маленьких палочках в 25 см сзади (у первого типа). Расчалки идут от верхних концов этих четырех палок; колышки у четырех углов. Дверь разрезная, пришита вверху и сбоку. Пол пришивной. Легкие ткани, шелк, прорезиненная ткань.

Палатки эти пригодны только для ночлега, но не для длительного пребывания; их слабо наклоненная крыша протекает при сильном дожде. Недостатки искупаются малым весом, что очень важно при восхождении на горы.

21. Охотничьи палатки. При наличии достаточного количества дров привычные таежники предпочитают открытые палатки, перед которыми всю ночь можно поддерживать огонь. Они имеют небольшой вес и осенью и даже зимой позволяют ночевать без железных печек, необходимых при закрытых палатках. Костер перед дверью двускатной или монгольской палатки (даже если убрать переднюю оттяжку) не нагревает так хорошо и опасен. Охотничьи палатки также очень удобны во время дождя, когда необходимо согреться и высушить вещи.

Типов таких палаток много. Описываем четыре варианта.

Палатка Д. А. Мунконова (моего проводника-бурята в многолетних путешествиях в Восточном Саяне и Туве) рассчитана на двух и даже трех человек. Ее размеры указаны па выкройке. Для установки вбивается в землю большой наклонный шест, который впереди поддерживается вертикальным колом с развилком. С каждой стороны палатки вбивают 4 кола высотой до 1 м и к их вершинам привязываются оттяжки от петель, пришитых на продольных швах. Кроме того, 4 колышка вбиваются по углам; к ним крепятся тесемные петли, пришитые к подолу.

Если нужно сделать палатку шире, опускают продольный шест, и в палатке могут поместиться три человека (ногами к огню). Для одного можно поднять палатку выше — и тогда дождевая вода стекает лучше (рис. 15 и 16).

Близка к этому типу охотничья палатка Muллepa . Она шьется из полос, расположенных перпендикулярно к коньку, не   имеет боковых швов; сзади вшивается треугольник. Обычные размеры: длина 2,50 м, ширина впереди внизу 2,50 м, сзади 0,90 м; высота впереди 2,20 м, сзади 0,75 м. Вес не более 2,5 кг. Устанавливается на трех шестах: один длиной от 3 до 4 м и два — «ножницы» — более короткие вдоль скатов крыши. Три шеста связываются вместе в виде треноги (узел см. гл. VI , § 26). В переднем конце конька делается большой люверс (в который вводится продольный шест) или пришиваются завязки. Палатка устанавливается без оттяжек, что при ветре несколько опасно. Подол придерживается колышками, или кран его подвертывается внутрь под вещи. На переднем крае в середине каждого ската пришиваются завязки; их привязывают к наклонным шестам, чтобы создать перегиб крыши (рис. 17).

Палатка-навес представляет, в сущности, половину двускатной палатки, разрезанной вдоль. Состоит или только из одной односкатной крыши, более или менее круто поставленной, или имеет боковые вертикальные стенки — и тогда наклон крыши ни может быть изменен. Может иметь также низкую заднюю стенку, как у палатки «Шустер». Устанавливается различно: на двух стояках с развилками вверху, на которых лежит горизонтальный шест (к нему привязаны завязки верхнего крал); вместо стояков можно ставить по два скрещенных шеста, на которых лежит горизонтальный; можно вбить два косых шеста вдоль краев и подпереть их короткими кольями с развилками; наконец, можно подвесить верхний край продольной веревкой к двум деревьям. Боковые стенки могут быть сделаны из веток или коры (см. гл. II , § 5). Палатка может быть укреплена оттяжками от верхних углов.

Усовершенствованный вариант этого типа палатка с навесом (рис. 18). Это — «шустер» без пола, у которого передняя стенка пришита только вдоль верхнего края и может подниматься в виде горизонтального или наклонного навеса. Навес этот опирается на два дополнительных вертикальных кола с оттяжками, идущими вкось. В опущенном виде это полотнище пристегивается к палатке застежками по обоим вертикальным краям и образует дверь. Навес увеличивает площадь палатки и позволяет во время сильного дождя поддерживать под укрытием маленький костер; при сильном огне навес можно откинуть на крышу: Размер для трех человек: высота впереди 2,00 м, сзади 0,75 м, длина и ширина 2,50 м. Вес от 5 до 6 кг.

Как охотничья палатка обоих типов, может быть установлен тент или   любой небольшой брезент. В первом типе (Мунконова — Миллера) конек тента лежит на наклонном шесте (который воткнут острым верхним концом в люверс), а боковые люверсы (завязки) закрепляются колышками; для придания более удобной формы можно вбивать еще два наклонных шеста (заменяющих боковые ребра палатки Мунконова). Сбоку и сзади сильно натянутый тент не доходит до земли, и ветер легко продувает палатку; нижние части скатов, полого лежащие, легко пропускают дождь. При установке в виде навеса можно, смотря по величине тента и брезента, сделать навес с боковыми стенками или без них.

22. Юрта, чум, яранга. Круглая казахская юрта из кошмы — большое сооружение, очень удобное для лета и зимы, но очень тяжелое (сложный станок и большие кошмы). Годится для стационарных партий.

 

Рис. 15. Выкройка палатки Д. А. Мунконова: клапаны аа загибаются, и задняя стенка сшивается по линии б — 6; о — длинные веревочки; г — двойные короткие веревочки. Размеры в сантиметрах; высота задней стенки — 50 см.

 

Более интересен для путешественников временный конический чум, распространенный еще у многих пародов Сибири. Он устанавливается на 20 — 50 шестах, длиной от 4 до 8 м, составленных конусом с основанием от 4 до 8 м в диаметре. Этот остов покрывается двумя полотнищами (нючи), сшитыми из оленьих шкур или   из материн, или полосами из мягкой бересты, пропитанной в смоле, или лиственичной корой, или, наконец, дерном (якутская ураса). Сверх этой покрышки, для укрепления от ветра, нередко кладется еще несколько жердей.

Чум — идеальная защита от ветра и дождя; горящий в нем маленький костер хорошо согревает даже зимой, и это, несомненно. — более комфортабельное жилище, чем навес с костром или нодьей. Поэтому следует рекомендовать его во всех тех случаях, когда есть шесты для остова, а топлива сравнительно мало.

Чум, в условиях полевых работ, может быть покрыт хвойными ветками, корой лиственицы или какой-либо тканью — двумя брезентами, тентами, несколькими плащ-палатками. Чтобы поставить чум, надо связать три шеста близ их вершин (узел см. гл. VI , § 26); Длина шестов зависит от размера имеющегося материала для кровли или числа ночующих. Диаметр чума будет равен длине шестов от земли до места скрепления и несколько больше высоты чума, так как шесты ставятся под углом 60° к почве. Три связанных шеста ставятся в виде треноги, на    их скрещение надо опереть еще не менее десяти шестов той же длины. Полезно связать их вверху веревкой. К люверсам верхних углов брезентов привязываются веревки. Брезент поднимают, втягивая этими веревками или дополнительным шестом, который привязывается к верхней кромке брезента, и потом также прислоняется к остову. Поднимают сначала брезент с подветренной стороны, затем с наветренной; последний должен подниматься несколько выше в виде уха (полутрубы). Вверху оставляется отверстие для дыма, нижние края брезентов закрепляются камнями или колышками (с завязками у люверсов). Для закрывания верхнего отверстия служит дополнительный кусок ткани, который поднимается веревками и шестом. О более сложной регулировке выхода дыма см. у С.Бутурлина. Дверь делается с одной из сторон, у соединения брезентов. Костер разводится в середняк чума — небольшой, из сухих дров.

 

Рис. 16. Установка палатки Д. Л. Мунконова (вид спереди): а — коньковый шест, б — вертикальный шест, в — боковые колья, г — крепление подола колышками. Рис. 17. Охотничьи палатка Миллера. Рис. 18. Палатка с навесом.

Для того чтобы покрыть чум хвоей, надо ставить больше шестов — до 20-ти; сверху их переплетают ветвями в виде обрешетки и затем уже накладывают хвойные ветви (ель и пихта лучше всего) черепицеобразно, зацепляя сучками за обрешетку. Зимой нижнюю часть чума можно обложить снегом.

 

Рис.   19. Зимняя датская палатка с внешним станком из девяти шестов. Труба печки выведена в крышу. Рис.   20. Зимняя палатка с печной трубой, выведенной в переднюю стенку (вид спереди). Рис. 21. Летняя стационарная палатка па внешнем станке из шести шестов.

Другая более сложная установка остова: шесты связывают вверху свободным кольцом, оплетая веревкой с промежутками между шестами в 5 — 6 см; в этот раструб выходит дым.

Чукотская яранга — более сложное и тяжелое сооружение; очень сложный остов покрыт снаружи оленьими шкурами или моржовыми кожами; внутри полог-коробка из оленьих шкур с площадью пола 2x2 м и больше. Для перевозки тяжела и неудобна.

 

23. Зимние палатки лесной зоны. Основная задача зимних палаток — изоляция от холода и снега, проникающего во время пурги в мельчайшие отверстия. В лесных областях, где пурга не так опасна и топливо обильно, применяются более простые палатки.

Наиболее удобна для леса датская или двускатная палатка без боковых стенок. В летней датской палатке нужно сделать некоторые дополнения: на коньке палатки снаружи и на боковых ребрах (шов крыши и боковых стенок) пришиваются для внешнего станка через 65 — 75 см (против швов) петли из толстой тесьмы длиной 15 — 20 см; две такие же петли пришиваются с внутренней стороны по концам конька, и к ним привязывается веревка, на которой сушится одежда (люверсы в коньке должны быть закрыты). Делается дымовое отверстие или в крыше или на одном из полотнищ двери (рис. 19 и 20).

Печка, выведенная в крышу, устойчивее при ветре, но такая палатка летом будет пропускать дождь. Смотря по расположению люден в палатке, отверстие делается справа или слева — в крыше в первой полосе от входа, примерно в середине, а в двери на высоте 1 м от низа, приблизительно на середине между боковой стенкой и стояком. Квадратное отверстие для трубы делается такого же размера, как окно, в пазы вдвигается лист жести, латуни пли, еще лучше, асбестовой ткани (жесть мнется и портится при сгибании палатки) и пришивается тонкой медной проволокой, а асбест — толстыми нитками (шпагатом). Отверстие в этом изоляционном листе делается по трубе, диаметром около 12 — 13 см, в асбесте оно обметывается асбестовой ниткой, или снабжается узким жестяным кольцом. В очень больших палатках печка ставится посередине; установка печки у задней стенки неудобна.

Палатка ставится на внешнем станке из девяти шестов длиной по 4 м. Для этого три жерди кладут рядом на снег; на высоте, которая зависит от высоты палатки и обычно не менее 3 м, жерди связывают: надо обмотать их вокруг три-четыре раза тонкой веревкой и затем обмотку обвязать туго поперек, пропустив веревку между жердями (гл. VI , § 26). Когда тренога поднята и раздвинута, подобная завязка держит очень крепко.

На эти две треноги кладут более короткую продольную жердь, которая предварительно пропущена через петли конька палатки. Затем две такие же жерди пропускают через петли боковых ребер палатки и опирают концами на боковые шесты треноги; специальные рукава дли этих трех жердей, которые нередко рекомендуются, очень неудобны, так как требуют идеальной отделки шестов, что при быстрой установке невозможно. Двускатная палатка без боковых стенок ставится без боковых шестов. Крайние петли всех трех рядов для правильности растяжения палатки можно привязывать к шестам треноги. Подол палатки не крепится, так как земляная ткань придавлена изнутри вещами. Пол — пристегивающийся и разрезанный спереди для установки печки (см. § 13). Описание зимнего быта см. гл. II , § 11 — 13.

Этот же сложный внешний станок может быть применен и летом — для большей устойчивости стационарной палатки и ее правильного растяжения. Вместо треноги можно ставить два наклонных шеста (ножницы) и обычные продольные расчалки принизывать к деревьям или колышкам ( p ис. 21). Наконец, можно сохранить только боковые шесты, лежащие на двух вертикальных колах с развилками вверху; такие установки обеспечивают правильное натяжение палатки и избавляют от необходимости регулировки расчалок при дожде и сухой погоде (рис. 22).

При недостатке топлива и для повышения температуры ночью палатка может быть сделана двойной и для лесного района. Внутренняя палатка подвешивается в расстоянии 5 см тесемками к коньку внешней и к специальным петлям, пришитым изнутри к боковым ребрам. Земляная ткань внутренней палатки подвертывается внутрь, внешней — наружу, и на последнюю кладут снег, камни, бревна или другой груз. В земляную ткань внешней палатки по углам вшивают прямоугольные клинья, чтобы она могла свободно растягиваться. Внутренняя палатка может быть сделана из дешевого сукна — и тогда нужно очень немного топлива, чтобы поддерживать комнатную температуру. Тройная дверь, описанная в § 10, даже в однослойной палатке хорошо сохраняет тепло.

24. Зимние палатки открытых пространств (высокие горы, тундра). Употребляются двускатные двойные палатки, но с внутренним станком, так как возить внешний станок из 9 шестов тяжело. Пригодны и датские палатки, но при ветрах сильнее 30 — 35 м в секунду они легко опрокидываются. Крепление их — обычными расчалками к кустам, к нартам, камням, бревнам (плавник и т.п.), к воткнутым в снег лыжам. В твердом снеге держат, но не прочно, длинные колышки. В очень твердом снеге можно прорезать вкось отверстие на глубину не менее 50 см, в которое пропускают расчалку и закрепляют ее снаружи палкой или лыжей.

Наиболее устойчивы и надежны при сильных ветрах пирамидальные палатки (рис. 23). Они делаются двойными из непродаваемой   ткани с четырьмя шестами по ребрам, как описано выше; шесты помещаются в особых рукавах или свободно лежат вдоль граней внутри внешней палатки. Внутренняя палатка на завязках подвешена к станку или к внешней с пролетом в 15 см; завязки пришиваются вдоль четырех ребер. Ее земляная ткань подвернута внутрь и прикрыта   полом или же пол пришивной. Внешняя палатка — с земляной тканью наружу, придавленной снегом и грузом. От середины каждой грани отходит оттяжка, которая крепится к нарте. Внутренняя палатка может быть привязана к внешней также и в этих точках.

Дверь в этих палатках лучше делать круглую с цилиндрическим рукавом, хотя бы водной внешней палатке, так как через маленькое отверстие за ночь ветер может набить внутрь палатки целый сугроб снега. Если обе двери круглые, то рукава входят один в другой. Вес двойной палатки с полом и ставком — до 20 — 25 кг при размерах ее 2x2 м.

В двойной   двускатной палатке можно сделать внешнюю на 1-1 1/2 м длиннее и создать внутреннее пространство, защищенное от ветра, для хранения верхней меховой одежды, которую не следует вносить   внутрь; здесь же можно стряхивать во время пурги снег с обуви и одежды и т.п. Внешний вход — круглый с рукавом, внутренний с застежками (рис 24).

 

Рис. 22. Летняя стационарная палатка на внутреннем станке с дополнительным креплением для натягивания крыши.

Рис. 23. Пирамидальная двойная зимняя палатка: а — круглый вход, б — оттяжка от середины грани, в — растянутая наружу земляная ткань внешней палатки.

Рис. 24. Выкройка торцов и план пола двойной двускатной палатки на трех человек с внутренними сенями. Размеры в сантиметрах. Пунктиром показана внутренняя палатка, сплошными линиями — наружная: А — вход, Б — задняя стенка.

 

Так как двойные палатки хорошо изолированы и, кроме того, отапливаются примусами или керосинками, то необходима вентиляция. Резиновая или бамбуковая трубка диаметром в 2,5 см с деревянной пробкой внизу проводится через обе палатки близ конька (или вершины пирамиды); когда горит примус, то вторая такая трубка пропускается через завязанный рукав входа. Пользование согревательными приборами в наглухо закрытой палатке приводит иногда к тяжелым случаям асфиксии и даже к смерти.

В пирамидальных палатках пол делается из клеенки или брезента, пропитанного масляным способом. Если пол пришивной, то переднюю часть его следует сделать Откидной или с отверстием 45x45 см, прикрытым клапаном, чтобы доставать во время пурги снизу снег для изготовления пищи и сметать снег, случайно попавший   в палатку.

Исследование изоляционных материалов в течение последних десятилетий показало, что наилучшая изоляция от внешней температуры (как от холода, так и от жары) получается при применении алюминиевой фольги (тонких листов).

Если две тонкие перегородки, расположенные на расстоянии 2,5 см одна от другой, разделены алюминиевой фольгой, то изоляционные свойства стены равняются слою в 2,5 см пробки или 13 см кирпича. Превосходные результаты дает войлок, покрытый алюминием и пропитанный битумами, поставленный в этом межстенном пространстве. Алюминий может наноситься даже только с одной стороны внутренней перегородки.

Для предохранения помещения от жары пространство между стенами должно вентилироваться, для предохранения от холода — оно замкнуто. Листы алюминия отражают тепло внутрь и не дают охлаждаться внутренней перегородке. Они могут быть применены и как изоляторы отдельных участков, например кроватей или рабочего места, от пола или стены и для изоляции ящиков с продуктами и инструментами.

В зимних палатках алюминиевой фольгой покрывается с одной или с обоих сторон внутренняя палатка. Разница   температуры между внутренними сторонами внутренней и внешней палаток при морозе достигает 50° (о другом способе изоляции см . гл. VI , § 5). Отметим, что обычная однослойная палатка, закрытая наглухо, без отопления, в результате согревания ее дыханием людей, дает разницу с внешней температурой не более 5°, а двойная — до 10 — 15° (в маленьких палатках — в больших значительно холоднее). В чукотских ярангах внутри мехового полога температура, в зависимости от числа жировых ламп (от одной до трех) и числа людей, колеблется от +10одо +40° тепла, при внешней температуре от — 20°   до — 40° и сильных ветрах до 35 — 50 м в секунду. В однослойной датской палатке, пока топится железная печка, при морозах до 35 — 40° согревается вся палатка до задней стены; при морозах в -60° задняя стена покрывается инеем, и в палатке приходится сидеть в меховом или ватном костюме.

25. Постоянные зимние жилища . Для зимовок могут быть использованы датские палатки — особенно двойные, поставленные на твердый каркас из шестов и планок, а также специально сделанные из брезентов большие двойные палатки-дома. Брезенты прибиваются к двойному внутреннему каркасу, для окон распарываются швы вдоль одной полосы, которая разрезается, илоскут отгибается. Оконные рамы опираются па внутренние каркасы. Окна делаются из стекла, целлофана или белой плотной материи. Крыша — плоская или слабо наклонная двойная с промежутком в 10 — 15 см. Пространство между брезентами может быть заполнено легким изоляционным материалом или оставлено пустым.

В лесу можно очень быстро сложить из бревен дом-зимовье с плоской крышей. Если есть лошадь для подвозки бревен, то 4 человека могут сложить дом из двух комнат в 3 дня. Стены конопатят мхом. Высота не более 2 — 2,25 м, крыша из более тонких бревен или жердей, положенных на матицы; сверху перекрывают дерном, плотно уложенным. Желательно дерн покрыть брезентом, чтобы весной не протекала вода; можно покрыть потолок войлоком, пропитанным смолой. Пол делают земляной пли, если есть время, из тесанных бревен; под дощатый пол, положенный на бревнах, надо заложить дерн, торф или другой   изоляционный материал; галька и крупный щебень не пригодны. В окна вставляются рамы (лучше двойные), к которым прибивается рейками белая материя или целлофан. На ночь для тепла окно снаружи закрывается щитом из дерева, сена, соломы. Дверь — на кожаных петлях или на шпеньках.

Если есть много досок или фанеры и мало бревен, то можно на каркас из бревен прибить с двух сторон доски или фанеру и плотно забить промежуток дерном, торфом, опилками, стружками или мхом.

При постройке дома в местах, открытых ветру, следует сделать из брезентов па каркасе сени или большой амбар, непосредственно примыкающий к дому, чтобы выходить из дому в амбар. Дверь в дом не надо делать ни с подветренной стороны (занесет снегом), ни с наветренной (холодно и трудно выходить), а в одной из боковых стен, где снег не скапливается.

Теплый дом более примитивного типа представляет якутская юрта («балаган» по-якутски); при готовом лесе ее можно построить в три-четыре дня. Но углам квадрата 5x5 (и до 7x7) м врывают 4 столба толщиной 15 см и высотой над землей 1,20 — 1,35 м. На них кладут 4 матицы — бревна той же толщины, образующие квадратную раму; на раме лежит горизонтальная матица толщиной 20 — 25 см (или две потоньше), которые служат коньком крыши из тонких бревен (7 — 10 см). Стены делаются из бревен, прислоненных к раме с четырех сторон, под углом 70°. Для окон и дверей оставляют пролеты, в которых вверху и внизу врубаются поперечные колоды (рама окна, косяк и порог двери). Дом снаружи обмазывают сначала чистой глиной, затем глиной пополам с коровьим навозом. Кругом делают земляную завалинку, высотой 75 см, поддерживаемую заборчиком. На крышу настилают кору и затем набрасывают землю. Юрта обогревается камином с прямой трубой (см. § 28).

Вокруг основания брезентовых и деревянных домов следует сделать завалинку из дерна или земли. Железная труба печки должна быть изолирована от дерева крыши и потолка; лучше всего вделать лист железа или жести.

Во время холодных зимних месяцев, при устойчивых температурах ниже 20° мороза, можно ставить в окна избы и юрты ровные прозрачные льдины; пазы промазываются мокрым снегом. С внутренней стороны льдин ежедневно соскабливают иней. Такие окна дают много света и сохраняют тепло. В легкой постройке льдина должна покоиться на дополнительных столбах. Если есть осколки стекол, их можно вставить в раму, сшитую из двух слоев бересты, с отверстиями, соответствующими форме осколков. Наконец, для окна можно использовать пустые белые бутылки, заделав их в специальную раму из бересты или дерева, рыбий пузырь и т.п. На севере нередко дом снаружи для утепления покрывают слоем снега, который скрепляется водой.

 

 

Оборудование палаток и спальные принадлежности

26. Кровати. Если путешественник не очень стеснен перевозочными средствами, летом следует брать складную кровать — она обеспечивает хороший сон и порядок в палатке. Зимой в палатке спать на кровати холодно и устанавливать ее трудно.

Наиболее широко распространены складные кровати-многоножки, сделанные по несколько упрощенной модели Грумм-Гржимайло; ножки у них раздвигаются, как ножницы; неудобны тем, что пространство под ними плохо используется для вещей. Кровати с вертикальными ножками более тяжелы и сложны. Кровати перевозятся в особых мешках вместе со своими матрасиками.

Во время длительных стоянок и зимовок кровати для экономии места могут быть заменены койками. На две продольные жерди, лежащие на стояках, вбитых в землю, натягивается любая крепкая материя. Расстояние между жердями 60 — 70 см, длина на одного человека 2,00 м. Материя прибивается к жердям или (что лучше сохраняет ткань) обертывается краями вокруг них и прошивается толстыми нитками.

27.      Столы и стулья. Столешницы складных столов делаются из тонких планок, наклеенных на полоски брезента и свертывающихся в трубку. Ножки складные, типа ножниц, перевозятся внутри столешницы. Реже столешница разрезная складывается пополам и вдвигается внутрь сложенных ножек. И в том и другом случае столешница в раскрытом виде снизу скрепляется поперечными планками, которые ходят на шарнирах; раздвинутые ножки вставляются в пазы.

Простейший тип складного стула — табуретка: на складную треногу натянут кусок брезента; другой тип — при втором типе стола — табуретка с четырьмя ножками и брезентом вверху складывается, как ножницы. Столы необходимы для продолжительной научной работы; стулья легко заменяются вьючными ящиками или   кроватью.

На длительных стоянках столы и стулья могут быть сделаны из любого материала. Стол перевозится в особом крепком брезентовом мешке вместе со стульями.

28.      Печки необходимы зимой и поздней осенью, особенно в горах. Существует много типов их. Наиболее простои и удобный — длина 70 — 80 см, ширина и высота 30 — 35 см, дверца занимает всю переднюю стенку так, чтобы легко можно было уложить внутрь печки трубы. Число труб зависит от высоты палатки. Обычно достаточно трех прямых труб по 60 — 70 см (на 10 см короче печки), диаметром 10 см; при трубе, выведенной в крышу, нужно одно короткое колено, которое надевается сверху и поворачивается по ветру. Труба, выведенная спереди в дверное полотнище, требует еще одного колена: она должна быть поднята выше крыши палатки, во избежание завевания. Колена не снимаются с труб, а вместе с ними укладываются внутрь печки. Печка стоит на складных ножках. Очень удобны откидные ножки, в виде дуг вышиной 25 см и шириной 30 — 35 см из проволоки в 0,5 — 0,7 см, которые во время перевозки прижаты к дну печки, а при установке откидываются вниз, под углом 60 — 70°к земле, и удерживаются в таком положении своими короткими крючками, отогнутыми на верхней части ножек и прижатыми к печке ее весом. Ножки эти опираются на землю, камни или короткие чурки из сырого дерева (рис. 25).

Печка может быть снабжена отверстием на верхней поверхности, прикрываемым конфоркой, — на ней быстрее нагревается пища.

 

Рис. 25. Железная печка с откидными ножками, вид сбоку: А — ножки, вид спереди; а — петли, которыми ножки приклепаны к дну печки. Рис. 26. Железная печка алданского типа: а — конфорка, 6 — труба, в — поднимающийся железный цилиндр с отверстиями для регулировки притока воздуха (по В. А. Обручеву). Рис. 27. Спальный мешок на пуху, сильно суживающийся к ногам и к голове, с продольным разрезом. Рис. 28. Меховой спальный мешок (кукуль) с поперечным разрезом, закрытым шкуркой пыжика: а — разрез, к — клеванты.

Но так как тонкое железо печки вскоре начинает коробиться от сильного нагревания, то отверстие закрывается неплотно и при плохой тяге пропускает дым. Чтобы улучшить тягу и добиться более быстрого сгорания дров в задней части печки, следует прибить зубилом или гвоздем несколько отверстий в дверке и в боковых стенках.

Печка перевозится в специальном мешке из грубой материи; если допускает транспорт, во избежание повреждений, можно сделать легкий фанерный ящик или раму. Вес печки сильно варьирует в зависимости от толщины железа, размеров и числа труб; минимальный вес 4 — 5 кг.

Для уменьшения объема можно сделать складную печку, но такая печка при плохой тяге дымит гораздо сильнее, а   зимой   при морозах собирать её мучительно.

В зимних домах можно поставить железную печку указанного выше размера — она достаточна для небольшой комнаты; можно сделать железную печку из железных листов или железной бочки, горизонтально или вертикально поставленной; такие печки для сохранения тепла хорошо обложить внутри кирпичом. Существуют сложные тины печек с регулировкой доступа воздуха (например алданские — рис. 26). В палатке при ежедневных переездах они менее пригодны, но полезны на зимовках и в стационарных условиях. Железные трубы печки, для большего использования тепла, можно провести под потолком вдоль одной или двух стен; под сочленениями, из которых просачиваются продукты перегонки дерева, надо подвесить пустые жестянки.

Можно сложить хорошую каменную печку, если есть подходящие камин и глина. Для отопления «по-черному» печка делается из камня в виде массивного свода, с отверстием спереди; дым выходит из избы в отверстие (размерами 15 х 30 см) в стене под потолком. Печка топится в отсутствие людей, по окончании топки отверстие в стене затыкается деревянной затычкой. Верхняя часть стен и потолок всегда закопчены, такой способ пригоден для бань и очень неудобен для зимовья.

Если нет железных печки и труб, можно сделать открытый камин якутского типа: шесток (под) из камней, покрытых глиной (или из одной глины), заключен в деревянный ящик высотой от 25 до 30 см и площадью 1,5x1,5 м. Над ним подымается прямая труба 25 — 35 см в диаметре, сделанная из жердей, плотно обмазанных глиной. Нижнее отверстие этой трубы приходится примерно, на уровне лица. Камин поглощает до 0,5 куб.м   дров в сутки; на ночь труба сверху закрывается плотной затычкой.

При отсутствии камней можно вместо каменкой «черной» печки сделать глинобитную. Сколачивают свод из досок и вокруг него ящик по форме внешних стен печки; между сводом и стенками ящика набивается мокрая глина; затем доски убираются и печь протапливается и просушивается. Делаются также печки на скелете из гибких прутьев, который обмазывается снаружи и изнутри глиной. Шесток делается из глины, под которую иногда кладут доски или бревна.

29. Примусы, керосинки . В безлесных районах для отопления и приготовления пищи могут быть применены любые бензиновые или керосиновые приборы — примусы, керосинки, керогазы, специальные бензиновые обогреватели, керосиновые печки и пр. Керосинки и керогазы горят ровнее и не так закапчивают внутреннюю палатку, как примус. Очень сильно нагревает технический примус с тремя или четырьмя головками. Лампа «молния» в комнате 6 кв. м и высотой 2 — 2,5 м быстро поднимает температуру на 10°.

В палатках можно применять и паяльную лампу с железной печкой: пламя лампы направляется внутрь печки и нагревает пустой корпус последней. Особенно ценна паяльная лампа, когда приходится топить печку очень свежими (сырыми) кустами. На высотах более 5000 м примус с обычным ниппелем и головкой не пригоден. Вода кипит на больших высотах, как известно, при температурах, значительно ниже 100° (см. табл. V ), недостаточных для варки пищи, и существуют специальные герметически закрывающиеся кухни с повышенным давлением. Альпинисты применяют также кухни «Мета», работающие на сухом спирте или таблетках технического уротропина. Сухой спирт бывает полезен в тех случаях, когда невозможно достать топливо (в горах, в тундре), когда в безлесной местности кизяк намок от продолжительных дождей; наконец, для спешного приготовления лекарств и т.п. Если нет специальной кухни для сухого спирта, можно класть его на дно больший консервной банки, в нижней части которой пробиты дырки для тяги, а от верхней внутрь отогнуто несколько полос для установки на них кастрюли.

В «Книге о вкусной и здоровой пище» (1948 г.) даются следующие указания об уходе за примусами и керосинками.

Примус

а)       Пламя гаснет и горит слабо — засорилось выходное отверстие горелки; нужно прочистить отверстие специальной иголкой; нельзя прочищать отверстие проволокой, спичкой и другими пред метами.

б)       Пламя имеет неправильную форму: 1) деформировано отверстие горелки из-за неправильной чистки, без применения специальной иглы; нужно сменить горелку, если нельзя ее исправить; 2) засорился змеевик горелки — нужна промывка и прочистка трубок змеевика.

в)        Пламя гаснет — израсходован запас воздуха в баке; увеличить количество воздуха путем подачи в бак насосом.

г)       Чрезмерный нагрев горелки и корпуса — засорилась горелка; нужно прочистить горелку или погасить примус и дать ему остыть.

д)       Недостаточна подача воздуха в бак — ослабла гайка крепления манжеты к корпусу поршня (насоса) или износилась манжете; в первом случае следует закрепить гайку, во втором — сменить манжету.

е) Загорание в месте крепления горелки к корпусу бака — от вернулась гайка основания горелки; необходимо завернуть гайку.

Некоторые дефекты невозможно устранить, если в составе экспедиции нет специалиста-слесаря, но многое можно исправить, имея запасные части — прокладки для колодца, манжеты, капсюли, запасные горелки и соответствующие инструменты: разводной ключ, капсюльный ключ, иголки и приспособления для паяния.

Керосинка

а) Пламя гаснет, горит слабо, с потрескиванием — керосин в баке загрязнен посторонними примесями; нужно погасить керосинку, освободить бак от горючего, после чего вновь заполнить его чистым керосином.

б)       Пламя имеет неправильную форму — выход фитилей и неправилен, т.е. торцы их не параллельны, не горизонтальны или загрязнены нагаром; загасить керосинку и отрегулировать выход фитилей, удалить нагар.

в)       Пламя гаснет, на фитилях образуется много нагара — фитили изношены или неудовлетворительного качества, или недостаточно керосина в баке.

г)      Фитили не действуют (подъем и опускание не обеспечиваются) — подающий прибор неисправен или недостаточна толщина фитилей; необходимо заменить фитили или произвести ремонт подающего прибора.

30. Спальные   мешки совершенно необходимы для зимы и осени, но и летом легкие мешки удобнее, чем одеяла и постели. Есть много различных типов мешков; общее требование — чтобы мешок состоял из трех отдельных частей: легко снимающегося внешнего чехла, собственно спального мешка и вкладыша (простыни) внутри.

Нижняя поверхность внешнего чехла делается из легкого брезента, пропитанного одним из тяжелых масляных составов, чтобы изолировать спящего от проникновения влаги снизу и дать возможность спать даже на земле. Верхняя часть чехла делается, для облегчения веса, из более легкой материи; из пропитанной — только в том случае, если предполагают спать без палатки. Разрез чехла должен соответствовать разрезу мешка и иметь широкий клапан — не менее 20 см — с застежками на клевантах. При затворе «молния» клапана не надо; точно так же не надо застежек, если разрез сделан сбоку, и широкий клапан подвертывается под спящего.

Существуют специальные спальные мешки-палатки с брезентовой кровлей, приподнятой над головой на гибких камышинках или иным способом. Но любая миниатюрная легкая палатка в дождь удобнее такого, довольно тяжелого, приспособления.

Сам спальный мешок делается из разнообразных материалов — из одного или нескольких шерстяных одеял, сложенных вдоль, из оленьих, волчьих, бараньих и собачьих шкур мехом внутрь или наружу, из двух слоев легкой материи с слоем пуха или ваты внутри.

Спальные мешки на вате и на пуху применяются очень часто при экспедиционных работах и альпинистами. Изоляционные качества мешков на вате невысоки — при температуре ниже нуля в них нельзя спать без дополнительных одеял; вата скоро сбивается. Наиболее выгодны по весу и очень теплы пуховые мешки — особенно с гагачьим пухом; они применяются при всех трудных экспедициях — высокогорных, полярных и т.п. Для очень низких температур нужно от 800 до 1000 г гагачьего пуха, для более мягкого климата — не более 600 г на мешок; весь мешок весит от 2 до 2,5 кг (без чехла). Внешняя и внутренняя материя простегивается вручную частыми линиями, чтобы пух не сместился при свертывании мешка. Для мешков с большим количеством пуха некоторые путешественники считают наилучшими кубические ячейки стежки. Непродуваемый материал (прорезинка и т.п.) не рекомендуется, так как он не пропускает испарений тела: последние должны оседать на внешнем чехле, который легче сушить и выбивать, а не внутри самого мешка.

В «Спутнике туриста» даются указания для изготовления более дешевых, но менее теплых мешков; нижняя половина мешка, лежащая на земле, имеет более значительную изоляцию, чем верхняя.

а)        Летний мешок из ватина и ваты (2 кг).

б)       Более теплый: в верхней половине слой ватина снаружи, пух, покрытый марлей, внутри; в нижней — слой пуха между двумя слоями тонкого ватина. Оболочки: внутри — плотный перкаль или шелк, снаружи — сатин. Гусиного пуха 600 г или гагачьего 200г; ватина —   по размерам мешка.

в)       Зимний мешок: в верхней половине пух, проложенный сверху и снизу марлей, в нижней — слой пуха вверху, покрытый марлей, и слой тонкого ватина внизу. Оболочки — плотный перкаль типа «Б», сатин или подушечный тик. Гусиного пуха 900 г или гагачьего 350 г, ватина — по размерам. Пух берется обезжиренный; слой пуха и ватина при стежке спрессовывают не более чем до 0,8 — 1,0 см; стежка делается вручную через 5 — 8 см, нитку закрепляют через каждые три-четыре стежка двойным стежком; усадка материи от стежки около 10 — 12%. Внутренняя оболочка пришивается швами к изоляционному материалу; внешняя сшивается швами наружу; затем эти швы обшивают тесьмой.

Количество пуха в этих мешках все же недостаточно для сильных морозов, и следует брать не менее 1,5 — 2,0 кг гусиного пуха; для работы в самых суровых условиях надо класть еще больше пуха.

Спальные мешки из шерстяных одеял пригодны для лета и осени; их сшивают (сложив одеяло вдоль) по узкому концу у ног вдоль до половины; можно сшить и иначе: загибаются вдоль обе половины, продольный шов идет посреди и образует с ножным швом букву Т. Разница — в положении разреза, через который влезают в мешок: сбоку или сверху. Можно сшить вместе и несколько одеял. Вес одного одеяла — начиная от 1 кг, в зависимости от толщины.

Меховые мешки («кукуль») широко распространены на нашем севере. Лучшие их сорта не уступают гагачьим по теплоте и почти равны по весу (3 — 4 кг) и сшить их гораздо легче. Самые теплые и легкие мешки делаются из оленьих шкур; мех взрослого оленя значительно теплее, но сильнее лезет, и мешок толще и тяжелее. Поэтому обычно предпочитают шкуры телят осеннего убоя — «неблюй» (неплюй), с густым мехом; нужно 3 шкуры неблюя или взрослой важенки (самки) или 2 — взрослого быка («постель»). Обычный мешок делается мехом внутрь, но можно шить его и мехом наружу — такой мешок многими считается более теплым, так как получается лишний изоляционный слон воздуха; мне не удалось произвести сравнения изоляционных качеств мешков того и другого типа. Шьют иногда мешок и из «пыжика» («пешка») — новорожденного оленя весеннего убоя; в таком случае надо сделать два мешка, один мехом наружу, другой мехом внутрь; такие мешки очень нежны и тонки, но менее теплы. Преимущество оленьего мешка по сравнению с гагачьим — возможность выбивать иней из меха на морозе деревянной палкой. Оленьи мешки следует оберегать от подмочки и сильной сырости — мех быстро вылезает.

Не менее теплы мешки из волчьего меха. Необходимо брать только шкуры северных волков, выделанные на месте, так как южные волки имеют недостаточно густой подшерсток.

Мешки из собачьих и бараньих шкур холоднее и значительно тяжелее — до 8 — 9 кг; мех южных собак совершенно непригоден.

Заячий мех очень легкий и теплый, но нестойкий, и мешки из него шить невыгодно; очень хороши заячьи одеяла, обшитые с двух сторон сатином и простеганные.

Вкладыш сшивается или из большой простыни, сложенной вдвое, или специальный — по форме мешка, с таким же разрезом как у последнего — из 6 м бельевой ткани (бязь, полотно, сатин тонкий тик и т.п.).

Часто внутрь мешка вкладывают еще одеяло, сшитое вдоль. Одеяло и простыня сшиваются по одному из двух указанных выше способов, в зависимости от формы разреза мешка.

При очень сильных морозах внутрь мешка в ноги можно вкладывать специальный короткий мешок из простеганного, обшитого сатином с двух сторон заячьего одеяла.

Очень важна форма мешка. Для большей теплоты и экономии в весе нижний конец должен быть значительно уже, чем верхний; наружная ширина мешка в ногах должна быть не более 50 — 60 см, в плечах не менее 75 — 90 см для человека средней толщины (объем плеч равен 130 — 150 см): длина мешка несколько больше роста человека; головной конец может быть закруглен.

Устройство разреза различно и очень существенно, так как необходимо обеспечить легкое влезание в мешок и концентрацию инея от дыхания на небольшом участке. Северные кукули шьются в виде простого мешка, на 20 — 30 см длиннее человека: в них влезают с большими усилиями, как в трубу, и прячут голову внутрь; разрез может затягиваться вздержкой; у видоизмененного кукуля разрез делается не только сверху, но и сбоку, длиной, приблизительно, 70 — 80 см. При небольших морозах в таком мешке спать очень удобно с открытой головой, но при очень низких температурах приходится зашивать верхний разрез и влезать через боковой; последний должен быть закрыт специальным клапаном шириной 25 см, который подвертывается под спящего. При таком устройстве вся влага от дыхания скапливается внутри мешка, и он сильно намокает.

Ватные мешки имеют продольный разрез на груди, длиной 70 — 90 см, закрывающийся застежкой с клевантами как на самом мешке, так и на чехле. Разрез не доходит до головного конца на 15 — 25 см, и голова спящего лежит в закругленном глухом конце мешка: против носа и рта приходится верхняя часть разреза. Отсутствие широкого клапана, прикрывающего этот разрез, сильно охлаждает грудь спящего (рис. 27).

В некоторых меховых мешках разрез имеет форму буквы Т: К небольшому продольному разрезу присоединяется поперечный разрез в плечах, доходящий до краев мешка, а весь головной конец мешка накидывается на голову и грудь в виде большого мехового клапана; против рта спящего в клапане кружок в 10 см в диаметре лишен меха и пробит пятью маленькими отверстиями с люверсами. В других мешках продольный разрез на груди затягивается «молнией», голова прикрывается клапаном, и против носа мешок и чехол складываются в виде сжатой трубы. Некоторые кукули также имеют широкий клапан, пришитый сбоку или сверху и закидывающийся на голову.

Мешок, описываемый В. Кузнецовым (1935 г.), имеет резкое расширение кверху от пояса: внизу 65 см, вверху 80 см; разрез продольный на груди от пояса до верхнего конца, и последний также разрезан на 50 или 60 см (до закругления).

Спальный мешок альпиниста, весом не более 2 кг, делается более тесным — по форме тела; он может быть разделен даже на две части, для ног и туловища, надеваемые отдельно. Таковы типы « IO » и Абалакова (см. «Альпинизм»),

Во всех этих типах мешков выдыхаемый спящим воздух выходит через узкое отверстие и конденсируется на небольшом участке, который утром может быть легко высушен у печки или   примуса. По все это хорошо для спокойно спящего на спине человека; спящий на боку и беспокойный неминуемо отодвинется от вентиляционного отверстия. Я с большим успехом применял мешок такого типа: олений кукуль, зашитый и верхнем конце, имеет поперечный разрез на расстоянии 20 — 25 см от верхнего конца, приходящийся па плечах (один из вариантов северного кукуля); голова лежит в верхнем глухом конце мешка, закрытая до носа. Во время сна широкие края разреза несколько расходятся, так как кукуль приподнят и растянут телом спящего; разрез этот закрыт поверх кукуля куском тонкой шкурки пыжика длиной по разрезу — 75 — 90 см и шириной 50 см; шкурка пристегивается (мехом внутрь) шестью петлями к пуговицам, пришитым снаружи к мешку. Утром влажная шкурка снимается и быстро просушивается (рис. 28).

Зимние спальные мешки перевозятся в специальных брезентовых мешках, свернутые вместе со всеми спальными принадлежностями.

Обычно к ватным и пуховым спальным мешкам па головном конце нижней стороны чехла пришита полоса непромокаемой ткани, которая обертывается вокруг свернутого мешка, застегивается на две-три застежки и по концам затягивается шнурками-вздержками.

Маленькая подушка очень полезна для спокойного сна, и когда нет строгой экономии в весе, ее следует возить и зимой и летом. Но ее легко заменить чистой наволочкой, в которую вкладывается одежда (ватник и т.п.). Спальный мешок надо возможно чаще просушивать снаружи и внутри, вынимая из чехла.

31. Подстидки . Вместе со складными кроватями обычно продаются тонкие ватные или волосяные матрацы. Для спанья на земле и брезентовом полу более пригодны куски плотного войлока (кошмы) длиной 1,90 — 2,00 м, шириной 0,00 — 0,75 м. Зимой идеальной подстилкой является оленья «постель» — шкура взрослого оленя, которая кладется на брезент или   прямо па снег мехом вверх. Ее обычно не режут и не сшивают по форме постели, а используют в натуральном виде. Во время переездов она служит подстилкой для седока на нарте. Надувные резиновые матрацы и подушки полезны при пеших и байдарочных маршрутах, когда нужна суровая экономии в весе и объеме груза.

 

Прочее снаряжение

32. Вьючные ящики используются не только во вьючных экспедициях, но и при других видах транспорта. Обычные размеры их (внешние): ширина 27 — 29 см, высота 40 — 41 см, длина 58 — 60 см.

Для лесных районов и для узких троп в горах среди скал удобны более узкие ящики.

Ящик делается из фанеры не менее 3 мм толщины (лучше — пятислойка). По всем ребрам изнутри прибиваются бруски. Крышка, высотой 5 см, на металлических петлях, обычно с внешним замком (накладка прикреплена к крышке). Вдоль краев крышки и ящика, на месте их соприкосновения, прибиты планки, делающие края ступенчатыми (2 уступа), что предохраняет от затекания воды. Снаружи ящик обтягивается и обклеивается брезентом, пропитанным одним из масляных или сосковых способов; клей употребляется столярный, сваренный на уксусе. На сочленении крышки и ящика сзади брезент не разрезается; это сочленение может быть укреплено снаружи еще полоской кожи. Все ребра снаружи поверх брезента обираются полосками меди или железа, согнутыми углом; на углы прибиваются трехгранные металлические наугольники. Снаружи к ящику при помощи скобок из листового железа или меди прикрепляются ручки: или две по узким концам (торцам) ящика, или одна на крышке; за последнюю удобнее переносить ящик одной рукой, но она мешает сидеть на ящике. В хорошо сделанных ящиках один конец ручки может скользить под скобкой, и ручка лежит вплотную к ящику; конец этот закрепляется металлической шишкой (болтик). Ручки делаются из ремня или сшитой в два-три раза возжевки (тесемный ремень). Скобки прикреплены сквозными болтами, заклепанными изнутри.

Для вьючки к ящику прикрепляют снаружи две вьючные шлейки шириной и 3 см из ремня или возжевки; последние обязательно с ременными наконечниками длиной 15 — 20 см, так как отверстия в возжевке быстро разлохмачиваются и шлейка разрывается. Шлейки охватывают ящик на расстоянии 10 см от его концов и пропускаются через 3 скобы листового железа или меди, прикрепленные сквозными болтами, заклепанными изнутри. Две из них расположены сзади, в 6 — 10 см от низа ящика и в 10 — 12 см от верха (включая крышку), одна спереди, в 13 — 14 см от верха. Над передней скобкой, когда продернута шлейка, лежит се пряжка; сзади ящика над и под скобками наглухо приделаны к шлейке четыре крепких, хорошо запаянных или сварных кольца из толстой проволоки толщиной 5 — 6 мм; они прикрепляются путем подшивки к шлейке изнутри второго слоя ремня или возжевки. Наличие этих колец и пряжки не дает шлейке двигаться. К этим кольцам привязываются вьючные веревки, и поэтому прочность прикрепления их очень важна. Конец ремня, как обычно, заправляется в покаток (шлевку).

Указанные размеры ящиков пригодны для лошадей; для других вьючных животных В. А. Обручев дает следующие размеры:

  Ширина см Высота см Длина см
для верблюда (на равнине) 40 — 48 52 — 56 66 — 84
» верблюда (в горах) 35 61 — 65 78 — 96
» мула   30 50 — 55 50 — 55
» северного оленя 20 35 35
 

Хороший вьючный ящик должен выдерживать очень сильные удары о деревья и на бродах даже при погружении до половины не пропускать воды.

Для невьючных видов транспорта пригодны ящики любых размерив; вес их вместе с содержимым не должен   превышать 30 — 35 кг. Эти ящики могут изготовляться и из простого дерева, не обклеенного брезентом, но должны быть скреплены в «замок».

К дну ящика поверх брезента обычно прибивают две небольшие поперечные планки, чтобы брезент снизу не гнил на стоянках.

В ящике, предназначенном для научных инструментов и материалов, следует сделать легкий вкладыш — вставной лоток из фанеры в виде коробки высотой около 12 — 15 см; лоток опирается на нижележащие вещи, и его поднимают за две тесемные петли, приделанные по концам. Чтобы крышка ящика не откидывалась далеко, к ней прибивают ремешок. Внутри крышки можно сделать из фанеры вторую откидывающуюся (или вынимающуюся) крышку, под которой помещаются карты, планшеты съемки и т.п.

33. Вьючные сумы делаются из черной кожи (юфть) или из брезента, пропитанного по одному из клеевых или масляно-восковых способов. Внутрь вшивается подкладка из холста, тика или другой крепкой ткани; брезентовые сумы снаружи по ребрам обшиваются кожей. Сумы разнообразных размеров существуют у многих народов СССР; они делаются чаще из сыромятной кожи и имеют форму плоских мешков, зашнуровывающихся сверху и соединенных попарно широкой полосой кожи, лежащей на седле; верхние отверстия мешков иногда закрываются клапаном. Сумы эти очень удобны для вьючки и, выступая лишь па 20 — 30 см над боками животного, очень хороши для леса и гор, но большей частью неудобны для укладки груза и легко промокают.

Для больших лошадиных вьюков удобен тип сумы, выработанный В.А. Обручевым; сума напоминает по форме ящик, имеет длину 53 — 58 см, высоту 35 — 40 см и ширину от 22 до 30 см. Сверху обе длинные стороны сумы имеют сходящиеся клапаны с маленькими люверсами по краю, которые шнуруются ремешком или крепким шпуром. Поверх них ложатся два клапана коротких сторон, скрепляемых также шнуровкой или    ремнем с пряжкой. Наконец, поверх всего лежит крышка, пришитая к задней стороне и закрывающая всю суму, свешиваясь со всех сторон на 10 см; она закрепляется по краям четырьмя-пятью ремешками с пряжками. Сумы скрепляются сверху двумя вьючными шлейками с 2 пряжками и 4 кольцами, такими же, как для вьючных ящиков, но вместо скобок здесь крепкие ременные шлевки (перемычки). Концы ремней заправляют в покаток. Если ремень заменен возжевкой, в ней надо сделать металлические люверсы (рис. 29)..

 

Рис. 29. Вьючные сумы типа В. А. Обручева: А — вид открытое сумы сверху с продольными и боковыми клапанами, U — сума с зашнурованными продольными клапанами, В — затянутая ремнями сума.
 

В научных экспедициях нередко пользуются более простыми брезентовыми сумами, так называемыми «чемоданами»   прямоугольной ящикообразной формы и мягкими «хлебными торбами». Клапаны этих сум застегиваются ремешками, и вещи в них не так хорошо предохранены от подмочки, как в вышеописанных сумах.

Сумы для верблюдов соответственно больше, для северных оленей — меньше.

Такие сумы употребляются для личного имущества сотрудников и для перевозки более ценных вещей и продуктов. Для перевозки сухарей, муки, крупы и пр. продуктов, а также для постелей и палаток следует употреблять брезентовые мешки.

34. Брезентовые мешки и баулы наиболее удобны таких размеров, чтобы один мешок с грузом составлял боковик вьюка, т.е. весил от 25 до 35 кг. Поэтому для постелей, палаток и сухарей надо делать мешки шириной 0,60 — 0,70 м и длиной 1,00 — 1,20 м; вес их от 1 до 1,5 кг. Верхний край подрублен и сбоку пришит ремешок или очень крепкая тесемная завязка.

Для продуктов мешки меньше — шириной 0,40 — 0,50 м и длиной 0,80 — 1,00 м. На тех мешках, которые будут служить для перевозки грузов по железной дороге, на пароходе и для хранения на временных базах и т.п., следует сделать по 8 — 10 люверсов, в которые пропускается дужка замка (край в этом случае двойной, материя подгибается на 4 — 6 см).

Внутри большого брезентового мешка могут помещаться еще более мелкие брезентовые же мешки с продуктами (вдвое и вчетверо меньшие по размерам); такая тара лучше предохраняет от подмочки, чем вьючная сума без подкладки.

Брезентовые мешки делаются из крепкой толстой льняном материн, пропитанной по одному из химических способов. Масляно-восковые способы делают мешок слишком грубым, но для ящикообразных сум, которые не свертываются и не мнутся, эти способы можно применять. Наиболее хороши трехслойные прорезиненные материи.

В мешках при укладке палаток и постелей остаются свободными углы, поэтому вьючные мешки надо шить в виде баулов   с круглым дном.

35. Рюкзаки и крошны . Рюкзак представляет мешок с лямками. Примитивный рюкзак может любого мешка, к нижним   им углам которого привязаны или пришиты концы широкой тесьмы, ремня, веревки, длинного полотенца;   чтобы веревка держалась крепче, в углы вкладывают камешки или шишки. Середина этой тесьмы надевается петлей на завязанный верхний конец мешка.

К этому типу простых временных рюкзаков относятся и так называемые вещевые мешки, заготовляемые иногда для экспедиции; они снабжены одним или двумя внешними карманами. Для продолжительной работы и больших грузов они не годятся, и если нельзя достать хорошей рюкзак, то их следует переделать.

Лямки рюкзака должны быть из широких ремней (6 — 7 см) или из крепкой толстой, не скручивающейся тесьмы; на плечах под лямки надо подшить тонкий войлок, сукно, фетр и т.п. Прикрепление лямок к рюкзаку должно быть прочным. Внизу па углах мешка пришиваются пряжки; вверху лямки пришиты наглухо к одному треугольному кольцу из проволоки толщиной 3 — 4 мм (лучше даже к двум кольцам, расположенным на расстоянии 10 см одно от другого). Кольца эти прикрепляются к верхнему краю спинки рюкзака куском кожи, сложенным вдвое (кольцо продевается на месте сгиба), прошитым по краям и крест-на-крест; швы прихватывают также кожаную накладку такого же размера, положенную с внутренней стороны рюкзака. Рюкзак имеет по верхнему краю маленькие люверсы, сквозь которые пропускается вздержка (ремешок, крепкий шнурок). На спинке вздержка пропускается через два сквозных отверстия, пробитых через обе кожаные накладки. Снаружи пришиваются от одного до трех карманов с клапанами и ремешками. Край клапанов обшиваются тесьмой.

Желательно, чтобы дно рюкзака имело форму боба (по изгибу спины). Для больших и объемистых грузов лучше большие плоские рюкзаки от 55x35x15 до 70x70x15 см. Рюкзаки шьют из крепкой, плотной материй, пропитанной как химическим, так и другими способами (например клеевыми или более легкими из масляных). Вес их в зависимости от пропитки и размера от 0,4 до 2 кг. Для прикрепления к рюкзаку свернутой палатки, спального мешка или одеяла, сверху к нему пришивают два ремня; для подвешивания котелка и т.п. снаружи прикрепляются карабины.

Описанные простые рюкзаки плотно прилегают к спине: спина потеет, груз распределяется неравномерно и при наклоне, например у лыжника на поворотах, центр тяжести смещается, и человек может упасть. Поэтому при переноске больших грузов на значительные расстояния, а также альпинистам и лыжникам следует пользоваться рюкзаками со станками. При большом разнообразии последние можно разделить на три типа: норвежский со станком из стальных труб (теперь можно применять дюралевые и пластмассовые трубы, гораздо более легкие), тип «дауэри» со станком из камышовых прутьев и тип «мозер» с   жесткой спинкой из расщепленного камыша. Изготовление норвежского рюкзака описано в «Спутнике туриста» и у В. Кузнецова (1938); изготовление рюкзаков двух других типов — в статье А. Малеинова (1940).

При отсутствии рюкзака груз можно носить на крошнах («поняга», «рогульки») — твердых или< гибких станках с лямками (рис. 30, 31, 32 и 33). Они могут быть сделаны:

 

Рис. 30. Крошны из двух дуг с берестой. Рис. 31. Крошны из двух рогулек. Рис. 32. Крошны из брусков, обтянутых материей. Рис. 33. Крошны из дощечек.

 

а) В виде двух дуг из свежих черемуховых, березовых или   рябиновых веток, толщиной от 1,5 до 3,5 см, соединенных под прямым углом. Высота крошен от 65 до 80 см, ширина 45 — 55 см. Верхняя высокая дуга обтягивается материей или берестой и лежит на спине, нижняя выступает сзади в виде полочки для груза. Края бересты или материи загибаются вокруг дуги и пришиваются серединой к изгибу большой дуги, а на концах делается несколько   дыр или петель, которые надевают на выступающие вниз концы большой дуги. Материя и береста натягиваются со стороны спицы; береста должна прилегать к спине внутренней своей гладкой стороной. Нижняя дуга прикрепляется к большой любым способом. В бересте вдоль ветвей большой дуги делают несколько круглых дырок, через которые проходит веревка для привертывания груза. Для изгибания веток место сгиба нагревают у огня и гнут ветку вокруг бревна.

б)        Из двух длинных и узких рогулек, одна из которых кладется на спину развилком вниз, на нее помещается груз и затем вторая рогулька; вверху рогульки скрепляются одной веревкой (ремнем), внизу двумя; веревки эти придерживают груз. Лямки прикрепляются к трем концам первой рогульки.

в)        В виде рамы из двух прямых брусков, скрепленных вверху и внизу поперечинами и обтянутых двумя слоями легкой материи (снаружи и изнутри); спина под ними не потеет.

г)        В виде двух слегка изогнутых по форме спины дощечек шириной в 6 — 8 см, поставленных под острым углом (10 — 15°) одна к другой и скрепленных тремя поперечинами. Наконец, более простые крошны — из одной широкой доски.

Груз на всех крошнах несут   в мешке, ящике или корзинке, плотно привязанных к станку. Груз может быть прикрыт от дождя куском клеенки или пропитанной материи.

Из бересты можно сшить большую плоскую котомку по форме спины с крышкой, вполне непромокаемую. Ее носят на крошнах или без них. Береста от ниток рвется, и следует ее на швах загибать или шить толстыми суровыми нитками, накладывая один край па другой.

36. Посуда и оборудование для костра и лагеря , а) Две алюминиевые кастрюли (котла) с крышками, вкладывающимися одна в другую; объем из расчета 1,5 — 2 л на одного человека. Железные котлы ржавеют, медные тяжелы и требуют заботы о полуде, жестяные легко мнутся и пригорают, у эмалированных при ударах и давлении отскакивают куски эмали. Медная плохо луженая и оцинкованная посуда опасна, если варить в ней кисели, компот, кислые супы или оставлять киснуть молоко. К обыкновенной кастрюле с боковыми ручками надо приделать дужку из проволоки, плотно ложащуюся па край кастрюли.

Полушаровидные чугунные котлы тяжелы и велики; но в Средней Азии к ним очень привыкли местные жители и при колесном и верблюжьем транспорте их можно брать, так как в них хорошо жарить лепешки, баурсак, варить плов и т.п.

Традиционные таежные котелки — маленькие ведра — менее удобны для укладки в ящики, чем цилиндрические кастрюли. Большие медные котлы, которые можно встретить у некоторых кочевых и полукочевых народов, для путешествия велики и тяжелы. Но у монголов и бурят при верховых поездках употребляются очень удобные маленькие котлы в виде сплющенного полушария (половина плоского эллипсоида вращения), диаметром от 20 до 25 см и высотой от 8 до 10 см, вычеканенные из меди или железа. Котлы эти очень легки и удобны для перевозки в седельных сумах или в специальном кожаном футляре, подвешенном к седлу.

 

Рис. 34. Складной рефлектор — металлический шкаф, без передней дверцы; крыша и дно сильно наклонены; в середине вставляется металлическая полка — лист для жарения.
 

б) Чайник из любого металла; лучше крепкий, с хорошо припаянным носиком, чтобы в случае нужды можно было перевозить его в седельных сумах. Хороши литые дюралевые чайники; непригодны эмалированные и жестяные. Размеры чайника зависят от числа людей (около 0,5 — 1 л на человека), но следует выбирать такие, чтобы они помещались в вьючных ящиках, и при больших экспедициях брать несколько штук.

в) Сковородку может заменить крышка кастрюли с высокими бортами. Сковороду надо брать тонкую чугунную, алюминиевую или из нержавеющей стали; из толстого железа можно сделать противень нужной величины с высокими бортами, но на нем жарить хуже, чем на чугунной сковородке. Если у сковородки нет ручки, нужен сковородник; его легко сделать самому (из куска металла) по типу фабричных или   по типу бурятского «зазыр» —   из изогнутого куска рога или   из дерева, прорезав наклонную щель (у деревянного надо набить щечки из металла).

г) Для каждого отряда нужен уполовник (разливательная ложка), одна крепкая столовая ложка (не алюминиевая) для размешивания каши, ножи для вскрытия консервов, штопор, кухонное полотенце; весы (безмен пружинный или рычажный).

д) На каждого человека — эмалированные или   алюминиевые кружка и миска (глубокая тарелка менее удобна), нож, вилка, ложка столовая и чайная. Одни запасный комплект на случай потери или   для гостей. Алюминиевые ложки легко ломаются —   надо иметь запасные.

е) Для жарения мяса, рыбы, выпечки небольших булочек и т.п. удобен складной рефлектор, который ставится в расстоянии 30 — 40 см от костра. При высоте переднего отверстия 40 см, ширине 45 см и глубине 20 см рефлектор из алюминия весит 1,3 кг и достаточен для четырех человек; для двух достаточен рефлектор 30x30x20 см. Рефлектор не пригоден для тушения мяса в кастрюле и для выпечки пшеничного и ржаного хлеба (рис. 34).

При стационарных работах и наличии примусов, керосинок, керогазов пригодны цилиндрические чудо-кухни и ящикообразные духовки, которые ставятся на нагревательный прибор; в них можно тушить мясо и печь хлеб.

ж)       Бидоны для масла животного и растительного, молока, сметаны, ягод и т.п. Для масла удобны плоские квадратные бидоны, которые ставятся на дно вьючного ящика под посудой. Они делаются из жести с круглым отверстием вверху, закрытым плоской крышкой. При перевозке большого количества жиров бидоны заказываются по форме ящиков, по два на ящик. Круглые бидоны не выгодны. Необходимы также маленькие жестяные бидоны с крышками для разных продуктов.

з) Ведра — железные или оцинкованные; в вьючных экспедициях удобное складные брезентовые.

и) В экспедициях в безлесные районы — железный таган в виде высокой треноги или бурято-монгольского типа — в виде трех маленьких плоских изогнутых ножек, складывающихся вместе и скрепленных центральной осью.

к) Топор необходим в лесных областях; следует иметь два — три обычных топора в каждом отряде; для пеших и. верховых экспедиций желательно иметь топоры небольшого веса — не более 1,0 — 1,2 кг (вместе с топорищем). Запасное топорище из сухой березы или другого крепкого дерева полезно, так как свежий лес мало пригоден. Мягкое топорище можно укрепить, прибив к нему со стороны обуха и лезвия две металлические пластинки толщиной в 1 — 3 мм, с утолщением на конце, которые мешают топору сваливаться.

Топор перевозится обязательно в специальном футляре из кожи, бересты или дерева, охватывающем лезвие; футляр обвязан петлей из тонкой веревки или ремня, при помощи которой топор прикрепляется (сверху) к седлу или вьючному ящику (рис. 52 и 53).

л) Ножи охотничьи любого типа в ножнах необходимы каждому путешественнику; шанцевая (саперная) лопатка, пила-ножевка или двуручная; пила употребляется для расчистки лесных завалов на верховых тропах и на речках; возить ее надо с деревянной рейкой, покрывающей зубцы.

37. Различное снаряжение и материалы . Осветительные и обогревательные приборы: примус, керосинка или керогаз при зимних работах в безлесных районах (см. §29). Подсвечники маленькие и электрические фонарики с достаточным количеством батарей по одному на палатку. Керосиновые лампы — только для стационарных работ. Фонари для свеч складные (если нет электрических); при колесном и лодочном транспорте пригодны фонари «летучая мышь».

Принадлежности для ремонта обуви, одежды и снаряжения: иглы для зашивания груза, иголки разного размера (для шитья кожи — трехгранные), шило, нитки черные и белые толстые, нитки суровые льняные, жилки для меховой одежды, пуговицы, крючки и петли, волос и кусок вара для дратвы, кусок воска для наващивания ниток, куски брезента, палаточной ткани, сукна и бельевой ткани, тесьма тонкая и толстая кожа подошвенная, черная (юфть) и сыромятная, сапожные гвозди для подметок и для каблуков, подковки для каблуков, проволока мягкая медная и толстая в 3,5 мм, гвозди разных размеров, винты, полоски алюминия для ремонта лыж, байдарок и т.п. (см. подробнее о материалах для ремонта в соответствующих главах).

Слесарные и столярные инструменты — смотря по задачам экспедиции, но обязательны: молоток и клещи для починки ящиков и для конки лошадей, напильник и брусок для точки топоров, ножей и пал, плоскогубцы и отвертка (особые маленькие отвертки для научных инструментов), буравчик, зубило; для столярных работ — стамеска и рубанок.

Аптека для людей и животных, охотничьи и рыболовные принадлежности (списки см. в соответствующих главах).

Научные приборы, необходимые для всякой работы: фотоаппараты, компас или буссоль, рулетка матерчатая или стальная, анероиды (см. описание в соответствующих главах). Бинокль полевой с увеличением не меньше 6-кратного, а для наблюдений за животными — 12- и 18-кратные; для пеших маршрутов — одноглазые бинокли, как более легкие. Лупы — смотря по цели работ; карманные часы — для маршрутной съемки, не менее двух (часы, особенно при геологической работе, опасно носить па руке). Термометры-пращи в футлярах.

Сумки для полевой работы: очень часто употребляются военные полевые сумки, кожаные или брезентовые, а для карт — планшетки с целлулоидом или целлофаном. Сумки эти довольно громоздки и болтаются при ходьбе и езде, и многие предпочитают записную книжку, компас и наклеенную на материю карту держать в больших наружных карманах гимнастерки и куртки; лучше всего носить их в специальной кожаной сумке в виде патронташа на поясе (система В. А. Обручева). Такой же патронташ может быть сделан для маленького фотоаппарата (ФЭД); бинокли, фотоаппараты и анероиды большей частью носят через плечо в специальных футлярах на длинных ремнях.

Канцелярские и чертежные принадлежности: чернила сухие, чернильница с завинчивающейся крышкой, тушь черная и цветная, перья простые и чертежные и ручки для них (для летних работ — вечные ручки), карандаши простые, чертежные, химические и цветные, записные книжки, «общие» тетради, бумага белая и клетчатая, ватман, миллиметровка, восковка (калька), этикетки (ярлыки), кнопки, клей, готовальня, линейки разные, треугольники, транспортир, ножницы, пенал, резинки, несколько листов пропускной и копировальной бумаги.

Материалы: бензин и керосин для осветительных и отопительных приборов (надо определить количество по опытному часу горения); свечи (осенью приблизительно полсвечи в сутки на палатку, летом меньше, зимой целая свеча и больше); спички — 10 коробок в месяц на палатку; спирт сухой, денатурат и ректификованный, упаковочная ткань для обшивки груза и ремонта мешков, мешки — тара для обшивки груза и для перевозки овса (джутовые) и для сухарей, муки, круп (льняные и конопляные), веревки вожжевые и возовые, шпагат, бумага оберточная и вата простая (смотря по характеру работ), марля и тюль для сеток, мыло хозяйственное, клеенка для стола 1x1 м, гвозди для ящиков, бутылки и пробки: материалы для вьючного транспорта: подковы (по четыре на животное и по одной запасной на месяц), гвозди подковные, поводья запасные, ремни, пряжки, веревки вожжевые, шпагат, кожа сыромятная; мазь для сапог и лыж.

Предметы культурного обслуживания для длительных стационарных работ — книги, шашки, шахматы, патефон, радиоприемник, музыкальные инструменты.

Предметы личной гигиены: мыло хозяйственное (400 г в месяц на человека) и туалетное (1 — 2 куска в месяц), полотенце, зубная щетка, зубной порошок или паста, гребенка, щетки для волос и одежды, одеколон, бритвенные принадлежности, мази и жидкости для ухода за лицом, руками и ногами и против насекомых. Очки для предохранения от снежной болезни и пыли, накомарники (сетки) и пологи для постелей (см. гл. II , §§ 18 — 27).

 

ОДЕЖДА и ОБУВЬ

38. Введение. В обычных условиях летних экспедиций можно пользоваться любой одеждой и обувью. Но надо помнить, что во время работ некогда заниматься ежедневно починкой, и поэтому необходимы крепкие вещи.

Мы даем лишь общие указания о выборе и приспособлении одежды и обуви; сведения об одежде для высокогорного туризма можно найти в ряде книг по альпинизму, в «Спутнике туриста», в журнале «На суше и на море» и др.; там же описано подробно изготовление некоторых типов летней одежды и штормового платья. Охотничьи руководства С. Бутурлина, С. Качиони, Г. Рахманова и старые и новые Охотничьи журналы («Боец-охотник», «Охотник Сибири», «Охота и природа» и др.) содержат ряд практических советов для зимы и лета. Для изготовления зимней одежды и обуви много полезного можно извлечь из многочисленных описаний полярных путешествий.

Одежда женщин в большинстве случаев во время полевых работ мало отличается от одежды мужчин и не требует особого описания. Надо лишь, чтобы в спецовочном фонде были соответствующие небольшие номера одежды и особенно обуви.

Составы для пропитки одежды указаны в описании палаток (гл. I , § 15), составы для смазки и пропитки обуви см. § 48. Приспособления для защиты от комаров и прочих насекомых см. гл. II , §§ 23 и 27.

39. Белье. Для пешеходных и байдарочных маршрутов нужны две смены белья, для прочих три и больше, в зависимости от продолжительности работы и возможности стирки. Летом нужны трусы и майки или кальсоны и рубашки; зимой желательно шерстяное белье (фланель, егерское), надевающееся прямо на тело, так как оно пропускает испарения и легче просушивается; если шерстяное белье неприятно для кожи, то вниз можно надевать тонкое хлопчатобумажное. Постельное белье — 2 вкладыша и 2 наволочки; 2 простых полотенца и одно мохнатое для купанья и бани; носовые платки. Носки — от 3 до 6 пар хлопчатобумажных. Летом при ходьбе в грубых ботинках следует надевать тонкие носки, нитяные или шерстяные и сверху толстые грубые шерстяные. Зимой для пьексов — две пары шерстяных; при меховой и ровдужной обуви на тонкие нитяные или шерстяные носки надеваются еще две пары толстых шерстяных носков (или меховые чулки — см. § 49). Для смены нужно иметь не менее двух пар шерстяных носков.

 

Рис. 35. Навертывание портянки на правую ногу. Положение ступни на портянке и первый оборот. Рис. 36. Навертывание портянки. Последний оборот и закрепление.

 

Летом для сапог, ичигов, бродней и грубых ботинок поверх носков или без них очень хороши портянки. Если они правильно навернуты, то вполне заполняют сапог, нога сидит плотно, предохранена от натирания и отчасти и от промокания; если один конец портянок подмок или протерся, то, перевернув ее, обвертывают ногу другим. Всем, пользующимся сапогами, необходимо научиться хорошо навертывать портянки. Летняя портянка для сапог — из бязи или холста длиной 90 — 100 см, шириной 35 см; для ботинок можно делать короче — в 70 см или сгибать поперек. Если сапоги велики и одной портянки мало, берут две или двойную портянку. Зимой и осенью нужна шерстяная или суконная портянка поверх легкой бязевой или бумазейной.

Портянку кладут на землю вкось, длинной стороной внутрь от обуваемой ноги; ногу ставят на портянку наискось, отступя на 20 — 25 см от узкого конца (внешнего по отношению к плоскости симметрии тела) и 5 см от переднего широкого края; короткий конец портянки перегибают через ступню и заправляют под свод ноги, затем длинный конец обертывают вторично вокруг стопы, обтягивают подошву и пятку, концом портянки оборачивают голень, а оставшийся уголок засовывают за край оборота портянки. Навернув портянку, ее разглаживают, чтобы не было складок; заходящий вперед за пальцы край портянки загибают под пальцы (рис. 35 и 36). Портянка должна быть навернута плотно, но не туго, чтобы она не стесняла кровообращение. Нужно всегда иметь пару запасных портянок. Навертывая портянку под ботинок, последний оборот ее не обвертывают вокруг голени, а еще раз вокруг стоны и заправляют под ее свод или под край предпоследнего оборота.

40. Верхняя летняя одежда. Обычно на работах носят спецовочный хлопчатобумажный костюм или брюки и гимнастерку (ковбойку) из любой плотной и крепкой ткани. Для большей прочности и непромокаемости костюма на плечах, на локтях, на коленях и на заду можно нашить второй слой той же или более крепкой материи. Для верховой езды брюки сзади, на внутренней поверхности бедер и на коленях обшиваются «леями» из плотвой ткани или кожи; их можно пришивать не только к брюкам типа галифе, но и к обычным. Для многих работ пригодны лыжные костюмы.

Второй более теплый костюм — суконный или из другой шерстяной материи — необходим в большинстве районов СССР и летом. Старые городские брюки могут долгое время служить на полевой работе, если их надевать под спецовочные хлопчатобумажные брюки. Толстый свитер может отчасти заменить куртку — его следует также надевать под спецовочный пиджак.

41. Дождевые плащи делаются из самых различных материалов и разнообразных покроев. Для пешехода удобны плащи-накидки, прикрывающие также, и рюкзак, с прорезами для рук. В других случаях удобнее плащ с рукавами. При всех типах необходим капюшон. Плащ может быть заменен кавказской буркой, которая, кроме того, заменяет и теплое пальто и одеяло.

Простой брезентовый плащ промокает на плечах, и при намокании становится грубым и несгибающимся. Лучшие плащи — из различных тонких и толстых прорезиненных тканей, а особенно хороши морские «штормовые», пропитанные вулканитом. Швы всех этих плащей время от времени надо смазывать резиновым клеем. При починке прорезиненных тканей надо сначала приклеить резиновым клеем заплатку, а потом пришить ее; шов промазать резиновым клеем.

Плащ можно сшить из любой крепкой ткани, пропитав ее по одному из указанных в § 15 химических способов.

Для экономии в весе пешеход мотет вместо плаща носить плащ-палатку, сделанную из непромокаемой ткани, размером 1,80x1,80м (рис. 37). Вдоль краев для прочности пришивают полоски из того же материала, по каждой стороне делают 6 круглых отверстий в 0,75 см и обметывают их, по углам старят четыре люверса диаметром 2 см. На плечах с наружной стороны нашивают второй слон материи; верхний край этой накладки прошивается двумя швами в расстоянии 2 см один от другого, и между ними продевают нижнюю вздержку-шнурок длиной 1,30 м, сдерживающею ворот. Для того, чтобы из верхнего угла полотнища сделать капюшон, вдоль его края пришивают широкую тесьму, начиная от одного конца плечевой нашивки до другого ее конца, изгибая плавно у угла полотнища. Под этой тесьмой и под бортовой обшивкой в этом углу пропускают вздержку. В полотнище делают прорез для правой руки, прикрытый клапанами снаружи и изнутри, пришивают пуговицы и делают для них по другому краю соответствующие петли (вместо круглых отверстий); нижний угол подгибают на 65 см и надевают люверс на клевант, пришитый с внутренней стороны. Для установки палатки нужна веревка длиной 4,5 — 5 м. Вес плащ-палатки с веревкой и легкими колышками 1,2 кг. Подробнее о пошивке плащ-палатки см. в статьях Афанасьева (1942) и Покровского (1940).

 

Рис. 37. Выкройка плащ-палатки. Размеры в миллиметрах: 1 — полотнище плащ-палатки, 2 — наплечник (заштрихован), 3 — верхняя планка прореза для рук, 4 — пуговицы, 5 — линия сгиба, б — лента верхней вздержки, 7 — шнурки нижней вздержки, 8 — шнурки верхней вздержки, 9 — петли, 10 — люверсы. 11 — круглые отверстия для шнуровки, 12 — место прикрепления клеванта, 13 — шов нижней вздержки, 14 — петля для клеванта

Легкие целлофановые (пластикатовые) плащи пока еще мало пригодны на работе, так как легко рвутся, особенно при верховой езде в лесу. На узких лесных тропинках в чаще рвутся и тонкие морские плащи. Плащи из односторонней клеенки скоро протираются на сгибах и внизу и промокают очень сильно. Лучше плащи из так называемой детской клеенки, но ходить в них очень жарко.

42. Непродуваемые, непромокаемые и штормовые костюмы необходимы для морских и речных работ, для альпинистов и зимой в< открытых пространствах; во многих случаях заменяют плащ. Для защиты от ветра и снега изготовляются из различных пропитанных и даже просто плотных тканей; для защиты от дождя и для работы на воде изготовляются из прорезиненной ткани, а специальные морские штормовые костюмы — из миткаля, парусины или брезента, пропитанных вулканитом. Костюмы из прорезиненной ткани вредны при продолжительной ходьбе, так как они не пропускают испарений тела.

Для работы в воде делаются комбинезоны из непромокаемой ткани или высокие брюки, надевающиеся поверх сапог и завязывающиеся внизу на щиколке вокруг сапог и вверху вокруг груди.

Более обычные штормовые костюмы, которые надеваются для защиты от ветра и снега, состоят из брюк, куртки и капюшона, отдельных или соединенных вместе в один комбинезон. Мы даем выкройку штормового костюма по Д. Затуловскому. Более подробные указания о шитье костюма см. «Спутник туриста» и у Затуловского. Куртка имеет два накладных (верхних) кармана и два внутренних; на груди подшит клапан; под воротник пристегивается капюшон; рукава застегиваются манжетами с глухим клапаном. Низ куртки — в виде широкого пояса из двойного материала;   куртка заправляется в брюки без разреза, с широким поясом, затягивающимся вздержкой; два боковых кармана; внизу — манжеты с глухим клапаном или завязки (рис. 38).

Куртка типа «анарак» более просторна; она шьется в виде широкой блузы, с широкими проймами, капюшон пришит наглухо, разрез на груди затягивается шнурком (или «молнией»), рукав внутри у запястья имеет диафрагму с резинкой, охватывающей руку, а снаружи — пряжку, застегивающую рукав. Подол блузы иногда длинный и застегивается хлястиком между ногами.

Кожаные костюмы представляют также хорошую защиту от ветра и гораздо теплее штормовых, но они гораздо тяжелее, от сильного дождя намокают, сушить их надо долго и вдали от огня, зимой они сильно холодят руки при прикосновении; ходить в кожаных брюках тяжело. Поэтому они хороши при работе в сухое осеннее время в горах, а также при поездках на автомашинах и моторных лодках. Те же замечания относятся и к кожаным пальто. Кожаные куртки удобны летом, как дополнение к просторному плащу, для верховой езды в горах. Кожаную одежду следует смазывать время от времени касторовым маслом или животным жиром.

 

 

Брезентовые спецовочные костюмы имеют все недостатки брезентовых плащей — промокают и делаются при этом очень грубыми   ходить в мокрых брезентовых брюках тяжело. Такой костюм годится как дополнение к плащу при верховой езде, а куртка — при ходьбе, за неимением более легкого и непромокаемого штормового костюма.

43. Ватные костюмы и полушубки — наиболее распространенная и универсальная спецовочная теплая одежда, пригодная как летом в высоких горах, так и зимой   для небольших морозов и для стационарных работ. В холодные осенние ночи, за неимением лучшей одежды, в ватном костюме можно спать у костра без спального мешка и одеяла; годится он и зимой при небольших пеших переходах. Но ватники сравнительно тяжелы (телогрейка 1,4 кг, брюки 1,3 кг), вата через несколько месяцев сбивается, при обычной интенсивной носке костюм просаливается и теряет свои изолирующие свойства, материя тонка и быстро протирается — особенно на коленях. Поэтому для тяжелых пеших и лыжных маршрутов зимой, для альпинизма и для поездок в сильные морозы ватные костюмы мало пригодны.

Большой недостаток ватников в том, что они у костра легко загораются от искры, пламя быстро распространяется в вате под матерней и охватывает большой кусок одежды.

Полушубок хорошего качества и достаточно длинный может служить в качестве основной зимней одежды в лесных районах при ночевках в теплых помещениях. Осенью, а в горах и летом, он нужен по вечерам в холодные дни, а ночью может служить подстилкой под спальным мешком. При дожде и мокром снеге полушубок сильно намокает и требует осторожной и продолжительной сушки. Обычный дубленый полушубок для работы зимой на севере при больших переходах пешком или на нартах не пригоден, — он через 5 — б часов покрывается испарениями и замерзает, в его передний разрез проникает ветер.

44. Теплая зимняя одежда. При выборе зимней одежды и обуви большое значение имеет, во-первых, способ передвижения — пешком (на лыжах), верхом или в санях (нартах), и, во-вторых, характер ночлегов: возможно ли ежедневное основательное просушивание в теплом помещении или из-за недостатка топлива и малых размеров палатки просушивать можно только небольшие предметы.

Для поездок на санях в сильные морозы, но с ночевкой в домах или удобных, хорошо отапливаемых палатках, если в пути не производится научная работа, пригодна любая русская или местная национальная меховая одежда — русские дохи, шубы, тулупы, северные малины (мехом внутрь), с совиком или кухлянкой (мехом наружу)   вниз надевают ватный или суконный костюм.

Научная работа при поездках на санях и нартах (особенно с ночевками в палатках) требует более легкой и гибкой одежды. На тело, как указано выше, следует надевать шерстяное белье; если его нет — то теплее бумазейное с начесом, поверх него суконные (шерстяные) брюки и куртку (блузу); под куртку можно надеть свитер. Затем — меховую рубашку и брюки, мехом наружу, из пыжика с достаточно густым мехом (т.е. убитого не тотчас после рождения). При работе во время пурги с мокрым снегом полезны штаны из камусов — из шкур, снятых с ног оленя; к ним не пристает снег. Штаны делаются или немного ниже колеи и надеваются с высокими меховыми сапогами, или   длинные до щиколки — для коротких меховых сапог. Штаны имеют вверху ровдужный пояс (ровдуга — толстая замша местного производства <из оленьей кожи) и внизу узкие ровдужные манжеты с ровдужными завязками. Ни переднего разреза, ни карманов в меховых штанах не делают, чтобы не охлаждать тела. При коротких штанах манжета завязывается ниже колена и поверх неё натягиваются высокие меховые сапоги (бахари); для полувысоких меховых сапог (унтов), доходящих до колена, можно пришить к штанам выше колена вторую манжету — ровдужную или камусную, которая спускается поверх сапог и завязывается вокруг них, совершенно изолируя ногу от проникновения снега. Длинные штаны завязываются на щиколке поверх коротких меховых сапог; эти штаны по нашему опыту наиболее удобны, так как короткие меховые сапоги легче сушить.

Поверх некамусных меховых штанов эвенки и якуты надевают наколенники из камусов (олохит) или из ровдуги (арамуши) в виде двух отрезков штанин, длиной 30 — 35 см. Внизу они имеют ровдужную манжету с завязкой, завязывающуюся ниже колен, к верхнему концу прикреплены ремешки, привязывающиеся к поясу. Якуты делают эти наколенники из волчьих, оленьих, кобыльих камусов и даже просто из волчьего и собачьего меха более длинными и применяют их для согревания ног во время езды верхом или   на нартах. В верхнее отверстие наколенника при падении в сугроб может набиться снег, и для его очистки надо отвернуть наколенник вниз. Меховая рубашка заправляется в брюки или   выпускается наружу — и в таком случае должна быть подпоясана. Штаны можно делать и из нерпичьих (тюленьих) шкур; они не так теплы, но к ним не липнет снег.

Сверх мехового костюма, если приходится долго ехать на нарте, надевается легкая оленья шуба мехом наружу, закрытая со всех сторон, с рукавами, с пришитым капюшоном (кухлянка, гусь, соку», совик, хухра), и в крайнем случае даже русская доха из любого меха, которые можно сбросить во время работы. Кухлянка шьется просторной, с широкими у основания рукавами; капюшон наглухо прикреплен к вороту и снабжен по краю обшивкой из пушистого меха (волк, собака); некоторые предпочитают вдоль края сделать вздержку (в пришитой полосе материи), чтобы плотно стянуть капюшон. Разреза на горле обычно не бывает, так как ворот настолько широк, что можно просунуть в него голову. Чукчи делают ворот еще шире: вынув руку из рукава, который у основания очень широк, чукча может под кухлянкой достать трубку, набить ее табаком и поднести изнутри ко рту.

Кухлянки делаются из неблюя, а более легкие и менее теплые — из пыжика. Реже делаются двойные кухлянки — мехом внутрь (малица у ненцев) и наружу; внешняя меховая кухлянка в этом случае иногда заменяется ровдужной, которая предохраняет от мокрого снега. Но обычно на кухлянку, сшитую мехом наружу, надевают сверху для предохранения от мокрого снега «камлейку», сшитую из легкой ткани по форме кухлянки, с таким же капюшоном.

Если исследователь работает в открытых местах, то сверх мехового костюма можно надевать непродуваемый (но не прорезиненный) костюм одного из описанных выше типов, или только блузу — анарак. В этом случае к меховой рубашке пришивается капюшон.

При пеших и лыжных продолжительных маршрутах в открытых пространствах с ветром и пургой и необходимости ночевать в палатках с недостаточным топливом, по опыту полярных работ одежда такова: сверх шерстяного (фланелевого) белья — шерстяной костюм (суконный или сшитый из толстого драпа, одеяла и т.п.), толстый свитер, непродуваемый костюм; рубашка заправляется в брюки, брюки завязываются поверх обуви; на шее шелковый платок.

При пеших маршрутах вместо свитера надевают иногда жилетку — меховую (телогрейку без рукавов) или на пуху.

В суровых условиях и при невозможности просушивать белье применим чукотский тип одежды: на голое тело надевается один олений меховой костюм мехом внутрь, на него второй, мехом наружу. Испарения тела легко проникают сквозь эту одежду и конденсируются на наружном костюме. Мои спутники-колымчане считали такую одежду наиболее рациональной.

Меховую одежду следует держать сухой; с кухлянки иней можно сбивать палкой. Меховая одежда шьется не нитками, а жилками, которые не так гниют от сырости, не рвут кожу и гораздо крепче.   Южные меха редко бывают пригодны для суровых условии, так как менее теплы и быстро намокают от испарений тела, но в лесных зонах можно пользоваться некоторыми из них, например рубашками из стриженых баранов, и др.

Общее правило для зимней одежды: она должна соответствовать условиям работы и не быть слишком теплой, чтобы не вызывать излишней испарины.

45. Головные уборы и шарфы. Летом для защиты от солнца, дождя и при ношении накомарников наиболее удобны фетровые шляпы. В открытых местах, при ветре, на морском побережье — плотные кепки или фуражки. В южных районах удобны широкополые войлочные шляпы кавказских горцев, войлочные и матерчатые треугольные казахские и киргизские шапки. Осенью на больших реках, на озерах, на морском побережье хороши небольшие кожаные шлемы на байке или меху, но для ходьбы они слишком теплы.

Зимой — обычный головной убор: шапка с ушами, но при морозах наиболее удобен меховой капор с оторочкой вокруг лица из пушистого меха — волчьего или собачьего; капор делается двойной из пыжика или другого короткошерстого меха, или из длинношерстого (волк, лиса) снаружи и пыжика внутри. Спецовочные шапки-ушанки оставляют открытыми слишком большую поверхность лица и при низких температурах с ветром не годятся. Лыжники и пешеходы, при наличии капора на рубашке или непродуваемой куртке, могут пользоваться вязаной шапкой или вязаным шлемом. Последний годен и для ночи, если человек предпочитает спать, высунув голову из спального мешка. Кожаные шлемы, как и другая кожаная одежда, зимой непригодны,

Шарф шерстяной обвертывается вокруг шеи, под капюшоном, если ворот меховой рубашки широк. У якутов принято во время сильных морозов с ветром обвертывать шарфом или небольшим шерстяным платком лицо поверх меховой шапки так, что видны только глаза. Этот способ хорош при езде на нартах и менее удобен при ходьбе; верхний край шарфа от дыхания обледеневает и может заморозить переносицу. При глубоком капюшоне с пышной меховой оторочкой лицо хорошо защищено от ветра и шарф не нужен; хуже защищает лицо воротник дохи. Очень удобен якутский мойтрук — шарф, сделанный из большого количества беличьих хвостов, расплющенных и нанизанных на нитку. Он обвертывается дважды вокруг лица, и, когда заиндевеет одна часть, к лицу передвигается свежий участок.

Для поездок зимой на открытых аэросанях, автомобилях и самолетах необходимо надевать па лицо маску из фетра, плотной банки или тонкого меха (мехом к лицу) с прорезами для глаз и с завязками (или широкой резинкой, чтобы не морозить руки); маску могут заменить очки с широкой меховой или   байковой оторочкой; при ходьбе они нередко покрываются испариной, и их приходится протирать. Лыжники применяют большие маски, прикрывающие также шею и грудь.

46.      Перчатки и рукавицы . Летом — кожаные или   замшевые перчатки от комаров и для холодных дней; при грубой работе — рукавицы спецовочные брезентовые или кожаные. Осенью — кожаные перчатки на байковой подкладке или брезентовые и кожаные рукавицы с вязаными варежками внутри. Зимой — в зависимости от работы: для научной работы на морозе, при записях, фотографировании, отсчетах по инструментам, когда наблюдатель стоит неподвижно, нужно сохранить руки теплыми иначе концы пальцев замерзают при прикосновении к инструментам, записной книжке, карандашу. Тепло хорошо сохраняют рукавицы из пышного меха — зайца, песца, лисицы, волка, мехом внутрь, с суконным или   ровдужным верхом; последний можно сделать отделяемым, чтобы легче просушивать. Для длинных переездов можно сверху надевать большие собачьи рукавицы мехом наружу. Вынутые из рукавиц руки при морозе в 50 — 60° сохраняют тепло лишь короткое время, и при длительных наблюдениях надо надевать на руки еще тонкое шерстяные перчатки.

Когда человек бежит рядом с нартами или идет пешком или   на лыжах, руки можно защищать от мороза не так тщательно. Можно носить даже простые камусные рукавицы мехом наружу. Если надо часто обнажать руки, чтобы поправить сбрую, сделать запись и т.п., то можно пришить рукавицы к кухлянке или   меховой рубашке и сделать поперечный разрез на запястье рукавицы, через который и вынимается рука.

Для работ с топором, лопатой и т.п. при средних морозах достаточны внизу вязаные варежки, сверху — кожаные или лосиные рукавицы-«верхонки».

47.      Обувь летняя. Лучшей обувью для пешехода являются крепкие ботинки, подобранные по ноге, с широким носком,   плоским каблуком, с низким задником, с крепкой кожаной подошвой и с глухим язычком (прошитым с двух сторон, чтобы через разрез не проникала вода). Ботинки с резиновой подошвой, подметкой и каблуком тяжелее (вес более 2 кг) и хотя на склонах не так скользят, но длинные переходы в жестких ботинках этого типа утомительны. Ботинки надеваются на две пары шерстяных носков, тонкие внутрь, толстые наружу, или хлопчатобумажные внизу, шерстяные вверху; если нет шерстяных носков — можно носить короткие портянки, не длиннее 70 см.

При ходьбе по горам для укрепления ботинок прибивают на подошвы по бокам и спереди скобки или крупные гвозди с полукруглыми шляпками («морозки»), на каблук — также скобки, гвозди или подковку. Для скал и льда подошвы обиваются специальными гвоздями — триконями; в каблуки привертывают подковки с отверстиями для вставных триконей. В резиновых и кожемитовых подошвах гвозди держатся плохо.

Ботинки следует брать па номер больше и класть в них войлочные стельки. Шнурки нужны очень крепкие и толстые, хлопчатобумажные или тонкие ременные.

Для лазания по скалам альпинисты иногда надевают тапочки на резиновой подошве или специальные скальные ботинки — парусиновые с веревочной подошвой, замшевые или брезентовые с войлочной подошвой. Ботинки эти со шнуровкой и плотно пригнаны по ноге.

Ботинки большей частью носят с обмотками или   крагами, чтобы предохранить ноги от сырости, ударов, чтобы не рвать брюки о сучья, и т.д. Такая обувь годится и для верховой езды. Обмотки делают из плотной ткани шириной 10 — 12 см и длиной 1,5 м; края прошиваются; на одном конце пришивается тесемка длиной в 30 см. Обмотка наматывается, начиная снизу; первый виток захватывает край ботинка.

Если пешие маршруты невелики и часто приходится иметь дело с водой при передвижении по реке, при ходьбе по мокрой траве, по болотам — лучше сапоги крепкие и хорошо пропитанные; это универсальная обычная русская обувь, прочная и надежная. В них следует вложить стельку из войлока или из сухой травы — лучше всего из осоки; очень гигроскопичны стельки из лишая ( Usnea barbata ), растущего в виде длинных нитей на ветвях елей и кедров. Портянка должна быть выбрана достаточной величины, чтобы сапог плотно сидел на ноге (навертывание портянки см. § 39); но большие переходы в сапогах тяжелы. Выбор сапог зависит от характера работы. Тяжелые болотные сапоги с высокими голенищами полезны только при работе в болотах и на реках, при малой ходьбе; они стягиваются ремешками под коленом и от задника к подъему. Более универсальны обычные сапоги до колена; вес их около 2 кг. Сапоги с толстыми резиновыми подметками, подошвами и каблуками тяжелее, чем кожаные; при выборе этой обуви, так же как ботинок с резиновой подошвой, следует обращать внимание, чтобы соединение резины и кожаного верха было прочным.

Керзовые сапоги имеют брезентовые пропитанные голенища, кожаную головку и толстые тяжелые резиновые подошвы и каблуки. Срок службы голенищ этих сапог меньше, чем кожаных. Для поездок в жару в пустынях и степях сапоги с брезентовыми голенищами лучше, но головка должна быть легкой.

Если сапоги тесны и надеваются с трудом, надо посыпать их внутри тальком; если задник оторвался, то, чтобы надеть сапог, надо спустить внутрь поясной или другой ремень, по которому будет скользить пятка.

Резиновые сапоги совершенно непромокаемы, но в них долго работать вредно — носки, портянки и внутренняя байковая подкладка сапога намокают от испарений; ноги сильно потеют и то преют, то зябнут. Резиновые сапоги непрочны, но они незаменимы для работ в воде и болотах, особенно высокие сапоги, выше колен. Низкие резиновые сапоги могут быть соединены с непромокаемыми брюками, надетыми поверх сапог и завязанными у щиколки.

В тех случаях, когда работа в воде соединяется с ходьбой по камням и скалам, например у геолога при лодочных маршрутах, резиновые сапоги не годятся, так как они легко рвутся. Так как действительно непромокаемых сапог для болот и мокрой травы не существует, а в резиновых ходить неудобно, то для лиц, не боящихся пробыть весь день с мокрыми ногами, следует рекомендовать кожаные грубые полуботинки-поршни или чирки; в разных районах они имеют разные названия и шьют их из разной кожи и разного фасона. Лучше всего поршни из полувала, выворотные, с подбитыми подметкой и набойкой (в один слой), так как без последних поршни скоро изнашиваются; в них можно класть стельку из осоки или войлока. Поршни носят с шерстяными чулками до колен (поверх брюк), обвязанными под коленями шнурком или ремешком, или   с портянками, сверх которых надеты обмотки или   брезентовые или   ровдужные отдельные голенища, завязывающиеся сзади. Можно шить поршни с голенищем в 15 — 18 см высоты, зашнуровывающимся сзади. Поршни без голенищ закрепляются ремнем с пряжкой, идущим от задника вокруг подъема, или ремешками, пропущенными сквозь 4 ушка (отверстия) на краях поршня, перекинутыми через подъем ноги, и завязанными вокруг щиколки.

Настоящая непромокаемая летняя обувь делается у некоторых народов Севера из тюленьей кожи, с которой сняты волосы и жир. Кожа пропитана нерпичьим жиром (у чукчей); обувь имеет вид высокого мягкого сапога с несколько более твердой подошвой; пара сапог весит не более 200 — 300 г; они незаменимы при ходьбе по болотам, но через 2 недели подошва пронашивается; носят их со стельками из осоки или войлока. На Кольском полуострове саами делают обувь высотой до половины голени из тюленьей кожи мехом наружу и пропитывают ее несколько суток в густой смоляной воде; вверху пришивают голенище из юфти. Чтобы возобновить непромокаемость поношенной обуви, опускают ее на ночь в смоляную воду. Наконец, можно носить с поршнями непромокаемые чулки из прорезиненной ткани или из тонкой выделанной кожи, пропитанной жиром или смоляной водой.

В лесной зоне СССР для ходьбы широко применяются мягкие и легкие кожаные сапоги — ичиги. Их выворотная подошва менее, прочна, чем у обычных сапог, и на камнях они скоро изнашиваются, но они незаменимы для ходьбы по болотам и лесам. Ичиги носят со стелькой и с портянками; соответствующей пропиткой можно повысить их непромокаемость.

Еще менее прочна однослойная подошва кожаных бродней, которые делаются разной длины: до колен, выше колен и почти до пояса   (бродневые бродни). Их употребляют для ходьбы по болотам и в воде, при работе с неводом и т.п.

Близки к этим типам мягкие кожаные сапоги — якутские сары, саамские комаги и т.п. Наиболее применимы те из них, которые близки к ичигам, т.е. имеют более твердую кожаную подошву или укреплены дополнительным слоем кожи и задником.

Бродни и ичиги очень удобны весной, когда снег тает, везде много воды, меховые сапоги промокают, а кожаные сапоги и ботинки еще не пригодны. Ичиги носят тогда с теплыми портянками и с толстой стелькой (войлок, сухая трава, осока, конский волос). Ичиги и бродни стягиваются вокруг ноги ремешками под коленом и от задника вокруг подъема; на заднике для этого пришита кожаная петля. Бродневые бродни привязывают еще и к поясу.

Для отдыха во время стоянок необходимо иметь с собой легкую обувь — туфли, тапочки, брезентовые полуботинки для сухих мест, крепкие кожаные полуботинки или калоши для сырых. Калоши можно надевать па толстые шерстяные или фетровые чулки.

48. Пропитка и смазывание кожаной обуви. Перед смазыванием одним из указанных ниже составов обувь должна быть высушена. Мазь разогревают и втирают перед топящейся печкой или перед костром заячьей лапкой или рукой, тряпкой или   щеткой. Особенно тщательно промазываются швы и подошва. Промазывание швов повторяется одни или несколько раз во время сушки. Если есть настоящая олифа (из льняного масла), ею следует смазать подошву. Если обувь начнет промокать, надо повторить смазку. Для смягчения кожи полезно раза два за лето смазать обувь рыбьим жиром. Во всех приведенных ниже рецептах сало — не соленое, березовый деготь - чистый (аптекарский). Смазанную обувь хранят в прохладном, но не сыром месте. По окончании работы надо обувь очистить от грязи, высушить и смазать. При нагревании смеси надо остерегаться, чтобы она не вспыхнула. Если нет специальных мазей, можно смазывать обувь время от времени любым несоленым салом — бараньим, свиным, кабаньим, медвежьим, барсучьим, жиром крупных водяных птиц, ворванью; растительные масла, кроме касторового и вареного льняного (олифы), непригодны. Но не следует также слишком часто смазывать обувь жирами, так как от этого она становится мягкой и пропускает воду. Вместо парафина можно взять обычные свечи.

Если нет никаких специальных составов, то, чтобы сделать сапоги непромокаемыми, их можно поставить на 30 минут в мыльную воду.

Мы приводим много рецептов, так как не всегда есть под рукой нужные жиры. Из этих рецептов простейшие, поставленные в конце перечня, менее надежны:

а) 125 г говяжьего сала, 3 чайных ложки пчелиного воска, 1 тюбик желтого вазелина; в расплавленный и размешанный состав влить столовую ложку скипидара.

б) 10 г парафина, 10 г говяжьего жира, 10 г канифоли, 20 г вазелина, 20 г деревянного масла разогреть и тщательно смешать.

в)   250 г нутряного свиного сала, 250 г ворвани, 125 г березового дегтя. Варить 5 — 10 минут на легком огне, все время помешивая.

г) 1,25 л льняного масла (лучше вареного) разогреть на легком огне, распустить в нем 250 г нутряного свиного или бараньего сала, 25 г воска, 30 г древесной смолы, канифоли или чистого березового дегтя (другой рецепт — вместо 30 г одного из этих ингредиентов прибавить 25 г дегтя и 25 г канифоли). Обувь делается вполне непромокаемой.

д)        200 г очень мелко нарезанной резины от старых калош рас ширить на огне; все время помешивая, прибавить 400 г свиного или бараньего нутряного сала; когда хорошо смешается, добавить 100 г ворвани и 100 г березового дегтя; тщательно перемешать, дать остыть. Мазь должна быть мягкой, как гуталин; если она слишком тверда — расплавить се и добавить ворвани; если жидка — расплавить и добавить от 50 до 100 г воска. Мазь очень маркая, но придает коже полную непроницаемость.

е)        0,5 л бензина подогреть в водяной бане, прибавить в растопленном виде 50 г вазелина, 30 г парафина или стеарина, немного таннина, размешать деревянной палочкой. Обувь поливать или смазывать кистью изнутри и снаружи.

ж)       200 г обыкновенного говяжьего сала растопить на огне, положить 100 г ворвани и 50 г воска. Тщательно перемешать, дать остыть. Если мазь жидка, разогреть и добавить воска.

з)        0,5 л соснового дегтя, 50 г чистой сырой сосновой смолы осторожно нагреть, хорошенько смешивая, и втирать горячую смесь щеткой в совершенно сухую кожу; сушить в течение суток, и в это время втереть еще два раза состав во все швы и в подошву .

и ) 4 части желтого воска, 4 части скипидара, 4 части касторового масла, 40 частей льняного масла, 1 часть соснового дегтя — нагреть и смешать.

к) 4 части свиного сала, 4 части деревянного масла, 1 часть разведенного каучука. Нагреть масло и сало до кипения, прибавить разведенный каучук, мешать, пока он не растворится.

л) Вазелинового и деревянного масла по 2 части, парафина, говяжьего сала и канифоли по 1 части.

м) 2 части сосновой смолы и 3 части рыбьего жира сварить вместе.

н) Поровну зеленого мыла, дегтя и свиного сала — сварить вместе.

о) Поровну говяжьего ножного сала, бараньего сала и воска; вместо последнего можно взять парафин, но состав хуже. Значительно хуже состав из 1 части парафина и 2 частей вазелина.

п) Сало пополам с воском распустить в нагретом касторовом масле.

р) В касторовом масле распустить парафин до густоты сливочного масла.

с) Распустить наструганный парафин в бензине или скипидаре.

т) Для брезентовых голенищ: перед шитьем опустить их в   состав со столярным клеем (§ 15, рецепт г). Брезентовую обувь можно смазывать теми же составами, что и кожаную, а лучше всего — бараньим салом.

49. Обувь зимняя. Различные условия работы требуют специально приспособленной обуви, и небрежное отношение к подбору обуви и к уходу за ней может привести и серьезным обморажи ваниям ног.

Валенки, которые в Сибири называются также катанками и пимами, широко распространены в Советском Союзе и удобны для поездок на санях и для работы вблизи зимнего жилья; очень хороши в лагере зимой, чтобы заменять меховые сапоги во время стоянки. Пешком ходить в них можно на небольшие расстояния, так как обувь эта неплотно сидит на ноге; негибкость валенка стесняет ногу и скоро утомляет вес валенок доходит до 2 кг. Для разъездов надо брать высокие валенки, закрывающие колени, для ходьбы — валенки с короткими голенищами, ниже колен. В тесных валенках можно отморозить ноги. Носить их надо с теплыми портянками, так как носки сильно протираются. Новые валенки, когда они немного обносятся, подшивают крепкой и плотной кошмой для того, чтобы предохранить подошву от протирания; подшивка производится дратвой. Наиболее прочный материал для подшивки — голенища старых валенок; еще прочнее тонкая кожа, лосиная или коровья сыромятная, которая предохраняет также и от сырости. Валенки с резиновыми калошами удобны весной вблизи лагеря.

Для продолжительной ходьбы па лыжах валенки не пригодны из-за малой гибкости. Но есть все же страстные защитники валенок как для пешей ходьбы, так и для лыж.

Меховые сапоги — идеальная обувь для езды и ходьбы, вследствие своего малого веса, гибкости и высоких изоляционных качеств. Существуют три типа: высокие, закрывающие ногу до паха, — бахари или бокари (на Оби их называют кисы, на архангельском севере — пимы); средние, ниже колена — унты, торбаса (этербес), и короткие, несколько выше щиколки, высотой 17 — 22 см, плекты (по-чукотски) или хомчуро (по-эвенски), русские называют их камчурки и омчуры.

Все эти типы обуви шьются из камуса — шкурок с ног оленя или лося, реже лошади; шкурки ставят вдоль голенища мехом наружу, остью вниз; сшивают их не нитками, а обязательно жилками, что имеет еще большее значение, чем для меховой одежды, так как обувь чаще намокает. На одну пару унтов нужно 8 камусов (2 оленя), на бахари — больше. По верхнему краю сапог делается ровдужная оторочка, завязки — тонкие ремешки — прикреплены к задней стороне и обвязываются туго вокруг ноги у щиколки и ниже колен. Концы завязок должны быть заправлены так, чтобы они не цеплялись за ветки при ходьбе. Бахари, кроме того, вверху имеют ремешок, прикрепляемый к поясу.

Подметка мехового сапога делается из сыромятной кожи — коровьей, лошадиной, морского зайца (лахтака) или лосиной. Чтобы сделать подошву менее скользкой на снегу, се сшивают также из кусочков «щеток» — меха с ног оленя между копыт.

Меховые сапоги, сшитые не из камуса, а из других частей шкур (особенно из южных собак и т.п.) — непригодны: они тяжелы, неуклюжи, к ним липнет снег   и т.д. Унты шьют иногда и из тюленьих шкур — к ним снег не липнет, но они менее теплы. Обработка смоляной водой делает тюленьи унты непромокаемыми.

Во всякую зимнюю обувь нужно класть стельки. Наиболее удобны стельки из войлока; жители Севера пользуются стельками из осоки или густой шерсти с груди лося или шерсти оленя.

В одних тинах меховых сапог пришивается выворотная подошва, так что и сапоге свободно помещается толстая стелька, в других подошва без выворота; в последних пространство для ступни более тесное. Жидки для обуви и одежды изготовляются из сухожилии хребта и ног оленя или лося.

Обычно меховые чулки (чижи, сижи, лепты, котеичи, кянчи) делаются из пыжика или подстриженного меха неблюя мехом внутрь: длина их — до двух третей голени. Лучше носить их на нитяном чулке или   па топком шерстяном, чтобы предохранить мех от пота и грязи; в сильные морозы надевают внутрь маленькие чулки из заячьего меха или обвертывают ногу заячьей шкуркой. Очень теплы волчьи чулки, которые для длительных переездов делают очень длинными — до колен и выше.

Чулки обычно кроятся в виде двух половинок с пришивной подошвой; иногда шьют и из более мелких кусков; в редких случаях делают рант (рис. 39 и 40).

Как уже указывалось выше, бахари и унты носят при коротких штанах и надевают поверх последних, плекты — при длинных, и надевают под штаны. Плекты более удобны, когда приходится часто проваливаться в сугробы и когда на ночлеге очень мало топлива и мало места для просушки. Манжетки брюк завязываются вокруг плект ремешком очень плотно, чтобы не попал снег.

При дальних поездках в сильные морозы на санях иногда надевают еще большие меховые полусапоги, кенги или коты, мехом наружу, высотой до половины голени. Они надеваются и на меховую, и на кожаную, и на валяную обувь.

Меховая обувь пригодна для ходьбы на лыжах с мягким креплением. Саамские короткие меховые сапоги имеют загнутый кверху носок.

Ровдужная и кожаная обувь. Вместо меховых сапог, если нога тепло обута в один или два меховых чулка, можно надевать легкие мягкие ровдужные сапоги с мягкой подошвой из того же материала, что и у меховых сапог (рис. 41). Эти сапоги легки, более гибки, чем меховые, и при мокром снеге лучше, хотя при продолжительном намачивании также промокают. Они делаются всех трех типов — высокие, средние и короткие; больше всего распространены средние, типа унтов; у многих народов СССР подобная обувь делается не только из ровдуги, но и из более крепкой сыромятной и даже выделанной кожи (юфть) и надевается зимой на теплые носки, портянки или меховые чулки со стельками из войлока, шерсти или травы. Финские пьексы с загнутым кверху носком принадлежат к этому типу обуви; они делаются и короткие и длинные выше колен, из крепкой кожи как с мягкой, так и с твердой двойной подошвой и крепким задником; такая обувь хороша в небольшие морозы для ходьбы и для лыж, но при очень низких температурах удобнее мягкая ровдужная обувь.

Отметим еще несколько типов такой обуви. У эвенков,   например, есть невысокие «хомчуро» из лосины, со шнуровкой, очень легкие и замечательно удобные, по отзыву В. Скалона, для ходьбы зимой. Летом лосина не пригодна — она очень сильно намокает, распухает и растягивается.

 

Рис. 39. Эвенкийские меховые чулки. Рис. 40. Выкройка чукотского мехового чулка с рантом-. А — рант, Б — длина от конца большого пальца до подъема, В — подъем (по В. Кузнецову). Рис. 41. Ровдужпый мягкий сапог с выворотной подошвой. Рис. 42. Саамский кожаный мягкий сапог — комаг. Рис. 43. Индейские кожаные мокассины с выворотной подошвой. Рис. 44. Драповые туфли (низкие). Рис. 45. Выкройка низких драповых туфель. Рис. 46. Драповые туфли средней высоты.

 

Саамские комаги имеют, как и пьексы, загнутый вверх носок. Комаги делаются из оленьей кожи, с выворотной подошвой, которая иногда подкрепляется вторым слоем кожи. Для лета эту обувь пропитывают рыбьим жиром (рис. 42).

Индейские мокассины делаются из обработанной жирами кожи; они низкие, подобно плектам, но с разрезом впереди, который закрывается язычком и боковыми клапанами; выворотная подошва — из той же кожи (рис. 43).

Амундсен предложил легкие сапоги, приспособленные для ходьбы пешком и на лыжах. Они имеют толстую кожаную подошву без гвоздей и короткие брезентовые голенища до половины голени. Широкая полоса жесткой кожи покрывает носок (союзки). Сотрудники Амундсена носили эту обувь с меховым чулком и сверх него — чулком из легкой плотной материи, или надевали от пяти до шести пар толстых шерстяных носков. Сапоги легко просушиваются и пригодны для ходьбы па лыжах с жестким креплением.

В настоящее время для пеших маршрутов в Антарктике пользуются следующей обувью: надевают две нары шерстяных носков; верхние длиннее и в них заправлены суконные штаны. Поверх чулок — 2 или 3 пары туфель, сшитых из плотного шерстяного одеяла или из грубого драпа. Также туфли делаются трех типов: низкие (рис. 44 — 45), средние (рис 46) и высокие. Средние с разрезом впереди, который закрывается язычком и двумя боковыми клапанами. Высокие туфли похожи на наши меховые чулки; так же, как и последние, они должны быть достаточно широки вверху и в подъеме. В отличие от меховых чулок, которые от воды быстро портятся, эти туфли не боятся подмочки.

Сверх туфель надеваются низкие кожаные индейские мокассины и поверх последних завязываются манжеты непродуваемых брюк.

Хотя драповые туфли представляют некоторое преимущество для пеших маршрутов, но, несомненно, что для длительных поездок на нартах и в санях меховые чулки народов нашего Севера гораздо лучше.

ЛИТЕРАТУРА

Ряд книг по альпинизму и туризму, заключающих сведения о снаряжении, указан в гл. II и VI . Много описаний снаряжения с чертежами помещено в журнале «На суше и на море», в особенности за последние годы издания (1938 — 1941). Из советских справочников наиболее полный — «Спутник туриста»; он был издан в 1940 г. (2-е изд. в 1911 г.) издательством «Физкультура и спорт» по предложенному мною плану. Из иностранных справочников наиболее полные изданы Английским географическим обществом (11-е издание в 1938 г.) и Гарвардским клубом путешественников (2-е издание в 1935 г.). Шеститомный справочник Броувера представляет сборники статей многих авторов о практике путешествии в разных странах.

Общая

Альпинизм. Под ред. II . А. Черепова, 1940. Бутурлин. С. Л. Справочная книга охотника. 3-е изд. 1932 г. Затуловский Д. Как самому изготовить туристское снаряжение (палатка, штормовой костюм, спальный мешок, защитный плащ), 1939. Качиони С. Год охотника. Изд. 2, 1935. Миленушкин Ю. Снаряжение и быт охотника. В сборнике «Охота в Подмосковье», 1917. Обручев В.А. Полевая геологии. 3-е изд., т. 1, 1931. Гл. 1. Полевое снаряжение, стр. 9-55. Погребецкий М. Практика туризма и путешествий, 1930. Рахманин Гр. Снаряжение охотника. 2-е изд., 1930. Спутник туриста. Под ред. Б. Г. Котельникова. 1-е изд., 1940; 2-изд. 1941. Спутник юного туриста. Под ред. Архангельской О., 1948. Журнал «На суше и на море» за 1934 — 1941 гг.

Handbook of travel. Prepared for the Harvard   travellers club. Ed. G.   Ch. Shattuck: 2-d ed. Cambridge, Mass. 1935. Hints to travellers, v. II, 11-th ed. Royal Geographical Society, Lonlon, 1938. Practical hints to scientific travellers. Edited by HI. A. Brouwer,   vol. I-VI. Hague, 1925-1929.

Снаряжение

Кузнецов П. Как сделать спальный мешок. «На суше и на море», 1935, №5. Кузнецов В. Как сделать рюкзак. Там же, 1938, № 4. Малеинов Ал. Рюкзаки со станками. Там же, 1940, № 6. Сергеев К. Улучшенный рюкзак. Там же, 1940, № 5. Успенский С. Вьючный ящик. Там же, 1940, № 8.

Одежда и обувь

Афанасьев В. Плащ -палатка. «Техника молодежи № 7,1942. 3атуловский Д. Штормовой костюм. «На суше и на море», 1939, №1. Покровский Н. Плащ-палатка. Там же, 1940, № 9.


























ГЛАВА II

ПРАКТИКА СТОЯНОК И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

УПАКОВКА И ПЕРЕВОЗКА

 

1. Перевозка до места работы. Упаковка снаряжения и продовольствия для перевозки к месту работ не требует такого внимания, как упаковка во время полевых исследований, но необходимо упаковать все имущество так, чтобы оно не было повреждено еще до начала работ. Палатка и тенты свертываются так же, как и в полевых условиях (см. § 2). и упаковываются в соответствующие брезентовые мешки. Ни палатками, ни тентами, ни половыми брезентами нельзя обшивать тюки. Все мягкое имущество укладывается в баулы (которые, если у них есть люверсы, замыкаются замками) или завертывается в брезенты. Сверху все тюки обшиваются мешочной тканью, или на них надеваются мешки-тара, которые также зашиваются. Обувь можно укладывать в баулы, но обертывая во что-нибудь мягкое. Кровати предварительно следует также обернуть чем-нибудь мягким (кошмой и т.п.).

У охотничьих ружей надо отделить приклад от стволов, смазать и хорошо обернуть сначала толстой бумагой, потом мягкими вещами и уложить так, чтобы стволы не погнулись; нарезное оружие перевозится с собой.

В вьючные ящики имущество укладывается по возможности так, чтобы потом было меньше перекладок — научное снаряжение отдельно от посуды и т.п. Но нельзя, например, наполнить один ящик сплошь фотопластинками или консервами: ящики, как и тюки, должны быть не тяжелее 35 — 40 кг, чтобы один человек мог свободно поднять их. В ящиках вещи должны быть уложены очень плотно, и свободные места нужно забить бумагой или мягким снаряжением (мешочками и т.п.) и спецодеждой. Банки консервов, густо смазанные минеральными маслами, перед укладкой надо обтереть или изолировать от стенок ящика и других вещей. Стеклянные банки с консервами брать не следует, но если они есть, то заворачивать каждую банку бумагой или бельем. Масло, спирт и другие жидкости уложить отдельно, чтобы при повреждении ящика не испортить другой груз. В особенности опасно класть вместе спирт, спиртовые препараты и ацетон с пластмассами, йод — с металлическими предметами, тканями и бумагой, кислоты — с тканями, бумагой и продовольствием. Сосуды и бидоны должны быть тщательно проверены и закрыты, лучше их запаять. Топленое масло при небольшом нагревании легко проникает под крышку бидона; надо помнить, что ящики в пути будут не раз перевернуты. Сыпучие продукты — крупы, сахар, мука и пр. — перевозить лучше в тюках, в двойных баулах (на случай подмочки водой, керосином или бензином в товарных вагонах). Во вьючные ящики кладут спички, свечи, папиросы, иногда мыло.

В больших экспедициях продовольствие получается обычно в заводской упаковке. Необходимо проверить ящики, укрепить их и заменить ненадежные. Бумажные мешки вложить в баулы. Макароны часто упакованы в слабых ящиках и лучше переложить их также в баулы, если нет подходящих ящиков. Мешки с крупой, а особенно с сахаром, лучше поместить в баулы (сахар — в двойные). Из научного снаряжения следует перевозить с собой в пассажирском вагоне все инструменты, боящиеся толчков и падения, и все наиболее ценные и необходимые. На обратном пути с работ часть менее ценных инструментов можно перевозить в багаже. Обязательно надо везти с собой геодезические инструменты, анероиды, термометры, лучшие фотоаппараты и т.п., смотря по специальности экспедиции. Фотопластинки и пленки можно сдавать в багаж, но их следует уложить в жестянки с запаянной крышкой. Коробки с пластинками сначала проверить — не болтаются ли пластинки; в такие коробки вложить бумагу или вату, затем вновь заклеить. Полезно коробки с пластинками и с пленками покрыть снаружи парафином или смесью 10 частей воска и 3 частей канифоли. Если нельзя запаять жестянок, можно заклеить их изоляционной лентой или обтянуть резиновым кольцом, сделанным из автомобильной или велосипедной камеры. Часть спичек также вложить в запаянные жестянки. Пластинки ставить на дно ящика, на ребро.

При перевозке зимой, особенно в очень сильные морозы, надо иметь в виду, что брезенты для пола, пропитанные озокеритом, вулканитом и т.п., ломаются от мороза, лучше в них не заворачивать тюки и открывать их только в теплом помещении. Некоторые сорта морского штормового платья и резиновые вещи (трубки, пипетки и др.) ломаются на морозе — их надо перевозить в ящиках. Сухие калоши можно перевозить в тюках. Стекло, соединенное с металлом (например, аккумуляторы) от сильного мороза трескается. Жидкая тушь на морозе замерзает — надо перевозить ее при себе, во внутренних карманах.

Тюки и вьючные ящики принимаются на железную дорогу для перевозки багажом только зашитыми в какую-либо одинаковую (для каждого места) ткань; обвязка веревками не обязательна. Товаробагажом (груз пассажирской скорости) принимаются также крепкие деревянные ящики, окованные вокруг по концам полосовым железом или проволокой. Жидкости не принимаются; горючее перевозится в бочках. На других путях сообщения можно перевозить баулы и вьючные ящики не обшитые, с замками.

На всех местах снаружи на обшивке должны быть указаны: станция отправления, станция получения, отправитель и получатель. Кроме того, следует написать на всех местах порядковые номера и составить опись содержания каждого места, чтобы при частичной разборке сразу найти нужные предметы. Если разборка производится другими лицами, то в каждый тюк следует вложить соответствующую опись с указанием адреса экспедиции. Подобный список явится документом при полной или частичной утере груза.

Все мягкие вещи, особенно перед отправкой с места работ, должны быть тщательно высушены. Прорезиненные ткани надо посыпать тальком и лучше свертывать, а не складывать. Сапоги просушить и немного смазать.

2. Упаковка в полевых условиях. Палатки. Никогда не следует завертывать в палатки тюки. Больше всего надо охранять от повреждений крышу палатки и завертывать ее внутрь.

Двускатную палатку без пола при укладке сначала встряхивают (вдвоем) за концы кровли и кладут боком на половой брезент; очищают земляную ткань от земли, льда и снега, заворачивают торцы (дверь и заднюю стенку) на палатку, затем складывают, перегибая палатку вдоль полос ткани (т. е. поперек крыши) до ширины одной полосы и свертывают, начиная с конька, так, что снаружи оказывается земляная ткань и часть вертикальной боковой стенки. Растяжки с расчалками укладывают так, чтобы они легли вдоль тюка, внутри земляной ткани. Затем встряхивают половой брезент, складывают его несколько раз до ширины одной полосы и завертывают в него палатку; связывают тюк тонкой веревкой и кладут в брезентовый баул. Станок и колышки, если они постоянные, кладут в соответствующие плотные мешки. Если палатка и пол слишком тяжелы для одного вьюка, то пол перевозится отдельно, лучше в бауле, чтобы он не был мокрым при установке палатки.

Палатки с пришитым полом, двускатные и пирамидальные, после встряхивания и очищения пола внутри (если много сора — надо вывернуть) Снова растягивают па земле полом вниз; палатку укладывают поверх пола (в зависимости от формы), коньком к одному краю; затем перегибают и складывают до ширины одной полосы (полом наружу), укладывают растяжки и расчалки поверх брезента, свертывают в тюк, завязывают тонкой веревкой или одной из оттяжек, оставленной снаружи, и вкладывают в баул.

Тенты берут за концы конька, встряхивают, кладут на бок, складывают поперек крыши до ширины одной полосы и свертывают; укладывают в баул вместе с палаткой.

Кровати и складные столы обвертывают во что-нибудь мягкое — в матрасики, войлочные подстилки, полушубки — и кладут в брезентовые мешки, по одной или по две, смотря по величине вьюка. Для кухни следует отвести отдельный вьючный ящик. На дно ставят плоские бидоны с маслом — один или два, а если их нет, то консервы и мешочки с крупой, выше — две кастрюли (одна в другой) и чайник, в них — кружки, мешочки с крупами; вдоль длинной стороны — сковородки, миски. Ящик должен быть наполнен так, чтобы предметы в нем не смещались даже при сильной тряске и падении. Порядок укладки зависит от формы и количества предметов. Кухонные ящики с вкладышем — лотком или с гнездами для каждого предмета — менее поместительны, и так как количество и величина посуды часто изменяются, мало полезны. Наилучший способ укладки — иметь для каждого предмета (кружек, кастрюль, чайника) особый мешочек из бязи, тика, ситца и пр.; миски можно завернуть в кухонное полотенце; для ножей, вилок и ложок надо иметь очень прочный мешочек или завертывать их в тряпку. Соль в кухонном ящике лучше перевозить в жестянке или деревянной посуде, так как она быстро сыреет. Бутылки обвертывать в мягкие вещи; хорошо закупоренные бутылки с залитыми парафином пробками можно перевозить и в сумах, внутри мягких вещей.

Ящик «научный» с инструментами, канцелярскими принадлежностями, фотоматериалами и т.п. требует еще более плотной укладки. Если, например, крышка неплотно прижата к вещам, то встряхивание ящика на вьюке или автомашине может привести к гибели анероидов, термометров и т.п. Для научного ящика полезно сделать лоток-вкладыш (см. гл. I , § 32). на дно ящика, на горизонтальные бруски следует положить фанеру, так как на бродах даже в крепкий ящик снизу может проникнуть вода. Вниз, на фанеру, кладутся более тяжелые вещи — пластинки на ребро, записные книжки, тетради, свечи и т.п. В верхний лоток кладут все мелкие письменные принадлежности и инструменты, которыми пользуются часто. Надо тщательно изолировать от всего остального жидкости, а особенно соляную кислоту, йод и спирт (как указано выше, § 1); для них можно сделать деревянный или берестяной ящичек с непроницаемым дном. Инструменты полезно упаковывать в отдельные мешочки. Если есть запасные ящики, то и в них нужно соблюдать те же предосторожности; бидоны с маслом изолировать от писчей бумаги, книг и т.п.

Сумы служат при вьючном транспорте для личных и более ценных вещей; следует для двух сотрудников (или при длительных работах — для одного) выделить одну суму. Вещи укладываются так, чтобы сума сохраняла свою продолговатую форму и не раздавалась бы в бока. На дно кладут вещи, не боящиеся подмочки. Белье лучше складывать в наволоки или в специальные мешочки. Так как мягкие вещи слишком легки и пара сум будет весить меньше нормального вьюка, то в них кладут еще тяжелые вещи — мыло, железные инструменты (молотки), брезентовые мешочки с сахаром или с крупой (последние — внутри мягких вещей, во избежание подмочки) и т.п. Сверху в суму через шнуровку при падении лошади в болоте или на броду может проникнуть вода, поэтому надо вверху положить какую-нибудь крупную вещь из одежды, запасный плащ и т.п.

При вьючном транспорте ящики очень неудобны в лесу и в горах, и вредны для лошади, поэтому, кроме одной пары ящиков, все остальное надо возить в сумах или баулах. Консервные банки завертывают в запасные мешки или в бересту в виде узких цилиндров, длиной до 50 — 60 см и укладывают в сумы поверх мягких вещей — по три-четыре таких рулона в суму.

Продукты, при вьючном транспорте, кроме масла, возят в брезентовых баулах. Мука — в обыкновенном бауле, крупы, а особенно сахар и сухари, — в двойных. Внутренний и внешний баулы должны быть завязаны очень туго, чтобы через завязку не проникла вода. Баулы лучше из крепкой прорезиненной материи или трехслойные прорезиненные; или внешний баул брезентовый, внутренний — из тонкой прорезинки (она легко разрывается в лесу и о скалы). Такая упаковка более не проницаема для воды, чем сумы.

При других способах перевозки консервы можно возить в фабричных ящиках; все остальные продукты, во избежание подмочки и рассыпания при разрыве тонких кулей, в брезентовых мешках. При перевозке на моторных лодках и автомашинах надо предохранять продукты от соприкосновения с бензином и смазочными маслами.

Хотя баулы и брезентовые мешки почти не пропускают воду, но все же во время стоянок, а также в лодках, на телегах и в автомашинах, лучше покрывать груз брезентами или хорошо натянутыми тентами.

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

3. Выбор места для лагеря прежде всего обусловливается наличием воды, корма для животных и топлива для костра; этим часто определяется и длина дневного перехода. Кроме того, следует предусмотреть защиту от ветра, насекомых, дождя и солнца (в разных климатических зонах), от лавин и каменных обвалов, от внезапных дождевых потоков и подъема воды и т.п.

Источником воды может служить любой пресный водоем, ключ, колодец, даже болото (с некоторыми предосторожностями). Количество нужного топлива сильно варьирует в связи с временем года, национальностью и привычками рабочих; при необходимости заготовлять много дров следует выбирать место для лагеря так, чтобы к палатке можно было спускать бревна вниз но склону.

На защиту от ветра надо обращать внимание в открытых местах и горных долинах; защиту от ветра дают кусты, деревья, склоны холмов, террас, утесы. Это особенно важно при стоянье без палатки. Палатку ставят задней стенкой к господствующему ветру. При переменных ветрах задняя стенка должна быть обращена к наиболее сильному ветру. В горах ночью ветер дует вниз по долинам, днем — вверх; при ненастье надо соображаться с ходом циклона и фронтами (см. том II ). Стоянка под крутым горным склоном или утесом опасна, если возможно падение отдельных камней, обвалов или лавин. Стоянка под большими деревьями опасна во время бури и грозы.

Требования, предъявляемые к лагерю при обилии комаров и другого гнуса, прямо противоположны: палатку надо ставить не в чаще и в зарослях кустов или травы, а на открытом месте, где ветер относит насекомых. Иногда приходится ставить ее даже дверью к ветру, чтобы иметь возможность работать днем в палатке при открытой двери. Надо иметь в виду, что ночью из устьев маленьких рек дует холодный ветер, который отгоняет комаров. О борьбе с гнусом см. § 24.

В горных районах Кавказа и Средней Азии опасно становиться на дне сухих русел — внезапные дождя превращают их в бурные потоки грязной поды. На берегах рек следует опасаться быстрого поднятия воды во время ливней и продолжительных дождей (я наблюдал поднятие до метра в сутки даже на таких значительных реках, как Индигирка, а в исключительных случаях — даже до 6 — 7 м, например, на Иркуте) и не ставить палатки на очень низком берегу у самой воды. Небольшие ложбины и впадины также могут во время дождя наполняться водой, и лучше ставить палатку на пологом склоне, на бугорке или ровной террасе. Во время дождей некоторую опасность представляют оползни крутых склонов, лёссовые обвалы, грязевые потоки и т.п.

В пустыне следует выбирать места, наиболее покрытые растительностью, предохраняющей пески от развевания; тень от деревьев или утесов на юге особенно ценна.

В тундрах, в болотистых и моховых лесах, на влажных речных поймах необходимо выбирать сухое место для палаток и костра. Мхи — особенно сфагнум — содержат очень много влаги (некоторые из них поглощают на одну весовую часть сухого растения до 500 частей воды) и при надавливании промачивают пол палатки. Несравненно суше белый лишайник — ягель («оленин мох»).

При лодочных и озерных маршрутах следует выбирать место поближе к воде, чтобы не носить далеко вещи, но надо учесть возможный подъем воды и высоту прибоя. Галечные и песчаные отмели пригодны для лагерей, но на последних песок заносится на ногах и ветром в палатку.

Есть много мелких удобств и преимуществ, которые можно предусмотреть при выборе лагеря, например, более раннее освещение солнцем палатки, чтобы она раньше просохла, или, осенью, чтобы раньше стали теплее в лагере. Наконец, хороший вид и свежий воздух не последние условия приятной стоянки.

По нередко выбор лагеря бывает обусловлен более важными обстоятельствами — необходимой длиной дневного перегона или близостью к объектам наблюдения. Тогда приходится мириться с любыми неудобствами, например, доставлять воду и дрова издалека, угонять животных на пастбища и водопой и т.п.

В земледельческих и густо населенных районах надо соблюдать ряд других предосторожностей: не следует останавливаться с караваном животных у неогороженных несжатых полей и нескошенных покосов; не надо стоять у рисовых полей; без особой надобности не следует разбивать лагерь у самого населенного пункта. Нельзя разводить костров вблизи деревянных зданий, стогов и складов сена, соломы, хлеба в снопах, лесных складов, нефте- и керосино-хранилищ и т.п. Разведение костров в сухих лесах и степях требует особых предосторожностей.

В малярийных районах надо останавливаться в местах, где меньше комаров; там, где есть клещи, разносящие энцефалит и тиф, избегать стоянок в лесу и кустах. В районах с карантином для животных требуется точное знание границ карантина.

4. Установка палатки. По прибытии на назначенное место палатка ставится немедленно, если идет дождь, или если в ней нужно вести научную работу. В противном случае можно сначала готовить пищу, заготовлять топливо и т.п. Пока один человек разбирает тюки, другой вырубает колышки и жерди для станка. Двускатная палатка устанавливается обычно двумя или тремя людьми, пирамидальная — одним. Но если сначала забить колышки и прикрепить к ним главные оттяжки, то даже и двускатная палатка может быть поставлена одним человеком: он поднимает станок и постепенно подтягивает оттяжки. Жерди для станков вырубаются не толще руки; если на стояки кладется горизонтальный шест, надо чтобы они были с развилками.

Выбранное для палатки место надо очистить от выступающих камней, сучьев, навоза. На мокром месте, например мхах и т.п., полезно сначала положить слой мелких веток. Раскладывают пол, ориентируя его как нужно, и забивают главные колышки для угловых и продольных расчалок.

Внутренний станок вкладывают в палатку, поднимают ее, натягивают оттяжки и забивают остальные колышки. При внешнем станке сначала раскладывают палатку на половом брезенте, кладут возле ее концов стояки и привязывают к ним концы веревок конька на высоте, которая определяется по поднятой руке: расставив один раз палатку, надо запомнить, на какой точке поднятой руки приходится завязка. Коньковая веревка, соединенная с продольными расчалками, обвязывается вокруг стояка выбленочным узлом; веревка с коротким свободным концом может быть завязана простым узлом или   узлом с вложенной палочкой, чтобы легче развязать после дождя (узлы см. гл. VI , § 26).

Если есть подходящие деревья, то можно обойтись без станка, привязав продольные расчалки к ним; к деревьям, крепким кустам и камням можно привязать часть оттяжек, чтобы не забивать Колышки.

Колышки забиваются молотком или   топором вкось под углом 45° к земле и приблизительно перпендикулярно к направлению расчалки (рис. 3); таково обычное правило, но если колышек имеет кольцо или крюк, то во время ветра выгоднее забивать его так, чтобы он составлял как бы продолжение веревки — в таком положении он не расшатывается ветром; как известно всякому по опыту, очень трудно вырвать глубоко забитый колышек, не расшатав его предварительно. Если колышки плохо держат (в песке, в рыхлой земле), на них кладут камни, бревна, груз. При стоянке на песке к расчалке можно привязать еще веревку с пучком кустов или травы и закопать ее в песок возле колышка.

Во время дождя следует вокруг палатки, непосредственно вдоль земляной ткани, провести канавку глубиной не более 5 — 7 см со стороны притока воды и углубить ее к противоположной стороне. Такую канавку надо прорыть с вечера, если ночью угрожает дождь. При этом не следует бросать землю на земляную ткань и стенки — они от этого гниют.

Тент натягивается одновременно с палаткой по одному из способов, указанных выше (см. гл. I , § 14). Пол, если он мокрый, сначала просушивается; мокрый пришивной пол можно просушить только перевернув палатку, или, если палатка расставлена, приподняв его и подвязав высоко к угловым расчалкам. Так же просушивается и земляная ткань.

Палатки-тенты, охотничьи палатки и навесы расставляются против костра с наветренной стороны, отверстием от ветра, к костру. Две такие палатки, поставленные с двух сторон костра, лицом к лицу, хотя и вызывают завевание ветра, который бросает дым то в одну палатку, то в другую, но зато дают больше тепла.

Во всех книгах для туристов указывается много способов, как подвесить к деревьям или кольям легкую палатку, брезент или большое полотнище. Не даем их описания, так как все это не трудно придумать самому.

Палатки сборные, из отдельных квадратных полотнищ или плащ-палаток, должны быть до установки сначала зашнурованы (скреплены) веревками.

Во время дождя палатка должна быть хорошо натянута, чтобы с нее стекала вода, но нужно по мере намокания и сокращения расчалок отпускать их немного; особенно важно сделать это на ночь в ожидании дождя, чтобы сокращение веревок не разорвало палатки или не вырвало колышков.

5. Временные навесы, шалаши . При отсутствии палаток или   их недостатке в лесу легко сделать навес — «балаган» — для ночлега. Перед костром вбивают два кола с развилками, на них кладут третий и к нему прислоняют наклонно (под углом 45 — 60°) несколько жердей. На эти стропила кладется кровля, лучше всего береста большими листами или кора лиственицы и ели (последняя хуже); и та и другая легко сдираются с живых деревьев в первой половине лета. Для сдирания коры с лиственицы на ней проводят глубокие вертикальные надрезы до древесины, на расстоянии около 0,5 м один от другого, длиной до 2 м и более; сверху и снизу эти полосы надрезаются крупными зубцами — по 10 — 20 см в поперечнике; затем кора отдирается топором. Такая кора годится и для постоянных балаганов, и для крыш домов и служит лет десять. Если балаган строится на короткое время, то можно покрыть его небольшими ветвями хвойных деревьев, наложенными в виде черепицы; ветки следует зацеплять сучками за поперечные жерди, наложенные на стропила (рис. 47). На несколько ночей годится и толстый слой веток лиственных деревьев. Ветки и бересту можно придавить сверху несколькими горизонтальными жердями, чтобы их не снесло ветром. Бока навеса можно также закрыть вертикальными или наклонными стенками, — из веток, заплетенных вокруг кольев или   положенных на наклонные жерди. Такие же временные стенки можно приделать и к навесу из брезента.

В книжках для туристов можно найти описание разных типов постоянных и временных навесов и шалашей — двускатных и конических — из веток, соломы, коры. Закрытые шалаши пригодны только в теплые ночи или при наличии теплого спального мешка. Об устройстве чума см. гл. I , § 22.

При лодочных маршрутах приютом от дождя может служить лодка, опрокинутая у костра и подпертая с одной стороны рогулькой; чтобы увеличить кровлю, к ней можно прислонить раму из жердей с натянутым брезентом или жерди, покрытые ветвями. В горах основой для временного жилья могут служить большие камни с натянутым на них брезентом или   с кровлей из ветвей; на берегах рек и оврагов можно вырыть полуземлянки.

6. Палаточный быт. Продолжительная жизнь в тесной палатке требует строгого порядка, и каждый житель палатки и каждый предмет должны иметь свое определеннее место. Сразу же после установки палатки надо расставить кровати, столы, ящики и т.п., чтобы потом не отвлекаться от работы. Ненужные вещи (если они не остаются в телеге, автомашине, лодке) складывают в высокую кучу, и покрывают брезентом, или плотным тентом; если тент промокает в ненастье, его лучше растянуть на жердях. На сырой почве под груз надо положить жерди или камни.

 

Рис. 47. Укладка веток на обрешетку навеса.

При отсутствии мягкой постели можно сделать подстилку под брезентом из сухого мха, лишайников, сухой травы, сена, соломы или из небольших веток (не толще мизинца); их втыкают рядами в землю, выпуклой стороной вверх. На приготовление хорошей постели из веточек надо затратить около часа; пригодны ветви ели, сосны, кедра, тополя.

Забота о самой палатке — обязанность каждого ее жителя. Надо обращаться с ней осторожно, не пробивать в пей дыр, чинить немедленно все повреждения. При дожде нельзя плотно прижимать к стенкам и к крыше постель и вещи — они впитывают воду; особенно опасно сильно прижать руку или голову к крыше — она тотчас начнет протекать в этом месте. Чтобы залечить эту течь, надо провести пальцем, сильно его нажимая, от протекающей точки вниз до боковой стенки; вся эта полоса будет пропитана водой, но капли будут падать внутрь палатки у самого края или даже уйдут в боковую стенку. На ночь при дожде надо проверить, чтобы дверь была плотно застегнута и ее земляная ткань заправлена под пол; если ветер дует со стороны двери, надо подпереть се чем-нибудь изнутри, так как через нависающую дверь вода проникает в палатку.

Перед вкладыванием палатки надо се просушить, чтобы предохранить от гниения и уменьшить вес вьюка. Если нельзя просушить с утра, надо высушить немедленно по прибытии в новый лагерь (поставив ее или раскинув временно на кустах и т.п.).

Осенью во время холодных ночей мокрая палатка замерзает, и утром до ее складывания, если нельзя задержать отъезд, надо ее согреть и оттаять примусом, керосинкой, печкой; если их нет — убирают вещи и пол, кладут на землю в середине палатки угли и головешки; через 15 — 20 минут при закрытой плотно двери лед на крыше растает. Надо следить, чтобы костер не разгорался и головешки не лежали близко к стенкам. Складывание замерзшей палатки приведет к поломке ткани; мокрую палатку при отрицательной температуре воздуха сложить можно, но развертывать ее вечером надо осторожно, проверяя, — не замерзла ли она.

По окончании работ палатка, тенты и пол должны быть просушены до полной сухости. Во влажном климате нельзя оставлять сушащиеся вещи до вечера — они снова начнут волгнуть. Плесень при благоприятных условиях развивается очень быстро и через трое суток уже непоправимо испортит ткань.

При укладке палатки не надо класть вместе с ней колышки. Земляная ткань   должна быть тщательно очищена от земли.

Во время осенних снегопадов сметают снег с палатки осторожно мягкими ветками без сучков (чтобы не повредить ткань) или гладкой палочкой, лопаткой и т.п. Колотить замерзшую палатку нельзя. В это время особенно полезны тенты, т. к. на них снег не тает от внутреннего тепла палатки и крыша последней не замерзает. Чрезмерное количество снега, особенно мокрого, выпавшего ночью, может придавить палатку на спящих, разорвать ее и вырвать колышки.

Перед дверью палатки закрытого типа осенью для ее обогревания можно развести костер, но предварительно надо отнести в сторону переднюю расчалку и все время следить, чтобы искры не прожгли ткани. Палатки закрытых типов можно согревать осенью, при отсутствии печки, и другими способами, например, внести в ведре нагретые на костре камни (но не ставить ведро на пол); камни берут средней величины — 15 — 20 см в поперечнике и нагревают их часа два-три. Такие камни сохраняют тепло до утра. Если палатка мала, то можно горячие камни зарыть в землю под полом.

Наконец, старый лесной способ: при стоянке на влажной почве на площадке, где предполагают спать или поставить палатку, надо развести костер, через час-два потушить его, убрать угли и головешки.

При стоянке под лиственными деревьями вода падает на палатку некоторое время и после дождя. От дождя хорошо защищают ели и кедры — под ними следует прятаться при пешеходных маршрутах. При стоянке под лиственицами капли дождя покрывают палатку трудно смываемыми черными пятнами. Во время ветра опасно не только падение деревьев, но и больших сучьев — явление более частое; большие ветки обламываются у некоторых деревьев, например у листвениц, также при обильном выпадании мокрого снега; лиственные деревья при этом большей частью только сгибаются. Для палатки опасны и долгие стоянки под некоторыми деревьями с твердыми листьями: так, листья дуба своим падением очень портят крышу палатки, сильнее всего   протирается конек; полезно защищать палатку легким тентом.

Источником света обычно служит свечка; ее надо ставить подальше от стенок и не приближать к сухой крыше палатки ближе чем на 20 см. Если свечку надо подвесить, то лучше всего спустить ее на длинной проволоке с конька (можно пришить специальную петлю изнутри); прикреплять подсвечник к переднему или заднему стояку опасно. Подсвечник делается из кусочка дерева, в котором прорезано цилиндрическое углубление, из спирально свернутой проволоки, прикрепленной к колышку, воткнутому в землю, из пустой бутылки, из консервной банки и т.п.

Широко распространенная сейчас короткая и толстая свеча, при условии если она хорошего качества и с соответствующим ее толщине фитилем, в спокойных условиях в комнате горит 10 — 11 часов, но в палатке при ветре она оплывает и сгорает гораздо быстрее, — и надо рассчитывать не более чем на 4 — 5 часов. В осенние вечера обычно сгорает полсвечи в сутки, зимой — целая свеча; летом в северных широтах свеча почти не нужны.

Очень полезен в палатке при ветре фонарь для свечи — складной, алюминиевый или жестяной, с тремя стеклами или слюдой. Еще лучше электрический фонарик; он пригоден и во время ночных переходов, при поисках следов и т.п. При нем необходимы запасные лампочка и элементы; их предохраняют от разряжения при сырости, завертывая в целлофан и покрывая парафином контакты. Батареи служат гораздо дольше, если фонарь горит не непрерывно: освещают участок в четыре-восемь шагов, идут в темноте и снова на мгновение освещают путь.

Керосиновая лампа со стеклом в палатке очень опасна; кроме того, стекло часто лопается от брызг во время дождя.

При отсутствии свечей и фонарей можно освещаться жиром: его помещают в плоскую миску, тарелку, блюдце и т.п.; на край тарелки кладут фитиль из тряпки, тесьмы, веревочки или скрученного мха, наполовину погруженный в жир; фитиль должен быть предварительно пропитан жиром. По мере горения и таяния жира накладывают новые кусочки. Небольшое пламя, заменяющее свечку, можно получить в маленьком блюдце, крышке от жестянки и т.п., в которых фитилем служит маленький березовый уголек; величина пламени зависит от размеров уголька и количества жира. В такой светильне можно, например, использовать парафин оплывших на ветру свечей. Оснащение лучиной дает много дыма; для лучины заранее заготовляют сухие поленья прямослойной березы длиной около 1,5 м; на зиму нужно около 4 куб. м. Лучина укрепляется наискось в высокой подставке над сосудом с водой.

Для защиты от ядовитых змей рекомендуют обвести палатку или постель волосяной веревкой или подстелить войлок; от ядовитых пауков (тарантулов) охраняет баранья шкура под постелью. При укусах тарантула надо принимать внутрь слабый раствор марганцовокислого калия (о защите от насекомых см. §§ 22 — 27).

7. Костер. Кроме общего запаса спичек, перевозимого в вьючных ящиках, каждый, в том числе и курильщики, должен иметь с собой в кармане неприкосновенный запас — коробку, завернутую в целлофан, резину, прорезиненную ткань и т.п., или несколько спичек имеете с куском зажигательной поверхности (терки) в герметической металлической коробке или в патроне, закрытом пробкой; можно погрузить головки спичек в расплавленный парафин сделать их непромокаемыми. Этот запас может спасти жизнь или избавить от тяжелых испытаний, если человек заблудится или не успеет до ночи приехать в лагерь. Огниво и трут также могут служить серьезным подспорьем при подмочки спичек. Если нет спичек, огонь можно добыть в солнечную погоду при помощи лупы; всем охотникам известен способ добывания огня выстрелом: надо из патрона вынуть дробь и пыжи и высыпать три четверти заряда пороха; остаток затыкают сухой травой или мхом и стреляют в упор в сухую траву, сухую бересту, бумагу и т. п.

 

Рис. 48. Стружки для разжигания костра. Рис. 49. Звездный костер. Рис. 50. Таежный костер.

Разжигание костра во время дождя при мокром материале иногда представляет трудную задачу. Надо собрать сухую бересту, сухие щеночки, ветошь и гнилушки из дупла, смолистые куски коры из-под нависшего хвойного дерева и т. д. Если сухого материала нет, разжечь огонь можно огарком свечи или черенковой c ер o й; целлулоид (фотопленка) также легко загорается, но сгорает очень быстро. При моторном транспорте, имея керосин или бензин, можно разжечь костер в любую погоду. При наличии сухого материала для разжигания костра берут две-три сухих ветки или отделяют топором от сухого ствола несколько длинных щепок, толщиной 2 — 4 см (если дерево снаружи мокрее, то из более глубоких частей ствола), и ножом настругивают стружки, не нацело отделяя их, так что щенка окружается кудрявым венцом стружек (рис. 48). Эти палочки ставят внутрь, на них накладывают в виде шалаша или клеткой тонкие сухие веточки, затем более крупные и зажигают. Для разжигания хороша также береста, смолистые части хвойных деревьев и т.п. Во время дождя   разжигание костра производится в сухом месте под прикрытием — под наклонным стволом или под пнем, под лежащим стволом, в дупле, под камнем или скалой и т. п. Легче всего зажечь огонь под покрытым смолой стволом хвойного дерева.

Когда огонь разгорится, в него подкладывают все более и более толстые куски дерева, — сухие сучья или специально наколотые дрова. Для разведения костра утром надо с вечера спрятать в палатку, под тент или под брезент, несколько c у x и x полен. Лучше мелкое топливо — сухие сучья живых деревьев, деревья, расщепленные молнией или при падении (но не лежащие на земле). Топливо для человека, имеющего топор, — главным образом сухостойные мертвые хвойные деревья. Мертвая береза, стоя на корню, гниет внутри непроницаемого цилиндра своей коры; пригодны только ее ветки. Другие лиственные деревья, если они не сгнили на корню, также пригодны. При отсутствии деревьев приходится пользоваться кустами; обычно в их зарослях можно найти сухие ветки и корни.

Ель, пихта и каштан дают много крупных искр, от них при разрывах разлетаются угольки, и поэтому эти дрова опасны для палаток и одежды. Ветки хвойных деревьев с хвоей и береста дают коптящее пламя и снопы искр. Кедр дает густую жирную копоть, покрывающую котел. Толстые куски коры хвойных деревьев (например, снятые со старых «балаганов»), чтобы они хорошо горели, надо класть поперек бревен (а не вдоль).

Сырые деревья (береза, ольха и др.), положенные в костер из сухого леса, хорошо горят. Сырые дрова зимой горят лучше, чем летом. Ветки, лежащие на земле, пригодны лишь в сухую погоду и в сухих лесах. Стволы, лежащие на земле в сырых местах, совершенно не пригодны для костра. Сухостойные деревья, стоящие в мокрых местах у рек или на болоте, иногда также не пригодны.

Очень хороши для костров пни хвойных деревьев, особенно смолистые; если их расщепить, то и во время дождя их внутренние части представляют сухое топливо.

В южных безлесных районах топливом служит кизяк (аргал) — навоз копытных животных. Его собирают вблизи стоянки, или заготавливают заранее в виде кирпичей, сделанных из мокрого навоза с соломой. Он горит ровным жарким пламенем; костер из него складывается в виде валика, или трубки высотой в 20 — 30 см, окружающей низкостоящий котел. В сырую погоду для разжигания кизяка надо некоторое количество сухих дров.

Костер разводится не ближе 4 — 5 м от закрытых палаток и в 1 — 2 м от палаток-навесов, с подветренной стороны.

Костер для изготовления пищи должен быть небольшой; кладутся несколько полен или небольших бревен, которые потом можно отодвинуть, оставив угли.

Костер для ночи, для согревания и для сушки вещей делается больше и для него нужны значительные запасы топлива. Поэтому при выборе места стоянок следует предусмотреть легкость подноса (или спуска) бревен. Сухостойные деревья разрубаются на отрезки, посильные одному человеку. Если вблизи есть лежащее дерево или большой пень, то палатку-навес надо поставить возле него. Даже сырое лежащее дерево представляет хороший экран для костра.

Наиболее распространены у наших таежников следующие три типа костров:

Звездный костер — обычный у эвенков, якутов, тувинцев и др. жителей тайги: от пяти до десяти бревен кладутся концами вместе в виде звезды, зажигаются в центре и по мере сгорания пододвигаются внутрь. Этот костер дает много жара, так что вокруг него даже ночуют па снегу, но для навеса неудобен (рис. 49).

Обычный русский таежный костер, наиболее удобный для навесов: только одно бревно лежит вдоль навеса, 2 — 4 потоньше кладутся звездообразно концами на него (с подветренной стороны, противоположной навесу); по мере сгорания их подвигают. Годится и для ночлега без навеса (рис. 50).

Нодья — длительный костер, почти не требующий регулировки. Берется сухостойное хвойное дерево толщиной 30 — 40 см и разрубается на два бревна и рост человека (для двух спящих) или в 2 роста (для четырех). Бревна кладут вдоль навеса, одно на другое, и закрепляют с двух сторон кольями, чтобы не свалилось верхнее из них; верхушки кольев следует скрепить поперечинами. С одной стороны вдоль соединения бревен кладется сырая жердь — «приподник», — мешающая растопке вываливаться. Между бревнами и приподником кладут растопку — бересту, сухие щепки и т.п. Когда бревна начнут тлеть, убирают приподник. Нодья медленно тлеет; с нее надо время от времени сметать золу. Другие видоизменения нодьи: сбоку кладется третье бревно, которое служит регулятором, его можно придвинуть или отодвинуть (рис. 51). С концов между бревнами загоняют клинья, — также для регулировки; или в обоих бревнах, по линии соприкосновения, делают топором пазы, в которые закладывают растопку, а сбоку вбивают клинья, чтобы свободнее проходил огонь. Нодью кладут вдоль ветра; при сильном ветре нодью надо зажечь только с подветренного конца. Устройство нодьи требует опыта.

Можно сделать нодью — костер из трех-четырех бревен; жар от нее гораздо сильнее. Для тлеющей нодьи нужны хвойные деревья, — лучше всего ель, сосна быстро сгорает, кедр горит неравномерно, пихта очень искрит. В Уссурийском крае пригоден ильм.

Кроме описанных, есть много видоизменений костров: бревна кладутся вдоль навеса вкось друг на друга, в клетку (с двумя сырыми бревнами внизу и без них), в виде двускатной палатки или шалаша; костер раскладывается в яме и т. д.

При ночлеге в палатке-навесе спящие ложатся ногами к костру, а если очень холодно и позволяет место, — то вдоль костра. При тлеющей нодье ложатся по обе стороны от нее на расстоянии в 20 — , 30 см; от костров с более сильным огнем надо ложиться дальше. Ноги можно защитить от огня сырым бревном.

При разведении костра нужно соблюдать противопожарные правила. Особенно опасны костры в сухой траве и в сухом хвойном лесу, где пламя даже при слабом ветерке может быстро распространиться. Огонь, разведенный на торфяной почве, легко зажигает слой торфа под дерном, и потушить такой пожар очень , трудно; пламя может появиться вновь из-под земли лишь через несколько дней. Также глубоко проникает вниз огонь, разведенный у корней сосны. В таких местах огонь надо разводить на слое гравия, камней или песка. Внутри толстых стволов с наростами (губами) огонь также может таиться долгое время.

При разведении костров в лесах нужно соблюдать правила, предписываемые постановлениями об охране лесов. Покидая лагерь, на время или совсем, надо хорошо затушить костер. В сухой траве и сухих лесах нельзя бросать незатушенных папирос и спичек.

8. Работа с топором. Хорошо владеть топором следует всякому, кто самостоятельно передвигается в тайге или на лодке. Лезвие топора надо беречь, ничего не рубить на камнях и на земле, — например, корни кустов и деревьев, не заострять колышки на камнях или прямо на земле, а только на кусках дерева; даже некоторые твердые сорта дерева могут испортить острый топор. Не всякий таежник доверит свой топор другому человеку, так как глубокая выбоина на лезвие потребует стачивания большой полосы. Следует особенно беречь «носок» и «пятку» топора — оба конца лезвия, — которые нужны для мелких работ. Сильный удар обухом о камень может разбить топор. При морозах в 50 — 60°, прежде чем рубить, надо согреть лезвие.

Топорище в сухую погоду (а также зимой) подсыхает итопор может свалиться. В расшатанный топор надо вбить железный или деревянный клин; временно помогает замачивание. Для топорища выбирают сухое, твердое и плотное дерево, в условиях лесной зоны СССР — хорошо высушенную березу. Длина топорища плотничьего топора — 50 см, лесорубного от 60 до 75 см.

Для обычных лагерных работ не надо натачивать топор так остро, как для плотничьих. Лучше всего точить топор на круглых точилах старого типа из песчаника, которые можно найти в каждой деревне. Топор держат по касательной к кругу, лезвием навстречу вращению точила. В пути затупившийся топор сначала выравнивают напильником с мелкой нарезкой (в особенности если есть выбоины), затем доводят бруском до нужной остроты. Напильник надо двигать при этом к лезвию, а не к обуху. Брусок должен быть более крупнозернистый, чем для точки ножей.

Охотничьи ножи точат на бруске, сначала на крупнозернистом, потом на тонкозернистом; нож двигают лезвием вперед под углом и 20° к бруску; вперед — с нажимом, назад — легко.

Пилы натачивают мелким напильником и разводят, т.е. их зубцы отгибают поочередно — один па одну, а следующий — на другую сторону, при помощи специальной разводки или плоскогубцами; разводят зубцы зимой и для твердой древесины на 0,3 — 0,4 мм, а летом и для мягкой — на 0,5 — 0,6 мм в каждую сторону.

Чтобы срубить дерево, надо сначала наметить, куда его свалить: дерево падает туда, куда наклонен его ствол, или при полной вертикальности — на ту сторону, на которой у него больше ветвей. Надрубают топором ствол с нужной стороны до половины, затем с противоположной стороны несколько выше первого надруба до тех пор, пока дерево не начнет падать. При работе с пилой сначала подпиливают дерево на 1/5 — 1/4 толщины ствола, затем сверху к этому надпилу делают зарубку топором, а после этого пилят с противоположной стороны несколько выше. Как только дерево начинает падать, надо отбежать в сторону, так как осколки ствола иногда отлетают и назад.

Сваливание больших деревьев требует осторожности и опыта; во время ветра деревья падают, при прочих равных условиях, по ветру. Если нужно спалить дерево не по естественному уклон), надо накинуть на него веревку (аркан) и тянуть издалека. Полезно также для освобождения зажатой пилы заарканивание дерева.

Чтобы сделать грубые доски для лодки, крыши и т.п., надо очищенное от коры дерево «пропазить» вдоль на глубину 5 — 10 см лучше с двух сторон, и вбить в паз железные или деревянные клинья; деревья с изогнутым, винтовым ходом древесной ткани (например, многие лиственицы) и неправильные стволы не годятся. Число пазов зависит от количества досок, на которые предполагают расколоть дерево. Короткие доски в 2 — 3 м можно делать из чурбанов, раскалывая их с торцов. Доски затем подравнивают топором. Распиловка досок продольной пилой требует участия опытного пильщика. Летом хвойный лес пилится плохо из-за обилия смолы.

Надо помнить, что острый топор не менее опасен, чем заряженное ружье. На стоянке его следует воткнуть в пень или в лежащий ствол (но не в растущее дерево — топор может упасть и рассечь ногу). В пути — возить его в специальном футляре (рис. 52, 53). При работе в лесу сначала оглянуться — не будут ли мешать соседние ветки и стволы; помнить, что чаще всего раны топором наносятся по выдвинутой вперед ноге, когда топор падает мимо, или с силой перерубает тонкую ветку.

9. Таганы. Для подвешивания котелков над костром при стоянках в лесу таган делают на месте обязательно из сырого дерева. Наиболее простой и широко распространенный тип — таган с коротким колом-стояком, с развилком сбоку или   сверху (рис. 5- V ). Кол этот вбивают вблизи костра; на сто развилок кладется тяжелая сырая жердь, длинный толстый конец которой, лежащий на земле, уравновешивает котел, подвешенный на тонком ее конце. Если котел тяжел или жердь коротка, се заостряют и втыкают в землю. Для этого се несколько раз с силой втыкают в одну и ту же дырку, пока она не проникнет достаточно далеко. Можно также положить на этот конец жерди камень, бревно и т.п. На тонком конце жерди делают насечки, чтобы котел не мог соскользнуть; на такой таган можно вешать одновременно два котелка.

Другой, более удобный для нескольких котелков, таган делается из двух высоких (до метра и выше) кольев, вбитых по обе стороны костра (рис. 55). На них должны быть развилки вверху или сбоку, на которые кладется горизонтальная жердь. Еще лучше, если на кольях есть несколько развилков на разной высоте, чтобы можно было регулировать высоту котелков над костром, опуская и поднимая жердь. Котелки вешаются на эту жердь или, что более удобно, на специальные крючки разной длины из проволоки или дерева, висящие на жерди. Деревянные крючки вешают на жердь, зацепляя рогулькой, обращенной книзу; внизу, для подвески котла, если нет другого развилка, идущего в обратную сторону, надрубают для дужки зарубку, вбивают гвоздь или привязывают вторую рогульку. На каменистом грунте вертикальные колья могут быть заменены треногами, связанными вверху.

В безлесных местах котлы ставят на три камня; можно возить с собой железную или   деревянную треногу, скрепленную вверху кольцом или болтом, с свешивающимся крючком для котла; для круглых котлов без дужки возят специальные железные таганы — складные, в виде трех ножек с центральной осью, или постоянные — в виде кольца на трех ножках. Низкая установка котла важна при топке кизяком, так как костер дает короткое пламя.

 

Рис. 51. Нодья с третьим бревном-регулятором. Рис. 52. Чехол для топора. Рис. 53. Чехол для топора. Рис. 54. Таган с одним стояком. Рис. 55. Таган с двумя стояками.

Для более сильного нагревания котел можно вешать в специально выкопанной яме или обложить маленький огонь камнями, дерном и т.п. Посуда при этом опирается на края ямы или вешается на поперечных жердях, положенных на края.

При наличии нагревательных приборов — примусов, керосинок и пр., — если не надо нагревать палатку, приготовление пищи лучше производить вне палатки. Для защиты от ветра примус можно поместить в большой пустой бидон от бензина и т.п., сделав в нижней части последнего сбоку отверстие для тяги и подкачивания воздуха в примус; верхнюю поверхность бидона отрезают и в отверстие ставят котел; если бидон большой, посуду можно ставить непосредственно па примус или   на специально вделанную решетку. В такой печке можно жечь и жир (тюленин и т.п.), сложив на дне шалашиком кости и облив их жиром. Южные «мунгалки» в которых готовят на дворе, представляют ведро с решеткой и поддувалом внизу, обмазанное изнутри огнеупорной глиной, бетоном и т.п.

10. Сушка вещей у костра требует осторожности: часто недооценивают силу огня и прожигают вещи, особенно носки и портянки. Если костер слишком силен или мокрых вещей много, следует развести отдельный огонь; вещи вешают на связанные кусты или деревья, на горизонтальные жерди, лежащие на сучках или зарубках, сделанных на деревьях, или   на треногах, и т.п. Кожаные куртки и пальто и полушубки надо сушить подальше от костра. Обувь лучше всего сушить на солнце, надев голенищем на вертикальный кол. У костра обувь следует сушить с большой осторожностью — мокрая кожа от жара быстро коробится и прогорает; опыты показали, что обувь вредно сушить при температуре выше 35°. Такой неосторожно высушенный сапог не влезет на ногу. Можно сушить обувь, насыпав в неё нагретую сухую мякину, овес и даже сухое сено и т.п., меняя их несколько раз. Чтобы быстрее высушить обувь, можно нагреть на сковородке мелкую гальку (не накаливая, а так слабо, чтобы можно было еще держать гальку л руке) и насыпать в обувь, встряхивая затем все время. Очень опасно сидеть у огня в сухих ватниках и ватных штанах; они часто начинают тлеть от искр, отлетающих даже на 2 — 3 м от костра.

 

ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ

11. Установка палаток зимой. Глубокий снег для кратковременной стоянки следует только утоптать; если его удалить, то может оказаться, что выбранный участок не пригоден из-за больших кочек, пней, лежащих стволов, вмерзших камней и т.п.

Двускатная палатка в лесных районах устанавливается при помощи двух пирамид из трех шестов каждая и лежащих на них трех горизонтальных шестов (гл. I , § 23). На снег внутри палатки кладется брезентовый пол или, если его нет, — ветки хвойных деревьев с хвоей; в лиственных и лиственичных лесах — тоже ветки, но в большом количестве.

Печка ставится на большие камни или   на землю, если снег убран, или на два толстых полена из сырого дерева длиной около метра, положенные прямо на снег; на них опираются ножки печки. Труба печки, выведенная в переднюю стенку, может быть подперта снаружи, в колене, одной или двумя рогульками. Земляная ткань придавливается брезентом или вещами изнутри.

Установка палаток с внутренним станком в безлесных районах отличается от летней тем, что колышки вбиваются только в очень крепкий снег, а большей   частью расчалки крепятся к грузу, к камням и снегу (гл. I , § 24), внешняя земляная ткань придавливается снегом, льдом, грузом.

Все манипуляции зимой при сильных морозах и ветрах должны быть облегчены: не надо иметь лишних завязок; прикосновенья к металлическим и деревянным частям голыми руками быстро замораживают пальцы. В мешке с печкой следует возить большие брезентовые рукавицы, чтобы надевать их для защиты меховых от сажи во время установки труб.

Если снег под палаткой удален, площадку можно выровнять ветвями. На пол кладут для спанья сначала оленьи шкуры («постели») мехом вверх, потом уже спальные мешки.

Зимой в палатке меньше места, чем летом, из-за объемистых постелен, и поэтому лишние вещи надо оставлять снаружи. В палатках с круглым входом один человек остается снаружи, другой принимает вещи, разжигает примус и начинает готовить пишу. Входить и выходить много раз в такую палатку не следует; прежде чем войти, надо тщательно очистить от снега одежду и обувь. При наличии дров и печки такие предосторожности не так существенны, но при пурге обязательно надо снаружи отряхивать верхнюю одежду.

Когда расставлена палатка, снимают меховые рукавицы, шарфы и дорожную обувь, заменяя ее валенками или более легкими меховыми сапогами, и сушат на веревке под коньком палатки. Ночью обязательно просушивают всю обувь, стельки, рукавицы, шапки, а утром (или вечером перед сном, если утром не было времени) — спальные мешки. В ясные дни меховую обувь можно просушивать и вне палатки, па вертикальных кольях. Меховую обувь при просушке надо выворачивать.

В натопленную палатку нельзя вносить с мороза металлические инструменты, фотоаппараты и оружие или сразу открывать в палатке футляры инструментов (например, геодезических), так как они покроются влагой. Если их нельзя оставить снаружи, их завертывают в меховую одежду и дают постепенно нагреться.

В спальных мешках спать можно и при морозе ниже (30°, поэтому следует к ночи топку печки закончить; возле нее кладут сухие дрова и растопку: утром лежащий возле печки может растопить ее, не вылезая из мешка, высунув только руки и плечи.

В течение одной ночевки снег под печкой не успевает растаять и бревна-подставки едва лишь начинают выступать; но если стоянка затянется, то надо ежедневно подсыпать снег под печку по мере его таяния. Очищать от снега глубокую яму под печкой, если на остальной площади палатки снег не убран, нельзя, так как вокруг печки начнет таять снег под брезентом и шкурами.

12. Костер. Изготовление пищи при зимних стоянках в лесу производится как в палатке, так и вне ее, так как на печке мало места и согревание на ней не всегда происходит достаточно быстро. Колья для тагана не вбиваются в землю, а жердь кладут на камень, на пень или на бревно. За дровами часто приходится ходить на лыжах, что осложняет доставку. Место для костра надо очистить от снега и возле костра положить хвойные ветки или бревна, чтобы можно было сидеть.

Вода зимой не составляет проблемы: если нет жидкой воды или льда берут снег. Последний менее удобен, так как приходится несколько раз дополнять котел; нужно от 15 до 3 объемов снега, чтобы получить одни объем воды, В местах, где расчет багульник и   другие пахучие кустики и травы, снег, взятый из нижних слоев вместе с частями растений, дает неприятную на вкус воду.

 

Рис. 56. Нодья с укрытием: а — нодья, б — боковое крепление, с — снежный вал с бревном на нем, г — укрытиие из жердей и веток (по С. Канони).
 

13. Ночевки без палаток и даже без спальных мешков могут   быть очень спокойными и теплыми, если сделать   хороший   костер и навес (заслон). Костер — лучше всего нодья (затрата времени   на неё немногим больше, чем на простой костер – около часа)   навес делается как летом, из веток, или используется снежный вал, образованный при рытье траншеи для нодьи. Такой вал сделать по обе стороны нодьи, на расстоянии метра от неё.

На расчищенное место укладывается слои хвойных веток и ими же облицовывают снежный вал, придавливая сверху бревном. Если идет снег, то надо предохранить спящего навесом; последний может опираться на нодыо, так как она тлеет, а негорит. Можно спать между двумя нодьями, расположенными в 1,5 и одна от другой (рис. 56)

Под навесом у простого костра спят ногами к костру и поправляют его ночью несколько раз. Навес может делаться обычный или в виде половины конического чума. Навесы (заслоны) для большого количества ночующих могут делаться по обе стороны нодьи   на расстоянии 1,30 м один от другого. Для каждого человека в ширину не менее 0,5-0,7 м, при длине перпендикулярно нодье   2,50 м; высота навеса у нодьи - от 1,50 до 2,50 м; длина наклонных жердей около 4,50 м, толщина до 10 см; на них кладутся продольные более тонкие жерди в 3 — 4 см толщины, а затем уже хвойные ветки.

На устройство такого навеса вместе с нодьей   надо затратить   2 1/2 часа работы на каждого человека. Горение нодьи регулируется путем присыпания снегом чрезмерно разгоревшихся участков; в местах, где нодья горит слабо, сметают пепел или   делают насечки топором.

Если навес делается на наклонной поверхности, в ногах спящих надо положить бревно, предохраняющее от сползания в костер   и защищающее ноги от ожога. Устройство чума описано в гл. I   $ 22.

В безлесных районах для ночлега вырывают пещеру в снегу - в надуве или впадине, заполненной слоем снега   не менее 1,5 м толщиной. В первом случае вход в пещеру сбоку — узкий лаз, как в снеговой хижине, во втором — сверху и закрывается брезентом. Ночуя в пещере, надо следить за притоком воздуха.

Рис. 57. Постройка снежной хижины.

Более удобна и может служить в течение долгого времени эскимосская снеговая хижина, по ее можно строить только из очень крепкого снега, уплотненного ветром, преимущественно на Крайнем Севере, а также на морском побережье и в высоких горах. Для постройки такой хижины нужен длинный нож не менее 30 — 40 см и шириной от 2,5 до 5 см или пила-ножовка; этим ножом вырезаются глыбы снега толщиной 10 см, шириной 40 — 50 см и длиной от 50 до 90 см, весом от 12 до 20 кг каждая. Хижина строится на сугробе глубиной не менее 1 м, степы возводятся в виде полушара. Глыбы укладываются по спирали, швы немедленно притираются снегом (рис. 57).

Из средины пола в сугробе пробивается под снегом и стеной горизонтальный ход наружу такого диаметра, чтобы можно было проползти. Хижину диаметром в 3 м и высотой в 2 м можно построить в течение 3 часов, а имея некоторый опыт — значительно быстрее.

Снеговые пещеры, зимние навесы (заслоны), зимние шалаши и снеговые норы описаны и изображены в «Спутнике туриста».

Один из авторов нашего справочника, В. II . Иванов, испробовал не раз ночевку в маленьком глухим чуме, сделанном из трех плащ-палаток на нескольких низко наклоненных шестах, опирающихся па лыжную палку; сверху плащи покрываются хвойными ветвями и засыпаются снегом. В таком убежище, наглухо закрытом, можно ночевать в небольшие морозы без костра и без меховых вещей, в одних лыжных костюмах.

14. Ремонт одежды, обуви и снаряжения. В маленьких отрядах приходится производить ремонт вещей самим, но в больших экспедициях необходимо иметь сотрудника, умеющего хотя бы починять сапоги. Подбить подметку и каблук нужно уметь каждому для этого надо возить с собой железную «лапу», маленькие тонкие гвозди в 1 см для подметок и в 2 — 3 см для каблуков, подковки и куски разной кожи. Кожу пришивают дратвой — дважды крученой (четверной) суровой ниткой, натертой о кусок вара; в конец дратвы закатывают с варом волосок, который укрепляет дратву и позволяет продевать ее в дырочки, сделанные шилом. Очень важно загибать и заравнивать гвозди изнутри; это делается на железной лапе, а при ее отсутствии на полене, в которое забит толстый железный клин или зубило, на обухе топора, или просто зубилом и молотком.

Для ремонта одежды надо иметь куски разной ткани, белые и черные нитки; мужчины предпочитают шить толстыми нитками №   10  и толще. Зимнюю меховую одежду, и особенно обувь (меховую и ровдужную), надо шить не нитками, а жилками и лучше трехгранной   иголкой, чем круглой. Палатки, мешки, потники и пр. шьют суровыми (льняными) нитками; для обшивки люверсов нитку наващивают.

Большого внимания требует зимняя меховая обувь; ее надо постоянно тщательно просушивать и зашивать жилками часто распарывающиеся швы. Чтобы валенки не стаптывались на одну сторону, их следует носить то на одной, то на другой ноге. То же можно   делать с броднями.

При облегченных коротких экскурсиях (целиком, верхом, в байдарке) надо иметь с собой в металлической коробочке несколько пуговиц, иголку с ниткой и английские булавки. На несколько дней разрывы и дыры одежды могут быть заклеены хорошим липким пластырем; его нагревают и приклеивают изнутри к высушенной одежде.

 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

15. Питьевая вода. С плохим качеством питьевой воды во время работ приходится большей частью мириться, но надо избегать пользоваться водой из речек и ручьев непосредственно ниже селений и из загрязненных колодцев. Ни в каком случае не следует нить сырую воду, если в районе есть больные брюшным тифом и дизентерией, или если население заражено паразитами, одна из стадий развития которых проходит в воде, и т.п. Вообще следует летом избегать пить сырую воду в густо населенных районах (в особенности в Средней Азии); ее надо кипятить или хлорировать, а овощи обмывать кипяченой водой.

Для хлорирования воды делают раствор из 3 чайных ложек хлорной извести (хлорнокислый кальций) на литр воды; берут чанную ложку этого раствора на 9 л (3/4 ведра), хорошо размешивают; через 15 мин. воду можно пить. При хлорировании больших количеств воды надо класть хлорной извести на 1 м3 (тонну) воды: артезианской 4 — 5 г, колодезной 6 - 8 г, речной 8 — 12 г, прудовой 12 — 16 г, болотной 16 — 40 г; хлорирование продолжается от 1 1/2 до 2 часов.

Если прокипятить воду нельзя, то можно дезинфицировать ее, добавив два-три кристаллика марганцевокислого калия, несколько капель йодной настойки или (при опасности дизентерии) 4 капли разведенной соляной кислоты на стакан.

Если вода загрязнена механическими примесями при паводке, сильном дожде и содержит много мелких взвешенных частиц, ее надо отстоять или отфильтровать. При пользовании водой из водоема, загрязненного скотом, следует вырыть в нескольких шагах от него яму на 20 — 25 см глубже поверхности воды, отчерпать воду два-три раза и дать отстояться. При продолжительных стоянках можно сделать фильтр из дырявого ведра, из бидона с дырой   на дне и т.п. Положив на дно тряпочку (или вставив тру в нижнее отверстие), насыпают последовательно слои гравия, толченого древесного угля, мелкого песка и опять гравия; можно сделать фильтр и без угля: сначала кладут крупные камни, затем мелкие камни, крупный песок, мелкий песок. Ведро подвешивается над чистым сосудом.

Мутная вода делается прозрачнее, если в нее бросить щепотку квасцов или поваренной соли. Муть оседает через несколько минут.

Вода, полученная зимой путем таянья льда и снега, очень чиста и лишена всяких примесей, но кажется менее вкусной вследствие отсутствия части солей и растворенных газов. Можно улучшить вкус этой воды, фильтруя ее через угольный фильтр, нагнетая воздух в воду до насыщения и затем добавив уксуса или вина.

Норма потребления воды зимой на человека в сутки 6 — 8 литров. Летом обычно в сутки человеку надо для питья около 2 л воды, а общий суточный расход достигает 15 — 16 л (питье и приготовление пищи 5 л, мытье посуды 2 л, обработка продуктов 3 л, умыванье 3 раза в день по 2 л); нормы питьевой воды для животных: лошадь 20 — 30 л, осел 8 — 12 л, верблюд 50 л, собака 2 — 3 л в сутки.

При пешем передвижении летом не следует пить слишком много, так как это отягчает работу сердца и увеличивает выделение пота. Надо выпить утром достаточно чая, кофе или воды до полного утоления жажды и затем пить только на больших привалах или вечером. Для утоления жажды в походе и на работе следует только полоскать рот водой.

Для лиц, испытывающих постоянно сильную жажду и сильно потеющих, а также при тяжелых условиях погоды (температура воздуха выше 25°, относительная влажность более 80%) следует давать дополнительно 5 — 10 г соли к утреннему завтраку (на хлебе); после приема соли надо напиться воды или чая до полного утоления жажды. На большом привале днем прием соли может быть повторен.

Лучшее средство для утоления жажды, уменьшения потоотделения и сохранения сил в жару — препарат стабелит, применяемый на заводах в горячих цехах. Он состоит из поваренной соли, питьевой соды, лимонной или виннокаменной кислоты (по 1 г), сахара (5 г) и динатрийфосфата (0,1 г) на стакан воды; порцию эту выпивают в течение дня в два-три приема. При отсутствии динатрийфосфата и лимонной кислоты можно пить смесь соли, соды и сахара (Ю. Миленушкин).

В местах где воды мало и во время работы нельзя ее найти, приходится в жаркие дни брать с собой запас воды во фляжках или бутылках, обшитых кошмой, или в термосах.

15а Обеспечение водой в пустынях. При экспедиционных работах в пустынях, обычно, пользуются водой колодцев. Нередко вода в таких колодцах пригодна лишь для водопоя верблюдов и не годна для людей и лошадей. В зависимости от избранного маршрута необходимо брать с собой большее или меньшее количество бочек из расчета (летом) 1 ведро в день на человека, и 3-4 ведра на лошадь.

Наиболее удобны бочки для перевозки на верблюдах – высокие 70 — 80 см) узкие с эллипсоидальным днищем, емкостью 100 л. При вьючке более плоская сторона такой бочки прижимается к седлу. Круглые бочки менее удобны.   Бочки с водой грузят и в вертикальном и в горизонтальном положении. При неполной бочке и сильно пересеченном рельефе первый способ лучше, так как удары воды о стенки бочки значительно слабее и верблюду легче нести такой груз; кроме того, при значительных подъемах и спусках бочки с водой не так сильно сползают с седла. Но при горизонтальном положении бочек требуется почти в два раза меньше вьючной веревки; достаточно одного куска длиной в 10 м. -

Обычно глубина колодцев в пустыне не очень значительна, но есть районы, в которых глубина их превышает 200 м. Перед поездкой необходимо хотя бы приближенно выяснить предельную глубину колодца, чтобы взять необходимое количество веревки; нужно иметь с собой также блок для подъема воды из глубоких колодцев.

Такой блок, диаметром 20 — 25 см, лучше всего изготовить из твердого дерева; блок вращается на металлическом стержне толщиной в 1 — 1,5 см и длиной в 35 — 40 см.

Для водопоя караванных животных полезно иметь большой чугунный котел (казан), диаметром около 75 см. Из ведра верблюдов поить неудобно, так как они при этом расплескивают много воды.

В пустынях наиболее сложно обеспечение водой в жаркое время года когда ее требуется особенно много. Зимой, в тех районах, где бывают морозы (хотя бы только ночные заморозки), можно опреснять соленую воду при естественном се замораживании. Этот способ основан на том, что при замерзании соленой воды значительная часть растворенных в ней солей, кристаллизуясь, выпадает из раствора. Лед, если только замерзла не вся вода, преснее исходной воды. При оттаивании такого частично уже опресненного льда первые порции талой воды уносят большую часть оставшейся во льду соли и, если удалить около 30% талой воды, то оставшаяся масса льда становится практически пресной и вполне пригодной даже для людей. В экспедиционных условиях в морозные дни и ночи можно заморозить воду в ведрах, кастрюлях, казанах и т.п. Затем лед надо вынуть из посуды, положить на лист железа или фанеры, придав этому листу небольшой уклон для стока талой воды,   и оттаивать (в помещении, на солнце, над костром); дают стечь талой воде, образующейся от таяния, примерно, одной трети льда. Остающиеся две трети льда дадут уже пресную воду.   Если требуется большое количество пресной воды -   можно сшить из брезента нечто вроде большого плоского открытого ящика и в нем производить замораживание соленой воды.

Чем больше соленость воды, тем более низкие   температуры требуются для ее замерзания. Практически можно считать, что с увеличением на 1 г в литре количества растворенных солей – температура   замерзания понижается на 0.1°. Так, например, вода такой же солености , как каспийская (13 г солей на 1л) замерзает при -1.3°; морская вода (33 г на 1 л ) – при   -3.3°.   В некоторых местах удается пользоваться солоноватым или соленым льдом рек, озер, источников. (Автор § 15а С.Ю.Геллер)

16. Лагерная жизнь . Стоянки исследователей обычно настолько кратковременны, что не требуют особых забот о санитарии. При длительных стоянках и на базах надо отвести специальные места для уборных и помоек (вдали от источника питьевой воды).

Место для хранения и изготовления пищи надо защищать от мух, жилые помещения — от комаров и мошек, особенно в малярийных местах (см. § 24).

Зимовки требуют большой заботы о сухости и вентиляции помещения, о постоянных уборных; умывальник должен быть помещен в доме или в утепленной палатке. Неприкосновенный запас дров должен быть достаточен для отопления в течение нескольких дней на случай пурги.

Летом режим лагерной жизни зависит от условий работ. Вставать надо возможно раньше, чтобы использовать для работы прохладное утро и успеть пройти большой маршрут. К восходу солнца все должны быть на ногах. Утренняя зарядка летом нужна только для сотрудников, проводящих весь день на базе, но утреннее купание, где оно возможно по климатическим условиям, очень полезно; при недостатке воды можно заменить купание обливанием.

Купание и обливание может быть повторено после возвращения с работы (или прихода на новый лагерь). Не реже раза в неделю следует купаться, используя все подходящие случаи. Но в районах, зараженных риштой, нельзя купаться и мыть ноги в прудах и арыках.

Солнечные ванны на юге принимать надо с осторожностью, начав с 3 — 5 минут, доводить через несколько дней до 10 — 12 и ни в косм случае не превышать 45 минут. Тем, у кого кожа лица страдает от обветривания и ожогов, утром следует умываться без мыла.

Многие считают, что на работе не следует бриться — летом борода предохраняет от комаров, а зимой от холода. Но я убедился, что защита эта эфемерна, — комары и мошки лишь раздавливаются в бороде и пачкают лицо, а зимой на бороде и усах оседает лед. Для предохранения лица от солнечных ожогов следует бриться за четыре-шесть часов до выхода на работу.

Постели и спальные мешки надо чаще проветривать и просушивать. Зимой в ясные дни полезно вывешивать постель на мороз — это уничтожает также и насекомых (см. § 27). Просушивание спального мешка, одежды и обуви представляет зимой ежедневную обязанность каждого.

Не следует выходить утром на работу, не поев основательно; главная масса пищи не должна съедаться поздно вечером, перед сном. Сон после тяжелой дневной работы должен продолжаться семь-восемь часов, а после особенно трудных и больших переходов может достигать и 9 — 10 часов.

17. Стирка и баня. При незначительном количестве перемен белья и продолжительности периода работ приходится не реже раза в месяц стирать белье. Кусок хозяйственного мыла, теплая вода и доска или в худшем случае гладкий, плоский камень на берегу реки, на котором можно тереть белье, - вот самое необходимое. Если нет корыта или лоханки, можно положить брезент в ямку и налить в него теплой воды. Полезно накануне (или за несколько часов до стирки) замочить белье в мыльной воде.

Этот обычный способ стирки требует затраты значительной мускульной энергии; можно избавить себя от утомительного процесса трения белья, применив другой способ: замоченное заранее в мыльной воде белье кипятят затем в течение часа, положив на ведро воды около 400 г измельченного мыла. Белье становится настолько чистым, что его надо только хорошо прополоскать. Тот же процесс может сопровождаться добавлением небольшого количества стирального порошка или соды (две-три столовые ложки). Наконец, в продаже имеются стиральные порошки, которые заменяют также и мыло; способ их употребления указан на обложке пакетов.

При недостатке мыла можно использовать жидкое стекло или некоторые сорта канцелярского клея, изготовленные из жидкого стекла: кладут 2 столовые ложки стекла и 100 г мыла на ведро, кипятят 40 — 60 минут, и тщательно полощут.

Общеизвестен также способ стирки с керосином: на ведро воды кладут 2 столовые ложки керосина и 100 г зеленого или простого мыла; белье кипятят 2 часа, помешивая палкой, затем отжимают и кипятят еще час в чистой воде (в тщательно промытом котле); промывают холодной водой и отжимают. Комбинированный способ: 100 г мыла, 50 г соды или стирального порошка и 2 столовые ложки керосина.

Баня летом и осенью может быть устроена в солнечный спокойный день в палатке, где снят пол, или под брезентом, растянутым на жердях в виде палатки. Внесенная в палатку горячая вода быстро ее нагревает; если холодно, можно внести раскаленные камни. Зимой баню можно устроить также в палатке, но очень плотной или двойной. Для согревания воды в деревянных бочках и корытах кладут в них раскаленные камни. При больших зимовках можно строить специальные бани — маленькие избы с отоплением «по-черному».

При отсутствии мыла для стирки его можно заменить щелоком. Золу от любых дров кладут на несколько дней в котел с водой. Раствор сливают и пользуются им по мере надобности. Более быстрый способ — прокипятить золу в воде и слить раствор или, наконец, положить золу в мешочек, крепко завязать его и кипятить вместе с бельем. Белье кипятят в процеженном растворе щелока, как в мыльном, час или больше. Можно мыть этим раствором и руки.

В Сибири делают суррогат мыла из растущих на стволах лиственицы желтоватых снаружи и белых внутри губ. Их растирают и   кипятят в горячей воде.

18. Уход за ногами при пешеходных маршрутах — первое условие успешной работы. Обувь должна быть подобрана по ноге, разношена заранее, гвозди внутри заглажены, портянки не должны образовать складок, надо обстричь ногти и заранее удалить мозоли; один из способов: растворить 2 части зеленого мыла и 1 часть салициловой кислоты и после остывания смазать мозоль. Грязные и потные носки и портянки надо менять и стирать, мокрые сушить. Придя в лагерь, не оставаться в тяжелой и сырой обуви, а надеть более легкую, летом туфли в сухих местах, калоши или ботинки в сырых, зимой валенки или легкие унты; походную обувь просушить. Летом после ходьбы ноги надо обмывать.

При потливости ног следует носить шерстяные носки и войлочные стельки, поглощающие пот; ежедневно вечером обмывать ноги холодной водой; в более тяжелых случаях — ежедневно или через два-три дня мыть ноги 1%-ным раствором формалина или водой с небольшим количеством квасцов, борной кислоты или таннина и потом присыпать тальком или одним из следующих составов: 1) 3 части салициловой кислоты, 10 частей крахмала, 87 частей талька; 2) 3 части салициловой кислоты, 10 частей борной кислоты, 8 частей талька; 3) 2 части салициловой кислоты и 98 частей талька. Если преет кожа между пальцами — вкладывать тряпочки, посыпанные порошком из 2 частей салициловой кислоты и 1 части окиси цинка. Если кожа ног очень нежна и при ходьбе натирается, ее можно мыть раствором квасцов (половину чанной ложки, на стакан) и перед выходом смазать ноги салом или натереть носки изнутри мылом; но эти способы приводят к быстрому загрязнению носков и требуют частой их смены.

Натертые места надо смазывать вазелином или свинцовой примочкой; в более тяжелых случаях после промывки свинцовой водой на гигроскопическую вату намазать немного мази (0,65 г борной кислоты и 30 г вазелина или свиного сала) и, наложив на больное место, забинтовать. Ранки надо намазать цинковой мазью или посыпать ксероформом и забинтовать. Небольшие водяные пузыри лучше не прокалывать, а смазав салом, завязать на ночь. Более крупные пузыри можно проколоть, смазать вазелином и забинтовать; если кожа под пузырем повреждена, — промыть марганцевокислым кали, прижечь йодом, закрыть тампоном и забинтовать.

Если ноги осенью мерзнут, надо носить две пары шерстяных носков или теплую портянку сверх тонкой; можно смазать ноги вазелином или несоленым салом и затем обернуть ногу между двумя портянками слоем бумаги.

19. Уход за кожей лица и рук. Руки начинают трескаться осенью, при наступлении холодов, особенно когда приходится их часто смачивать. Лучшее средство - на ночь чисто вымытые руки смазать жидкостью из равных частей нашатырного спирта, глицерина и водки. Можно смазывать руки на ночь и перед выходом несоленым салом и вазелином, сверху надевать теплые перчатки. Ранки на руках смазывать иодом, а при заживлении — цинковой мазью (с бинтом).

Преющие в жаркое время части тела надо обмывать ежедневно с мылом; при красноте — присыпать тальком или указанными выше присыпками.

Лицо при сильном солнце, особенно в высоких горах и при переездах в открытых автомашинах, страдает от солнечных ожогов. Перед выходом в такие маршруты следует смазать лицо ланолином, вазелином, несоленым салом, цинковой или висмутовой мазью.

Более эффективную мазь   можно составить по проф. Константинову на 50 г вазелина 50 г ланолина, 10 г висмута, 3 г камфоры   кристаллической и 0,5 г перувианского бальзама. С.Котов дает несколько иное соотношение тух же ингредиентов; при отсутствии бальзама мазь можно делать и без него. И Мысовский рекомендует мазь    из 15 г ланолина, 15 г вазелина, 12 г углекислого висмута, 15 г окиси цинка. Мази надо втирать два-три раза в день. Чтобы губы в сильные жары не трескались, их можно густо смазывать губной помадой.

20. Особенности зимней работы. Ноги и руки зимой нельзя во время работы смазывать жирами, так как пропитанные жиром рукавицы, меховые чулки и шерстяные носки теряют свои изолирующие свойства. Только при ходьбе в сапогах рекомендуется смазывать ноги жирами даже зимой.

При ночевках в палатках ежедневное мытье ног невозможно, но следует стараться время от времени (если не устраивается баня) мыть их в теплой воде; в меховой обуви ноги не преют и отмершие частицы кожи образуют жесткий, не отваливающийся слой.

Если руки трескаются от мороза, на ночь их нужно смазывать жирами или указанной выше жидкостью. Не закрытые шарфом и шапкой части лица можно смазывать во время работы несоленым салом или специальной мазью, чтобы предохранить от обмораживания (лечение см. гл. X ).

Лицо перед нанесением мази надо вымыть и тщательно высушить; мазь втирать в небольшом количестве и вечером смыть ее теплой   водой с мылом. Хорошо защищает лицо при сильном встречном ветре шарф или меховая (суконная) маска; переносицу, которой касается обледенелый верхний край шарфа, надо смазывать салом. Лучшее средство от обмораживания — энергичные движения, быстрая циркуляция крови. Не следует носить тесную обувь и рукавицы, затягивать слишком сильно завязки; опаснее всего сырая обувь и одежда — ее изоляционные свойства снижаются в 5 — 7 раз. При ходьбе на лыжах и верховой езде надо защищать колени нашивками на брюках; при верховой езде, кроме того, обмотать стремена полосками ткани. Лыжники часто вшивают на переднем разрезе брюк изнутри теплый клапан.

При потере чувствительности и побелении частей лица и рук —   растирать рукавицей побелевшее место до тех пор, пока оно не покраснеет, и не входить до этого в теплое помещение.

Так как каждое прикосновение к металлу или выделанной коже (юфть) охлаждает пальцы, надо обшить все части приборов, где это только возможно, сукном или другой шерстяной материей, например, компас помещается в чехол из сукна, из которого выступает только арретирный винт и стекло картушки; вместо кожаных сумок для записных книжек надо иметь матерчатые или ровдужные карманы и сумки поверх кухлянки и т.п.

К завтраку надо иметь обязательно горячую пищу; спиртные напитки ни перед выходом, ни во время работ пить нельзя; они вообще нужны лишь в очень редких аварийных случаях (при падении в воду зимой, после долгого пребывания на морозе в легкой одежде и т.п.), и то только тогда, когда нельзя дать человеку немедленно горячего чаю. Летом таких аварийных случаев еще меньше, и я не помню ни одного случая из своих или чужих путешествий, когда без алкоголя нельзя было бы обойтись. Алкоголь вызывает расширение кровеносных сосудов, что создает ощущение теплоты, но тем самым он увеличивает теплоотдачу тела и в дальнейшем приводит к упадку сил.

21. Снежная слепота — обычное заболевание на севере и в высоких горах. Солнце в весенние месяцы при снеговом покрове как в ясные, так нередко и в пасмурные дни в течение нескольких часов вызывает болезнь глаз (см. гл. X ). Чувствительность к освещению очень индивидуальна; есть люди, которые заболевают только после многодневного путешествия. Рецидив болезни наступает быстрее, чем первичное заболевание. Для предохранения от снежной слепоты надо носить темные очки, предпочтительно желтоватые или зеленоватые; в пасмурные дни необходимы желтые — янтарные. Пригодны простые стеклянные, но лучше из небьющегося стекла или пластмасс. Клапаны, закрывающие глаза сбоку, нужны в более тяжелых случаях. При отсутствии очков можно спустить с шапки до половины лица черный тюль или марлю; помогает даже длинный низко опущенный козырек из темной материи или длинной шерсти (волк и т.п.). Примитивные очки народы Севера делают из бересты, кожи, тонкой дощечки или тонкой костяной пластинки в виде маскарадной полумаски длиной от 14 до 15 см и шириной 7 см. В ней прорезаны против зрачков горизонтальные щели шириной в 2 — 4 мм; другие типы прорезов, менее удачные, в виде креста или круглой дырочки. Очки эти привязываются двумя тесемками или ремешками вокруг головы. Недостаток их — малое поле зрения; при обычном положении головы можно смотреть только вдаль, но не под ноги. У якутов ранее были в употреблении очки в виде полоски, сплетенной из конского волоса. Разбитое стекло в очках можно заменить бумажкой с прорезами или целлофаном.

Темные очки бывают нужны и летом рулевому при работе на реке и озере, когда лодка идет навстречу низкостоящему солнцу, а иногда и водителю автомашины. В этом случае очки могут быть заменены большим козырьком из кожи или материи, длиной до 20 см.

В местах с пыльными ветрами автомобильные очки и даже простые белые очки очень полезны для защиты глаз от засорения.

ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ

22. Гнус — собирательное сибирское название для кровососущих летающих насекомых — комаров ( Culicidae ), мошек ( Similidae ), мокрецов ( Helidae ), мух-жигалок и слепней ( Tabanidae ). На юге СССР, приблизительно до широты 45 — 47°, распространены тропические насекомые — москиты или флеботомусы ( Phlebotomus сем. Psychodidae ) Все они нападают на человека и животных только в половозрелом состоянии , причем у жигалок сосут кровь самки и самцы, а у всех остальных насекомых — только самки.

Массовое нападение гнуса не только неприятно, но и опасно для человека и животных вследствие постоянного раздражения   кожи и нервной системы и высасыванья значительного количества   крови Кроме того, многие из этих насекомых являются переносчиками болезней: комары переносят малярию, желтую лихорадку, лихорадку денге, японский энцефалит, туляремию и сибирскую язву; слепни - туляремию и сибирскую язву; слепни, комары, мошки и мокрецы передают некоторые паразитные болезни скота и человека; москиты переносят лихорадку папатачи и пендинскую язву. Поэтому борьба с гнусом является чрезвычайно важной задачей.

Различные семейства гнуса активны в разное время дня. Слепни наиболее активны в ясную, солнечную погоду, в жаркие дневные часы; одна только Crysozoma активна перед дождем. Мошки активны в течение всего светлого времени, но ночью они не летают; в помещениях они также быстро успокаиваются и садятся на стены, а в палатке — ближе к коньку (сибирская пословица гласит: «Мошка и доме не хозяйка»). Мокрецы кусают круглые сутки. Комары активны почти круглые сутки, но с большим разнообразием режима в разных шпротах и у разных видов. Типичный суточный ритм активности комаров в умеренном климате таков: 1) вечернее нападение, могущее захватывать и большую или меньшую часть ночи (наиболее значительный максимум); 2) ночью снижение активности или полное прекращение ее; 3) утренний пик — более слабый, чем вечерний; 4) днем — прекращение активности. Варианты — удлинение или выпадение каждого из этих периодов (А. С. Мончадский). Ветер, холод и сильный дождь заставляют насекомых прятаться, но при слабом и моросящем дожде мошки, а иногда и комары бывают особенно активны. При ветре более пяти метров в секунду прекращается нападение всех видов комаров и мошек.

В сезонном отношении разные семейства гнуса также имеют свои пределы и максимумы, различные в разных климатических зонах. Сначала появляются комары — в мае в средней полосе; после максимума их развития появляются мокрецы и позднее всех, в июне, — мошки. После почти полного исчезновения комаров мошки еще очень активны до выпадения первого снега и иногда даже и позже.

23. Защита от гнуса индивидуальная. Гнус, если не принять серьезных мер, может сделать научную и физическую работу невозможной. Тело защитить от комаров легче всего — надо носить под гимнастеркой и брюками плотное белье (комары кусают сквозь однослойную ткань и через швы); на руках первое   время надо иметь длинные матерчатые или кожаные перчатки, закрывающие и запястье, но руки скоро привыкают, и перчатки приходится надевать только при продолжительных наблюдениях и записях. От мошек и мокрецов защищаться труднее — они проникают в мелкие отверстия, в завязки ворота, за голенища сапог, в рукава и кусают в самые нежные места. Поэтому надо, чтобы воротник и рукава были хорошо застегнуты или стянуты, а штаны — с обмотками или плотными голенищами. Лицо защищают сеткой — накомарником из черного тюля (от белого болят глаза), сшитым в виде цилиндра с вздержками или лучше резинками   вверху и внизу. Высота цилиндра 60 см, диаметр   35-40 см (материи надо 120X60 см). В верхней и нижней   частях цилиндра можно тюль заменить полосой в 10-15 см ситца или другой легкой ткани. Верхняя вздержка одевается вокруг тульи широкополой шляпы, нижняя - вокруг шеи.

Шляпы без полей хуже чем широкополые, так как сетка прилегает к ушам и шее и насекомое при неподвижном состоянии человека успевают укусить его сквозь сетку. При шляпах без полей можно применять сетки   с двумя обручами из проволоки   или камыша, вшитыми вверху и внизу (обычно у краев ситцевых полос), но такие сетки в лесу рвутся гораздо быстрее.

Наилучший материал для сетки — черный тюль; белый тюль надо окрасить в черный цвет любой несмываемой краской. Обычный легкий газ не пригоден — рвется и ломается, а марля не однородна и не прочна. При отсутствии сетки можно одеть под шапку носовой платок или кусок другой легкой ткани, который будет защищать шею и уши, а от лица отгонять гнус веткой или специальной якутской метелкой — отгонялкой из конского волоса.

Ячейки сетки для защиты от комаров должны быть не более 1,5 мм в поперечнике, для мошек — не более 0,8 мм.

Чтобы не пролезали мокрецы и мошки, полезно сетку пропитать чистым березовым дегтем или одним из составов, предложенных Е. Н. Павловским (см. ниже).

Сельское население Сибири носит сетки более плотные: на голову надевается расширяющийся книзу ситцевый мешок, свободно лежащий па плечах, в этот мешок против лица вшивают маску, сплетенную из черного конского волоса в виде плоской прямоугольной коробки, с боковой высотой в 2 — 3 см; маска не проницаема для мошек вследствие густоты плетения, но в такой сетке очень душно и снизу в нее пробираются мошки.

В тюлевых сетках также душно работать и ходить в жару и при высокой влажности. Акад. Е. П. Павловский предложил делать капюшоны (колпаки) из рыболовной сети, которые охватывают голову с трех сторон, оставляя свободным лицо. При отсутствии сети капюшон делается из двух слоев марли с ватной прокладкой.

Капюшон пропитывается одним из пяти составов Е. Н. Павловского, из которых лучшие результаты дают два следующих: 1) лизола 15 частей, скипидара 8 и воды 77 частей; 2) 10%-ная водная эмульсия из очищенного березового дегтя. Сетку замачивают на ночь или кипятят часа три-четыре, высушивают и хранят в клеенке или пергаменте. Пропитка держится 10 — 12 дней, потом требуется новое пропитывание (см. подробное описание у Е. Н. Павловского, 1941 г.). Сетка эта пока еще практически мало испытана, а марлево-ватный вариант, конечно, в жару хуже, чем простая тюлевая сетка. Сетки надо беречь от огня (особенно курильщикам), и разрывы в них немедленно чинить. В лесу сетка, поднятая с лица и оставленная на шляпе, цепляется за ветки и легко теряется; ее надо снимать совсем или пришивать к шляпе наглухо.

Для отпугивания гнуса было предложено много составов мазей, которыми следует смазывать лицо, по все эти мази быстро улетучиваются Гвоздичное масло действует лишь полчаса. Мазь нафталиновая действует 2 часа (вазелина 100 г, нафталина 10 г камфары 1 г или вазелина 20 г и нафталина в порошки 50 г). Все эти средства мало действительны. По мнению А. С. Любоша, очень эффективен 5%-ный раствор анабазин-сульфата.

Старое испытанное сибирское средство - смесь дегтя с коровьим маслом наиболее действительно, так как сохраняется на коже долгое время, но пачкает и сильно пахнет. Березовый деготь или сосновую смолу можно смешать в равных частях с вазелином или касторовым маслом и получить устойчивую мазь. Применяют также смазывание кожи шпигом.

Массовое нападение гнуса вызывает сильные болевые ощущения и отек кожи, в особенности укусы мошек, от которых опухает лицо, уши, грудь, живот. Самое простое средство для облегчения боли — купание. Можно натирать пораженные места влажным туалетным мылом или нашатырным спиртом пополам с глицерином, или обмывать 0,25%-ным раствором карболовой кислоты или салициловым спиртом.

24. Защита от гнуса в лагере производится или изоляцией помещений, или их окуриванием. Простейший способ — дымокур: па костер кладут сырой мох, сырую траву, сгнившую на корню березу и т.п. Один или несколько таких дымокуров дают возможность работать и отдыхать на открытом воздухе, но в дыму.

Комаров из палатки можно изгнать выкуриванием: в жестянку или на железный лист кладут угли с мхом, древесный гриб (губу) и т.п., вносят я палатку и при открытой двери оставляют на некоторое время; комаров выгоняют вместе с дымом, размахивая полотенцем. Затем палатка должна быть плотно закрыта.

Чтобы уничтожить гнус в помещении, надо распылить порошок пиретры (ромашки), который губителен для всех насекомых — мух, тараканов и т. д., или произнести влажное опрыскивание флицидом (огнеопасен), 3,75 г на 1 м3 помещения, или смесью пиретры: 1) с белым мылом и водой, 2) с денатуратом, 3) с керосином и четыреххлористым углеродом (подробнее см. у Е. II . Павловского). Во время опыления пиретрой и часа два после него окна надо держать закрытыми, затем подмести помещение и оглушенных насекомых ожечь. Для спокойной работы и сна в палатке необходима полная ее изоляция. После установки палатки дверь должна быть тотчас же закрыта и вещи передают внутрь, приподнимая слегка подол двери,   человеку, находящемуся внутри. Земляная ткань должна быть хорошо придавлена. В особенно комариных местах комары пролезают снизу, и приходится край палатки придавливать снаружи слоем песка или земли, но потом, снимая палатку, надо тщательно смести землю. Через дверь с двойной застежкой комары проникают легко, нужно, чтобы ткани висели свободно, многими складками, что хорошо достигается третьим, более широким клапаном (см. гл. I , §10). Если комары проникают в дверь, надо на весь входной конец палатки накинуть полотнище легкой ткани (тент, простыню, марлю и т. и.), который свешивается спереди со скатов крыши и закреплен веревками, перекинутыми через крышу, к средним или задним боковым колышкам. Каждый входящий сначала трясет входную ткань, отгоняя комаров, затем быстро проползает под нее. Круглый цилиндрический вход с завязкой даст более полную изоляцию.

Можно вшить в дверь палатки специально клапан из марли шириной в половину входа или завесу во всю ширину входа, чтобы свет и воздух свободно проходили в жаркие часы, когда в наглухо задраенной палатке становится нестерпимо душно Е. Н. Павловский предлагает нижнюю часть стен и дверь палатки прикрывать снаружи полосами сети шириной в 50 см, пропитанными одним из его составов.

Несмотря на эти предосторожности, за день, вместе с входящими, проникает до 100 — 200 комаров, которых надо уничтожить перед сном. Когда все войдут, дверь закрывается так, чтобы складки плотно прилегали друг к другу, земляная ткань при входе тщательно придавливается полом палатки или вещами и комары затем поджигаются свечкой. Свечку быстро подносят сбоку к каждому комару, сидящему на стенках и крыше палатки, и тотчас отдергивают, чтобы не повредить ткань палатки. При таких предосторожностях можно спать и палатке без полога.

В домах и особенно в крытых лодках предохранять себя от комаров труднее и приходится спать в пологах, сделанных из кисеи, газа, тюля или марли и укрепленных на стояках, вделанных по концам постели. Нижний, висящий подол полога подвертывается со всех сторон под матрац, и комары тщательно уничтожаются («вручную», так как полог легко зажечь даже спичкой). Окна затягиваются марлей, щели в стенах оклеиваются бумагой. На дверях в крытой лодке и в комнате можно повесить двойные портьеры из какой-либо ткани с тяжестью, вшитой внизу.

Е. Н. Павловский предлагает портьеры отпугивающие, разрезанные на полосы и пропитанные указанными выше составами.

Все это в крытой лодке мало помогает; выжить комаров из-под настила пола и из-под коек трудно и во время двух экспедиций в Средней и Восточной Сибири мне приходилось бросать каюту и жить некоторое время на крыше каюты или в палатке, а в каюту входить в сетке и в перчатках.

В местах, где мало дождей, для сна на свежем воздухе могут употребляться большие пологи из одного только тюля в виде конической палатки с матерчатым подолом. Их подвешивают к дереву или к станку из жердей. На нашем севере у коми и якутов в ходу специальные пологи для спанья во время покосов и поездок налегке. Они делаются для одного или двух человек и имеют вертикальные стенки и плоский или четырехскатный верх. Размеры их: высота стен около 0,75 м (с подолом 1 м), длина 2 м, ширина для одного человека 0,75 м, для двух от 1 до 1,5 м. Нижний широкий подол подвертывается под толстый слой сена, положенный на землю. Полог подвешивается углами к четырем колам высотой около 1 м, вбитым в землю, а середина его специальной петлей из тесьмы привязывается к косо забитой жерди или к ветке дерева. Полог делается из какой-либо легкой ткани — бязи, ситца и т.п., и если крыша его крута, он защищает и от дождя (рис. 58).

В. Скалой предложил тип полога с плоским верхом, который поддерживается двумя палками, продетыми в три петли по концам полога; оттяжками эти палки прикрепляются к деревьям или двум кольям. На такой полог для двоих надо 16 м ткани (высота 1 м, длина 2 м, ширина — в две полосы).

25. Защита животных от гнуса в районах с большим его количеством является делом первостепенной важности. Простейшая защита — дымокуры, возле которых могут отдыхать во время максимума активности гнуса экспедиционные животные. В Сибири применяется смазывание наиболее нежных частей животных (грудь,   пах) смесью дегтя и коровьего масла. Баранов предлагает следующие составы для втиранья: 1) чистого керосина 3 части, желтого вазелина 10 частей; 2) нафталина 1 часть, жидкого парафина 16 частей.

 

Рис. 58. Полог из тонкой материи для одного человека. Подол полого подвернут внутрь и прибавлен слоем сена. Размеры: длина 2 м, ширина 75 см, высота стенок 75 см, подол полога 25 см.
 

Мазь втирается раз в сутки, по 30 г на крупное животное (лошадь, корова) и защищает от мошек.

У Е. П. Павловского приведены составы для опрыскивания или обтирания животных от мошек: I ) 5%-ная эмульсия дегтя — от 2 до 5 раз в день; 2) рыбий жир 100 частей, деготь 50 частей, неочищенная карболка 1 часть; 3) сосново-дегтярный креозот 13 л., едкий натр 450 л, вода 13 л; добавляют воды 500 л и получают эмульсию; 4) 3%-ным водным раствором каменноугольного креолина опрыскивают дважды в день — в 7 — 8 часов и в 13 часов, по 1 — 1,2 л на животное; лошадь обсыхает в течение 20 — 40 минут; после недельного применения креолина лошадь надо обмывать (П. Щербатых); 5) торфяной креолин в растворе от 2,5 до З% дает хороший эффект, но окрашивает в бурый цвет (П. Щербатых).

Жидкости от слепней. 1) к 3%-ному водному раствору креолина добавляют 0,5% нафталина, слепни садятся на животное, обтертое этим составом, в шесть раз меньше (П. Щербатых); 2) 3%-ный водный раствор лизола — действует в течение трех часов (Грибов) (см. также гл. XI , § 37).

При возможности свободного планирования маршрутов надо во время летних жарких месяцев производить исследовании в высоких горах или на берегу моря и больших озер, где гнуса меньше, а весной и осенью — в лесах и болотах и зарослях кустов и камышей у рек и озер. Вопрос этот не столь маловажен, как может показаться: большое количество гнуса может привести к гибели животных и намного сократить эффективность исследований.

26. Защита от мух . Самые лучшие средства от всех насекомых — пиретра и ДДТ (дихлор-дифенил-трихлорэтан).

Мухи домашние ( Musca domestica ) в базах экспедиции, расположенных в населенных пунктах, могут встречаться в большом количестве и опасны как переносчики болезней — брюшного тифа, паратифов, дизентерии, летних детских поносов, холеры, дифтерии, сибирской язвы и многих других. Они переносят на лапках также лица глист и цисты кишечных простейших. Борьба ведется по следующим направлениям: недопущение мух в жилища (сетка на окнах и дверях), уничтожение взрослых мух и уничтожение их личинок.

Личинок мух надо уничтожать в выгребных ямах и уборных, обрызгивая смесью: 95% нефти, 5% неочищенной карболовой кислоты; на 1 кв. метр — 1,5 литра.

Ловушки для личинок делаются в виде ящика со щелями в дне; ящик ставится на уровне поверхности навоза; внутрь засыпается слой мякины или песка; личинки набираются за ночь в громадном количестве.

Большие мухоловки можно сделать из деревянного или проволочного каркаса, обтянутого марлей; внизу концы марли загибают внутрь, оставляя щель для проникновения мух. Под щель ставится приманка (остатки пищи). Мухи в ловушке уничтожаются кипятком.

Быстрое истребление мух производится одним из следующих составов: а) 1%-ный раствор мышьяковистого натрия, подслащенного сахаром; раствор наливается в баночку или жестянку с фитилем; мухи садятся на фитиль и погибают; раствор ядовит; б) порошок пиретры высыпается на сковородку, увлажняется денатуратом и сжигается; дым убивает мух; в) распыляется в помещении эмульсия, составленная из 4,5 л парафинового масла, 100 г мыла и 2,25 л воды.

Липкая бумага изготовляется из 1 части касторового масла и 2 частей растертой канифоли; смешивают и нагревают на водяной бане, но без кипячения. Горячую липкую массу надо намазывать на бумагу; последнюю сложить для храпения липкими поверхностями одна к другой. Мухи лучше садятся на подвешенные вертикально листы.

Сладкая отрава составляется из 60 г формалина, 25 г сахара, 250 г осветленной известковой воды и 200 г обыкновенной воды. Без известковой воды формалин окисляется и получается муравьиная кислота, отпугивающая мух. Раствор разливают в тарелки с кусочками хлеба (для посадки мух). Рекомендуется также свежая вытяжка мухомора или 1%-ный раствор фтористого натрия.

К этим советам можно добавить описание маленькой мухоловки: на два бруска или книжки ставят цветочный горшок широким отверстием вниз или   жестяную банку, картонную коробку и т. п. с широким отверстием внизу и маленьким круглым вверху. Последнее надо прикрыть перевернутым стаканом или банкой. Под нижнее отверстие ставят приманку — раствор сахара в блюдечке, пищу и т.п. Мухи поднимаются к светлому отверстию и попадают в стакан; под последний подводится бумага, и мухи затем заливаются кипятком.

27. Защита от прочих насекомых. Клещи, принадлежащие к различным семействам отряда Acarina , являются переносчиками различных болезней — энцефалита (тяжелая болезнь с высокий смертностью), клещевого возвратного и сыпного тифа, туляремии и чумы. Большинство из них живет в лесу, — в кустах и зарослях и на лугах, но некоторые живут и в жилищах человека. Они паразитируют на млекопитающих, птицах, пресмыкающихся и реже на некоторых земноводных. На человека они переходят   или   с этих животных, или непосредственно с кустов и почвы. В фауне СССР более 50 видов клещей, распространенных очень широко, начиная с крайнего севера, но наибольшее их количество живет в южных зонах.

Для предохранения от клещей, переносящих сыпной тиф (Средняя Сибирь) и энцефалит (Дальний Восток и Забайкалье), надо в зараженных местах носить одежду, защищающую от их заползанья — лучше всего комбинезоны, или плотно застегивающиеся гимнастерки; брюки надо заправлять в сапоги. Так как клещи чаще всего присасываются в области шеи, груди и плеч, надо чаще осматривать эти части тела, а раз или два в день — раздеваться и осматривать все тело.

Хорошо защищают от клещей сетки, пропитанные одним из составов, предложенных Е. Н. Павловским. Составы для смазывания тела — лучше всего различные мази, содержащие 1% камфоры, тимола, мяты, препарата «К» и т. п., по все они на воздухе часа через два улетучиваются. Можно смазывать одежду керосином.

Место для палатки надо расчистить, убрать валежник, окопать палатку канавкой, которую полить лизолом, дегтем или другим дезинфицирующим раствором с резким запахом.

Для предохранения от клещей рода Ornithodorus , распространяющих возвратный тиф и живущих в Средней Азии в домах, в пещерах и в норах, следует избегать ночевки в помещениях местного типа; смазывать ножки отодвинутой от стены кровати мушиным клеем или дегтярной мазью; пользоваться пропитанными дегтярной эмульсией простынями, уничтожать крыс — хозяев клеща. Клещи присасываются не сразу, а через некоторый промежуток времени, зависящий от температуры воздуха и других, еще невыясненных факторов. Кроме того, заражение человека происходит не тотчас после того как присосался клещ, а через некоторое время. Поэтому быстрое удаление клеща может спасти человека от заражения. Клещей, еще не впившихся, снять не трудно; их надо бросать в огонь или в керосин, лизол, карболовую кислоту и т.п. Впившегося, а особенно насосавшегося клеща удалять очень трудно, так как его неудобно ухватить пальцами и при удалении легко отрывается хоботок, остающийся в коже. Надо захватить клеща поближе к хоботку щипчиками; если хоботок оторвется, надо извлечь его иглой или острым концом ножа, прокаленным на огни, и прижечь райку ляписом или в крайнем случае йодом. Народное средство удаления клеща — смазать его тело древесным маслом — требует проверки (так же, как и смазывание подом). Не следует раздавливать клещей пальцами, и в особенности прикасаться после этого к слизистой оболочке носа или тереть глаза; случайно раздавив клеща, надо вымыть руки 5%-яым раствором лизола, или хотя бы мылом. При снимании клещей с животных надо надевать резиновые напальчники. Клещи — переносчики болезней присасываются также к животным как к домашним, так и диким. Поэтому надо быть осторожным при соприкосновении с животными в зараженных местах.

Клещи активны в любое время суток и в любую погоду, кроме сильных дождей. Только в зараженных районах они представляют опасность, но и здесь, если соблюдать меры предосторожности, можно обезопасить себя от их присасывания. Так, при исследованиях Первомайского, за восемь двухчасовых опытов хождения в тайге в комбинезоне было снято с комбинезона 305 клещей, на одежде и теле их было 16, а присосалось всего 2. В районах незараженных клещи представляют только некоторую неприятность, но и здесь надо удалять клеща вместе с хоботком, так как остатки последнего могут вызвать местное воспаление.

Блохи откладывают яйца или на хозяина, или в окружающей обстановке в мусор. Блоха может голодать 18 месяцев. Некоторые виды блох — переносчики туляремии и чумы, другие являются промежуточными хозяевами цепеня тыквовидного (ленточный червь).

Борьба с блохами ведется путем очищения помещении от мусора и пыли (особенно по углам и в щелях); мытьем полов соленой водой, соловой водой с лизолом, 2 — 5%-иым мыльно-карболовым раствором, 5%-ным раствором карболовой кислоты, креолиновыми растворами, керосиновой эмульсией, 10%-ным раствором нафталина, или 5%-ным раствором мыльно-дегтярной смеси. Помогает также посыпание щелей, углов и постели пиретрой или ДДТ. Старый способ — мытье полов и мебели отваром махорки или полыни.

Клопы днем прячутся в щелях пола и стен, под обоями, карнизами, плинтусами, картинами, в книгах, платье, в щелях и сгибах кроватей; здесь же они кладут яйца. Развитие яйца останавливается при   температуре ниже +10°, но при температуре до — 6° яйцо остается жизнеспособным более 1 1/2 месяца; личинки могут жить без пищи 18 месяцев. Не доказано, чтобы клопы переносили болезни. Борьба с ними ведется уничтожением взрослых насекомых и их яиц при помощи кипятка, керосина, пиретры или ДДТ в местах их обитания, или опрыскиванием уксусной эссенцией при помощи пульверизатора. Старые средства — смесь пиретры с красным перцем или раствор 7 г хромо-кислого калия в 2 стаканах воды.

Тараканы передают путем контакта возбудителей различных острозаразных болезней, яйца глист и цисты кишечных простейших. Борьба с ними ведется при помощи соблюдения чистоты жилища, а также посыпаньем всех мест их обитания порошком пиретры или ДДТ. Старое средство — смесь салициловой кислоты с двойным объемом буры.

Ловушки для тараканов устраивают из какого-либо сосуда с вертикальными стенками; па дно кладут приманку (хлеб), стенки изнутри смазывают растительным маслом, снаружи на края кладут концы лучинок, по которым тараканы забираются внутрь.

Вши — переносчики возвратного и сыпного тифов и пятидневной лихорадки. Личинка платяной вши может голодать от 12 часов до 4 дней (взрослая вошь от 12 часов при +40° до 10 дней при 10-20° тепла). Из яйца (гниды), отложенного на швах одежды, личинки вылупляются через 4-16 дней в зависимости от температуры. В периодически снимаемом и надеваемом платье развитие вшей затягивается до 6 недель, при температуре ниже +22° и выше 40-45° личинки из гнид не вылупливаются. Низкая температура убивает вшей и гнид: по исследованиям В.В.Алпатова (1943) гибель всех подопытных платяных вшей, их личинок и яиц (гнид) в камере, подвергающейся охлаждению заканчивается полностью в течение следующего времени (в часах);

 

Температура -24° -22° -20° -18° -16° -14° -12° -10° -8° -6° -4°
Вши и личинки 0,5 0,5 0,5 2 3,3 5,6 10 17 30 55 91
Яйца 1,3 2 3,7 5,9 10 17 29 50 85 158 251
 

К этим срокам, при уничтожении вшей вымораживанием, надо прибавить еще около часа на охлаждение самой одежды, вынесенной из помещения. Как видно из таблицы, практически можно уничтожать вшей и гнид уже при 10° мороза, оставляя одежду на воздухе на двое суток.

Обычно борьба с платяными и головными вшами ведется путем соблюдения чистоты тела, головы, одежды и постели (смена белья, стрижка наголо, баня, мыло К) и посыпанием порошком ДДТ.

ПУТЕВОЙ РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК РАБОТ

28. Общие правила. Вся полевая жизнь коллектива экспедиции должна быть подчинена главной задаче — выполнению плана исследований. Поэтому, в зависимости от типа работ и специальности, может очень варьировать суточное и сезонное распределение часов полевой и камеральной работы, принятия пищи и отдыха. При этом, хотя климатическая зона и время года имеет большое значение, но часто, чтобы выполнить программу работ, приходится вести их, невзирая на неблагоприятные естественные условия. Тем не менее, есть много специфических особенностей различных областей нашего Союза, которые надо иметь в виду, вырабатывая план работ. Например, в степях и пустынях   Средней Азии надо использовать летом ранние утренние и вечерние часы, а дневные должны быть уделены отдыху. При маршрутной работе с вьючными животными выгоднее итти с раннего утра до середины дня без перерыва, чтобы не тратить времени на развьючку и вьючку при дневном отдыхе. При передвижении верхом без вьюка и в телегах можно делать среди дня привал для выкормки животных, что даст возможность больше пройти за день. Распорядок автомобильных и лодочных маршрутов может полностью зависеть от задач исследователя; но и при этих типах работ в утренние часы научная работа наиболее продуктивна. Горные реки, питающиеся из ледников и вечных снегов, наименее многоводны утром и непроходимы вброд вечером; наибольшее количество лавин падает от 12 до 2 часов дня и т.п.

С другой стороны, утренние часы могут быть неблагоприятны для пешехода в густой растительности, сильно покрытой росой, или непросохшей от ночного дождя; в утренние часы пешеход промокнет до пояса, и в такие дни исследования лучше вести в дневные и вечерние часы, а на утро перенести обычную вечернюю камеральную работу. Утренние туманы иногда бывают так густы, что не позволяют вести работу на реках, озерах, на море и в горах и приходится ждать, пока они рассеются. В других районах (например, на Кавказе) наиболее ясная погода — утром.

Распределение дождей по сезонам может иметь большое значение для выполнения плана — они мешают многим типам работ и непосредственно, а также тем, что реки и болота могут стать непроходимыми.

Зимой работа исследователя стоит в тесной зависимости от количества выпадающего снега и ветров.

Поэтому при решении вопроса о дневном и сезонном pac пределении работ нужно учесть все местные климатические условия и характер транспорта. В большинстве случаев выгоднее всё же вставать на заре, выходить в маршрут или на работу возможно раньше и заканчивать полевые исследования до заката солнца. Конец светлого времени и вечер отводятся для приведения в порядок материалов, разбора и упаковки коллекций. Откладывание этих операций на несколько дней снижает качество работ.

Наиболее полная и точная документация материала производится следующим путем: в поле краткие наблюдения заносятся карандашом в записные книжки или блокноты, вечером наблюдения более подробно переписываются в дневник (общую тетрадь). Для полевых записей удобны записные книжки и блокноты в переплете из парусины или другой крепкой материи, не марающей руки при дожде, с карманом внутри и петлей для карандаша. Книжки делаются размером 10x15 см, блокноты несколько длиннее, но и те и другие должны свободно входить в карман или   поясную сумку. Твердый карандаш во время дождя пишет плохо, и в дождливых районах лучше иметь карандаш ВН или В; в сухих — смотря по привычке и характеру записей, до твердости 2 H . Химический карандаш не годен — все написанное им расплывается при дожде. Запись карандашом стирается при долгом пользовании книжкой, поэтому не следует делать последнюю слишком толстой. В дневники записи переписываются чернилами. При одновременном ведении нескольких разнородных исследований — для каждой специальности надо   иметь отдельный дневник.

Наблюдения, которые сразу в поле заносятся на специальные бланки или ведомости, вечером могут не переписываться.

При записях в дневниках каждый день начинается с числа, месяца (полезно писать день недели — для проверки возможных ошибок в числах) и места наблюдения (при стационарных работах) или пройденного за день расстояния с указанием пунктов выхода и прихода (для маршрутных работ).

Кроме дневников, в больших экспедициях руководителю полезно вести журнал экспедиции, в который заносятся отчетные и административно-хозяйственные данные: размеры изученной за день отдельными сотрудниками площади (или пройденные ими маршруты), выполнение научного задания, общий километраж работ или другое его цифровое выражение, характер корма и питьевой воды на стоянке, краткие сведения о погоде и стихийных явлениях мешающих работе (дожди, снег, паводки, лавины и т.п.), покупка корма, горючего и продуктов, работа механического транспорта и неполадки и аварии с ним, заболевания и несчастные случаи с людьми и животными, увольнение и наем рабочих. Выходные дни истоянки без работы по стихийным причинам. Все эти данные и другие, подобные им, пригодятся для составления отчетов и раз личных описаний работы (вплоть до художественных), а также в случае каких-либо недоразумений юридического характера. Отдельная тетрадь отводится для приказов по экспедиции.

Точную запись объектов фотоснимков ведет отдельно каждый сотрудник, имеющий фотоаппарат (см. гл. XII ).

При зимней маршрутной работе приходится большей частью отказываться от ежедневной регулярной переписки наблюдений в дневники. Тяжелые условия стоянок не благоприятствуют этому; кроме того, все жидкости замерзают, чернила и тушь приходится разводить каждый вечер заново, вечными ручками пользоваться нельзя; разведенную тушь надо перевозить днем у себя на груди, а ночью класть с собой в спальный мешок. Оформление дневников откладывается до продолжительных стоянок, когда не будет тратиться так много времени на установку палаток и просушиванье одежды и обуви.

При многодневных пеших маршрутах ежедневное переписыва ние наблюдений также невозможно. Наиболее благоприятны усло вия работ при лодочных маршрутах, когда затрата сил исследователя минимальна; если он имеет крытую лодку или большой катер, он не теряет времени на расстановку палатки и может тотчас по прибытии в лагерь начать вечернюю научную работу.

В настоящее время главная масса научных исследований делается при пешеходных маршрутах, во время которых вечером или через несколько суток возвращаются на постоянные или передвижные базы. Переписка дневников и упаковка коллекций производятся в этих последних.

Самое важное во всех научных исследованиях — это дружная работа всех сотрудников, точное распределение обязанностей и дисциплина. Очень большую роль играет личный пример руково дителя и в научной работе и во всей жизни коллектива.

 

Литература

Лагерная жизнь

Много полезных сведений о лагерной жизни содержат почти все книги по общим вопросам, указанные в главе .

Баранов С. Спутник разведчика. Библиотека журнала «В мастерской природы». ЕвтюховН. Лагерная жизнь. Библиотека журнала «В мастерской природы». Практическое руководство по туризму, 1930. Спутник партизана Изд. «Молодая гвария», 1941.

Личная гигиена

ГориневскпйВ. В. Здоровье физкультурника, 1938. Котов Г. И. Санитарный минимум для туриста, 1938. Маслинковский Т. Гигиена красноармейца и первая помощь в бою. 3-е изд , 1939. Меримский 3. Г. Здоровье экскурсанта. Библиотека журнала «В мастерской природы». Сарнизов. Серазини Н. М. Закаливание организма человека, 1947.

 

Борьба с насекомыми

Алпатов В. В. Борьба с платяными вшами при помощи мороза. Природа, 19-13, № 3. Мончадский А. С. Активность нападения комаров на человека в природных условиях (итоги и перспективы исследовании). Изв. АН, серия биол., 1946, № 2 — 3. Павловский Е.Н. Динамика кровососущих двукрылых, методы и значение ее изучения. Там же Павловский Е. Н. Защита от гнуса, 1941. Небольшие статьи того же автора о противокомарных сетках см. Военно-санитарное дело, 1940, № 4 и Сов. медицина, 1940, № 16. Павловский Е. Н. Клещевой возвратный тиф, 1944. Павловский Е. Н. Краткий учебник биологии паразитов человека, 1941. Павловский Е. Н., Кроль М. Б. и Смородиицев А. А. Краткие сведении о клещевом (весенне-летнем) энцефалите, 1940. Павлове кий Е. Н., 3.65pt'>Сергеев Н. В. и Петрова- Пионтковская   С.П. Краткие сведения по клещевому сыпному тифу в Сибири,1941.


































ГЛАВА III

ПИЩА И ЕЁ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Основы рационального питания. Пища путешественника должна содержать белки, жиры, углеводы, соли и витамины не только для поддержания нормальной деятельности организма, но и для выполнения им большой физической и умственной работы. Поэтому необходимо ее иметь в достаточном количестве, хорошего качества и вкусно приготовленной, так как невкусная пища хуже усваивается.

Выработка рациональной диэты для разных условий работ, при наличии самого разнотипного ассортимента продуктов, представляет очень сложную задачу и может быть выполнена достаточно хорошо лишь при участии врача-специалиста. Поэтому мы приводим только краткие данные об основных требованиях, которые должны быть учтены при заготовке продуктов и определении состава и величины дневных рационов.

Калорийность пищи в условиях полевых работ должна быть выше, чем для научной работы в городе. При отдыхе необходимо получать 3 000 — 3 500 калорий в день, на работе от 4 000 до 5 500 калорий, в зависимости от трудности ее. Минимальная потребность в белках — 1,5 г на I кг веса человека, т.е. в среднем около 100 г в сутки при рационе в 3 000 калорий; при этой калорийности рацион должен заключать также 60 г жира и 500 г углеводов. Калорийность 1 г белков равна 4,1 калории, жиров — 9,3 калории, углеводов — 4,1 калории. Суточная потребность в витаминах: А — 2 мг, В1 — 2 мг, В2 — 2 мг, РР — от 15 до 25 мг; для витамина С суточная норма при легкой работе 50 мг и при тяжелой — 100 мг. Потребность в минеральных веществах, за исключением поваренной соли, почти полностью покрывается потреблением овощей, особенно свежих листьев (салат, крапива, шпинат, щавель). при отсутствии овощей, а также если приходится пить снеговую воду, не содержащую минеральных веществ, необходимо обратить серьезное внимание на то, чтобы организм получал все потребное количество последних.

Для взрослого человека необходимы следующие количества минеральных веществ в сутки (в мг):

Кальций — 700 — 900, фосфор — 1 200, железо — 12, магний — 600 — 700, калии — 2 000 — 3 000, натрий — 4 000 — 5 000, хлор — 5 000 — 7 000.

Всасывание кальция зависит от ряда условии, прежде всего от количества солей фосфора; лучше всего всасывание кальция происходит при отношении Са : Р = 1 : 1,5. Наиболее близко к норме это соотношение в молочных продуктах и овощах. Потребность организма в фосфоре резко увеличивается при недостаточном поступлении белков; на каждый грамм фосфора должно приходиться 40 г белков. Количество магния в пище не должно составлять более 75% количества кальция: при большем его содержании всасывание кальция происходит хуже. Введение хлора и натрия можно регулировать добавлением в пищу поваренной соли; последней следует давать взрослому 10 — 15 г в сутки (при смешанной пище); при растительной нище, а также лицам сильно потеющим — 20 — 25 г.

Мы приводим в конце главы таблицы химического состава, калорийности и содержания витаминов в важнейших продуктах, по которым можно рассчитать необходимые рационы. Большое внимание надо обращать на обеспечение людей витамином С. Недостаток его вызывает у человека быструю утомляемость, сонливость, головокружение, апатию, раздражительность, сердцебиение, понижение трудоспособности. Отсутствие витамина С в течение одного — трех месяцев вызывает заболевание цынгой.

При приготовлении пищи витамин С в овощах и фруктах легко разрушается от нагревания и воздействия кислорода воздуха. В табл. 9 указан процент витамина С, сохраняющийся при варке нищи. Соприкосновение с железными и модными сосудами усиливает разрушение витамина. Сушеные овощи и ягоды, соленые огурцы и помидоры витамина С не содержат.

Для уменьшения потери витамина С рекомендуются следующие меры: не хранить очищенные и нарезанные овощи долгое время на воздухе и в воде; не пользоваться плохо луженой посудой и посудой с отбитой эмалью; овощи класть в кипящую воду и не переваривать их; не измельчать картофель в мясорубке и не пользоваться металлическим ситом; не хранить долго овощные блюда. Летом при отсутствии свежих овощей и фруктов следует есть местные съедобные растения (см. гл. V ), а зимой употреблять сырое мясо, кровь животных, витаминные препараты и те из консервированных овощей и фруктов, в которых сохраняется витамин. В приложении мы даем выдержки из инструкции об использовании некоторых овощей, ягод и трав как противоцынготных средств; в главе X указан способ изготовления противоцинготного питья из хвои; в гл. V — способ приготовления витаминного напитка из шиповника.

2. Заготовка продуктов. При получении продуктов надо проверять их свежесть и доброкачественность, а во время полевых работ также следить за состоянием взятых запасов.

Мясо не должно иметь гнилостного запаха; в разрезе свежее мясо имеет мраморный вид, упруго, и ямка от давления пальцем быстро выравнивается. Из разреза не должна вытекать ни кровянистая, ни водянистая жидкость, а поверхность разреза не марает пальца. На второй и третий день мясо уже не блестит, имеет матовый цвет и при надавливании пальцем не так упруго. Красная лакмусовая бумажка, придавленная к свежему надрезу чистым ножом, синеет, а от прикосновения к испорченному мясу остается без изменения. Жир твердый и бледножелтый. Присутствие в мясе крупинок, пузырьков или белых точек указывает часто на наличие трихин или глистов. Особенно внимательно надо осматривать внутренние органы: в них могут быть паразитические черви (в виде капсул с жидкостью внутри — эхинококки, плоские короткие черви — двуустка печеночная и многие другие). Зараженные паразитами внутренности надо уничтожать и не давать в сыром виде собакам. В кишечнике также могут быть ленточные или круглые червы, опасные для человека и собак.

Рыба свежая — плотна, не уступает давлению, не имеет неприятного запаха, а специфический «рыбный». Рот и жаберные щели закрыты, жабры яркокрасные, глаза выпуклы, прозрачны и блестящи, чешуя глянцевитая и снимается с трудом. Внутренности рыбы не следует есть в сыром виде, так как они часто заключают очень много паразитов.

Яйца свежие полупрозрачны (при просвечивании), тонут в воде; при встряхивании не слышно передвижения массы яйца внутри. Для перевозки яйца должны быть особенно тщательно уложены: одно разбитое и сгнившее яйцо может испортить весь ящик.

Консервы со вздувшимися от газов стенками негодны. Нельзя оставлять летом остатки консервированной пищи в жестянке — надо переложить се в другой сосуд. Консервы в стеклянных банках должны быть особенно тщательно проверены перед отправкой, так как их крышки иногда прилегают неплотно: надо проверить не течет ли из них жидкость, каждую завернуть отдельно в бумагу и уложить очень плотно, а при заколачивании ящиков следить, чтобы гвозди не вошли в крышки банок. Консервы в стеклянных банках очень невыгодны, так как тара (стекло) весит гораздо больше, чем жестянка. Брать с собой консервированные фрукты и овощи в банках можно только в том случае, если транспорт не лимитирует веса груза: эти консервы заключают от 80 до 90% воды. Кроме того, зимой все консервы с жидкостями как в жестянках, так и в стеклянных банках, нельзя перевозить — при замерзании жидкости банки лопаются.

Сыр хороший дает кислую реакцию (лакмусовая бумажка краснеет). Зимой надо возить только плавленый сыр с большим содержанием жиров — все остальные сорта от мороза сильно крошатся и приобретают мыльный вкус. Плесень и испорченные места надо срезать.

Колбасы вареные и различные копчености не должны иметь гнилостного запаха, плесени и т.п. Плесень надо тщательно стереть и копчености высушить. Нестойкие вареные колбасы (чайная, любительская, особая и т.п.) следует продержать от 3 до 10 часов в духовке или русской печи и затем хранить в сухом месте: обычно вареная колбаса летом портится через день-два, а обработанная таким способом держится неделю и более. О хранении копченостей см. § 15.

Масло животное не должно быть прогорклым с неприятным вкусом; прогорклое масло и участки с плесенью надо вырезать и перетопить (подробнее см. § 15).

Масло растительное должно быть прозрачным, без прогорклого вкуса. При передвижении пешком и верхом жидкое масло неудобно.

Крупы должны быть без горечи и затхлости, без паразитов, не загрязненные большим количеством примесей неободранных зерен, песка, мелкого гравия, сора. Пшено обычно несколько горчит; скорее горкнет дробленое пшено. Прогорклое пшено можно улучшить, промыв 2%-ным раствором поваренной соли при 60° С, но сильно прогорклое пшено горчит и после промывки. Концентратов пшенной каши брать не следует — вследствие присутствия масла они очень быстро горкнут.

Мука должна быть свежая, без затхлого запаха, без минеральных примесей, без паразитов и без крепких комков, получающихся после подмочки, когда образовавшаяся в мешках корка разбивается и передвигается внутрь. Мука красноватого или коричневого цвета и теплая на-ощупь не пригодна — в ней начались процессы брожения.

Овес для лошадей см. гл. XI . Для людей годится только ободранный овес — крупа овсянка.

Пшеница, ячмень, рожь — должны быть свободны от тех же недостатков, что и крупа. Для людей пригодны ободранные пшеница и ячмень; каша из ржи получается невкусная. Предпочтительны дробленые зерна или специально обработанные — ячневая и перловая крупы, так как они быстрее развариваются.

Хлеб должен быть хорошо выпечен, без закала и сожженных корок. Летом хлеб не плесневеет, в зависимости от температуры и условий хранения, от трех до семи дней, осенью до десяти. Зимой, при низких температурах, замороженный хлеб сохраняет свои качества почти без изменения до весны. Летом надо покупать и выпекать средние по величине ковриги (буханки) от 1,5 до 2 кг, так как большие ломаются, а мелкие неудобны для укладки. Зимой удобнее маленькие булки в 0,5 кг, которые скорее согреваются у огня. Начавший плесневеть хлеб, даже если срезать заплесневелые места, быстро портится. Признаками испорченного хлеба, кроме белой и зеленой плесени, являются красные пятна и тягучий мякиш.

Сухари должны быть крупные, хорошо просушенные, при изломе без мягких участков в середине; темнокоричневые сухари — горелые и горчат. Не пригодны заплесневелые и испорченные насекомыми. Сухари из белой муки непрочны и быстро перетираются. Достаточно крепки и вкусны пшеничные (96%-ный размол). Сухари комбинированные, ржано-пшеничные (70% ржаной муки и 30% пшеничной) менее прочны и вкусны, чем ржаные. Сохранность сухарей в пути сильно зависит от резки — надо резать не совсем свежий хлеб острым ножом на одинаковые ломти. При резке свежего хлеба получаются мятые ломти с неровным срезом, плохо сохраняющиеся.

Галеты должны быть на разломе пористы, однородны, рыхлы и хрупки. Разломанные на куски и помещенные в воду, они должны быстро намокать. Не следует брать галет, испорченных плесенью или насекомыми.

Капуста квашенная и другие продукты в бочках: надо проверить вскрыв бочки, не испорчены ли, нет ли грили, черных участков и т.п. Капуста, перезимовавшая на морозе, низкого качества и ее не следует брать

Соль должна быть белая, без больших примесей земли и   камней. При перевозке соль быстро волгнет; небольшие количества соли можно предохранить от увлажнения прибавкой 8 — 10% измельченного крахмала.

Тару, в которой получено продовольствие, надо просмотреть и укрепить, или перепаковать (см. гл. < l 1.1pt;>II , § 1). При подсчете веса нетто и брутто (без тары и вместе с ней) надо иметь в виду, что чистый вес мясных консервов 330 и 500 г, рыбных — от 200 до 500, фруктовых 850 и 1000 г, молока сгущенного 410 г. Вес тары:

 

  Вес, в г
Банки консервные (жестяные) от 100 до 150
Байки консервные стеклянные 0,5 л с крышкой 350
То же, 1,0 л 550
Мешки большие брезентовые и баулы 1 000 — 2 000
Мешки — тара джутовые 500 — 600
То же конопляные и холщевые 400 — 500
То же разные продуктовые малые 50 — 200
Ящики консервные (упаковочные) 2 000 — 4 000
Манерка алюминиевая солдатская (без крышки) 150 — 180
То же с крышкой 300
Кружка эмалированная 0,5 л 100
Кастрюля алюминиевая (диаметр 21 см) без крышки 500
То же с крышкой 600
Бидон тонкой жести, плоский, вставляющийся в вьючный ящик 23Х27Х12 см 700 — 750
 

Для приблизительной ориентировки в объемном весе продуктов приводим в табл. 4 вес в граммах для наиболее обычной мерной посуды полевых работ — большой полулитровой эмалированной кружки. Большой стеклянный чайный стакан вмещает 250 куб. см воды, а более обычный, так называемый граненый стакан — 200 куб. см и меньше. Обычно в поваренных книгах в таких таблицах приводится только одна цифра, но при проверке в разных условиях мы убедились, что вес сильно изменяется в зависимости от влажности и величины кристаллов соли и сахара и от влажности и величины зерна круп. Вес кружки соли, например, колеблется от 500 до 650 г, сахарного песка — от 400 до 450 г. Вес кружки сливочного масла и муки зависит от того, насколько плотно они набиты. Поэтому, прежде чем выдавать продукты по объему, необходимо проверить вес всех имеющихся продуктов в объеме своей кружки. Для отпуска продуктов, конечно, лучше всего возить с собой маленький безмен.

Что касается меньших объемов, то столовая ложка содержит 12 — 15 куб. см воды, т.е. равна 1/16 стакана, десертная — 8 куб. см, чайная 3 — 4 куб. см, но при большом разнообразии формы ложек эти и цифры приблизительны. Вес продуктов в объеме ложки определить еще труднее, так как ложка берется обычно с «горкой»; например столовой ложкой можно захватить 1/3 стакана муки или 50 г масла; количество сгущенного молока и сметаны зависит от их густоты и т.п., поэтому мы даем очень приблизительные цифры — с колебаниями и пределах от ложки, срезанной ножом вровень с краями, до ложки с «горкой».

 

Таблица 4

Вес продуктов, в граммах

 

Продукты Кружка 0,5 л Столовая ложка Чайная ложка
Мука пшеничная 72% 320 10 — 50 5 — 20
Мука картофельная 400 12 — 50 5 — 20
Сахарный песок 400 — 450 12 — 25 5 — 10
Масло топленое и сливочное 470 — 500 15 — 50 5 — 20
Молоко цельное 500 15  
Молоко сухое 240 8 — 20 3 — 8
Молоко сгущенное   - 15 — 25 5 — 10
Сметана 490 — 500 15 — 25 5 — 10
Яичный порошок - 10 — 25 -
Лапша и вермишель ломаные 170-250 - -
Томат-пюре 440 12 — 25 5 — 10
Соль мелкая и крупная 500 — 650 15 — 40 5 — 10
Крупа гречневая 365 — 420 - -
Крупа перловая 365 — 460 - -
Крупа манная 335 - 400 10 — 25 4 — 8
Крупа ячневая 350 — 360 - -
Пшено 385 — 440 - -
Пшено-сечка 375 - -
Овсянка 300 — 400 - -
Рис 410 — 460 - -
Фасоль 350 — 440 - -
Горох 385 — 400 - -
 

3. Нормы снабжения, выработанные для экспедиции в самых разнообразных по трудности условиях, можно найти во многих книгах и специальных статьях. Отметим только, что при разнообразном ассортименте продуктов и повышенном рационе при тяжелых работах, особенно зимних, количество сухих продуктов месяц на человека достигает 50 — 60 кг, а овощей свежих, квашеных, соленых и маринованных — 20 — 25 кг. При высококачественном, по менее разнообразном ассортименте, особенно летом, когда организм нуждается в меньшем количестве калории, количество сухих продуктов может быть доведено до 30 кг в месяц. Наконец, при пеших маршрутах, и частности при высокогорных восхождениях, путем использования специальных концентратов высокого качества, количество сухих продуктов, ни считая хлеба, может быть сведено до 10 кг в месяц, а с хлебом (сухарями   и т.п.) будет равняться 20 кг.

Следует указать еще минимальные нормы снабжения при весьма малом разнообразии продуктов. Если есть достаточно мяса или консервов, то возможны следующие пределы снабжения (для более легкой и более тяжелой работы) на человека в месяц (в кг):

 

Хлеб 20 — 30
Мясо и консервы 15
Масло 2 — 4
Сахар 1 — 2
Соль 0,7 — 1,4
Крупы и макароны 3 — 5
Овощи сушеные 0,2 — 0,4
Чай 0,1 — 0,2
Всего от 42 до 57,8
Калорийность этого пайка от 3 000 до 4 400 калорий в сутки. Хлеб заменяется сухарями из расчета 0,4 — 0,5 кг в сутки (12 — 15 кг в месяц); масла летом требуется около 2 кг в месяц, зимой до 4 кг; при отсутствии печеного хлеба и сухарей и ежедневной выпечке лепешек на масле количество последнего увеличивается до 5 — 6 кг в месяц. При почти полном отсутствии мяса и рыбы, чтобы иметь в достаточном для насыщения количестве кашу два раза в день, надо не менее 10 кг крупы в месяц на человека (что даст то же число калорий).

Для людей, привыкших к кирпичному чаю с обильной его заваркой, надо около 0,5 кг чая в месяц. Сахара потребляется обычно довольно много — до 3 — 4 кг.

При подсчетах рационов мясо заменяется мясными консервами из расчета 60%, рыбными — 80% (чистого веса). Одно яйцо равно 10 г яичного порошка; сгущенное молоко заменяется 60% сушеного молока. Количество отходов (кости, сухожилия, чешуя и пр.) мяса и рыбы указано в таблице 7.

4. Обработка дичи, рыбы и овощей. Каждый рыбак и охотник хорошо знает, как надо освежевать тушу убитого зверя, как обращаться с застреленной птицей и как чистить рыбу, но для городского жителя следует дать элементарные указания.

Крупная дичь, главным образом копытные, в некоторых районах может служить серьезным подспорьем в питании. С убитого зверя прежде всего следует снять шкуру (иногда шкуру снимают после удаления внутренностей, но это менее удобно). Тушу кладут на бок или спину и делают надрез по брюху от головы до хвоста. На ногах делают круговые надрезы вокруг коленных сочленений и соединяют их с продольным разрезом по внутренней стороне ноги. Шкуру снимают сначала с ног, затем с туши, подрезая ножом и вдвигая между мышцами и шкурой кулаки. Если с ног нужно снять отдельно камусы и вынуть сухожилия, то ноги обрезаются в коленном сочленении; из шеи крупных копытных (лось) делают ремни, и поэтому шкура с шеи снимается целиком без разреза. Сняв шкуру, на ней свежуют тушу, а потом уже занимаются очищением шкуры от сала и соединительной ткани. Если невозможно вычистить и высушить шкуру, ее следует засолить, втерев с внутренней стороны от 4 до 6 кг соли.

Чтобы освежевать тушу убитого зверя, как только перестанет вытекать кровь, делают разрез посредине брюха и дают внутренностям вывалиться. Разрубают переднюю часть таза между задними ногами, кругом заднего прохода делают разрез, освобождают прямую кишку и втягивают ее в брюшную полость. Кишки и желудок освобождают от связи с хребтом и извлекают наружу. Пищевод, удерживающий желудок, перевязывают и перерезают выше перевязки. Делают кругообразный прорез через грудобрюшную преграду и отрезают ребра от грудины по хрящам. Шею взрезывают вдоль до головы; пищевод и дыхательное горло освобождают на всем протяжении и вырезают сердце и легкие; печень можно извлечь или оставить на месте, но желчный пузырь необходимо осторожно удалить (у оленей его нет).

Мыть мясо не следует, так как вода его размягчает и способствует более быстрой порче.

Разъемку туши лучше всего сделать по способу, принятому у северных народов СССР. Туша не разрубается топором, а расчленяется ножом по суставам. Голова отделяется у первого шейного позвонка, шея отрезается с первыми двумя ребрами.

Из внутренностей в пищу годятся мозги, сердце, печень, почки, селезенка, а также легкие, желудок и кишки; особенную ценность имеет жир, количество которого осенью на внутренностях бывает очень велико. Желудки и кишки тщательно промываются.

Птицу надо сначала ощипать, затем опалить остатки пуха на небольшом огне и только после этого вскрыть живот и удалить внутренности. У водоплавающей птицы надо удалить хвостовую часть вместе с железами, из которых выделяются жировые вещества для смазки перьев. Спинки птиц, кроме курицы, придают супу горьковатый вкус, их лучше варить отдельно или жарить. Из внутренностей в пищу годны сердце, печень и желудок (очищенный от содержимого). У вареной и жареной птицы можно есть также почки, расположенные во впадинах спинной части костяка, но отдельно варить их не стоит.

Рыбу, имеющую чешую, чистят ножом или теркой, положив на бок хвостом к себе, и двигая ножом (теркой) от себя. В городе обычно до этого вырезают или выдергивают спинной плавник, но рыбаки пренебрегают этим правилом. Затем делают продольный разрез по брюху и вынимают осторожно печень с желчным пузырем. Если желчный пузырь разорван, то натирают солью все участки, облитые желчью, затем вынимают жабры и внутренности. В пищу из внутренностей идут икра, иногда печень и молоки.

При чистке налима и сома кожу надрезают вокруг головы и снимают целиком. При чистке линя рыбу кладут на 15 — 20 секунд в горячую воду, чтобы сошла слизь и легче снималась чешуя, затем перекладывают в холодную воду и скоблят чешую тупой стороной ножа. При чистке осетровых рыб надо выдернуть вилкой вязигу, очистить с позвоночника кровь, обмыть рыбу, погрузить ее на две-три минуты в кипяток, затем снять с кожи костяные пластинки («жучки») и снова обмыть в холодной воде.

У некоторых южных рыб (маринка, осман) надо выскоблить ядовитую черную пленку, покрывающую изнутри брюшную полость.

Мелкую рыбу варят целиком, большую режут на куски. Соленую рыбу предварительно вымачивают в холодной воде полчаса, затем очищают от чешуи и внутренностей и снова вымачивают в зависимости от степени засола от 4 до 16 часов, меняя воду каждые два часа. Вода предпочтительно холодная, так как теплая вода способствует развитию микроорганизмов. Вымоченную рыбу надо немедленно варить, так как она очень нестойка в хранении.

Мороженую рыбу надо медленно оттаивать в холодной воде и затем уже варить.

Мясо надо вымыть в холодной воде, затем разрезать на куски; кости разрубить на несколько частей, смотря по размеру кастрюли и числу обедающих.

Соленое мясо вымачивают, как и рыбу, в зависимости от степени засолки. Мороженое мясо сначала медленно оттаивают в холодной воде. Несколько раз растаявшее и вновь замерзшее мясо имеет черно-красный цвет и при варке дает противный на вкус суп. Такому мясу надо дать вскипеть, снять пену, бросить в котел твердый березовый уголь — горячий, но не дымящий, — и кипятить две-три минуты. Дурной вкус супа и мяса исчезнет, но, конечно, оно не становится питательнее.

Фрукты и те овощи, которые едят сырыми, в тех районах, где развиты желудочные инфекционные болезни или распространены паразиты, одна из стадий развития которых проходит в траве, в земле или в воде, следует сначала вымыть кипятком или кипяченой водой, а затем чистить; в этих местах вообще лучше не есть сырые овощи и фрукты. Овощи для варки моют в сырой воде; молодую картошку можно очищать от кожуры, энергично перемешивая ее палкой в ведре с водой.

Грибы свежие надо перебрать, отрезать гнилые и червивые участки, снять с шляпок кожицу, поскоблить ножку и хорошо вымыть в двух-трех водах.

Мороженый картофель не должен растаять до готовки — он приобретает отвратительный вкус. Следует его хорошо обмыть, и не очищая от кожуры, положить сразу в кипящую воду.

Рецепты изготовления различных блюд можно найти в любой поваренной книге; все они должны быть несколько изменены и приспособлены к полевой жизни. Ниже мы описываем только общие методы приготовления пищи у костра и указываем некоторые, специфически-лагерные, способы.

5. Костер для приготовления пищи делается отдельный, если общий костер велик. Для более длительных стоянок, при малом количестве топлива, полезно сделать из камней очаг или небольшую яму, где костер предохранен от ветра и использование тепла полнее. Для жарения на сковородке можно поставить три камня, или забить три железных колышка от палатки, или положить два сырых бревна, на которые ставится сковородка, а между ними класть угли или кизяк (аргал).

Если предполагают жарить пищу, то не надо разжигать костер керосином — запах его сохраняется долго. Хвойные деревья придают жареной рыбе и мясу смолистый запах и поэтому, если других дров нет, надо жарить не над пламенем костра, а сбоку. Жарить вообще лучше на красных углях. Кизяк дает сильный и ровный жар и на нем удобно жарить.

 

Рис.59 Костер с отражателем. Вертикальная стенка из сырых бревен. Рис. 60 Приспособления из сырых веток для полевой кухни: а — ручка для снимания котла, б — ручка для кружки, в — дужка для кастрюли, г — сковородник, д — ручка для поварешки

В базах длительных стоянок летом следует ставить печку для приготовления пищи не в палатке или в доме, а под навесом или   на открытом воздухе. Если нет железной печки, можно сложить настоящую плиту с железной трубой из плоских камней и глины. О приспособлениях для использования примуса на открытом воздухе — см. гл. II , § 9.

Для жарения мяса на вертеле применяется костер с отражателем (Рис. 59). С подветренной стороны костра вбиваются с наклоном (угол 70 — 80°) два кола и к ним кладут горизонтально одно на д ругое до высоты 0,70 — 1м несколько сырых обрубков дерева в 1 м длиной. Пламя костра, разведенного перед этим отражателем, греет сильнее, а дым уносится ветром. Еще лучше отражатель из плоских камней высотой 0,70 — 1,00 м, так как он будет греть и после того, как погаснет костер; его можно делать полукруглым; открытая палатка ставится в одном-двух метрах от костра.

6. Супы представляют основное блюдо полевого обеда и нередко оставляются и на утро — для завтрака перед выходом на работу. Ниже мы приводим продолжительность варки различных продуктов; время отсчитано от момента погружения в кипящую воду; цифры эти верны для небольших абсолютных высот. С возрастанием высоты на каждые 168 м температура кипения падает на 1°; на высотах до 1 000 — 1 500 м это понижение точки кипения не имеет большого значения, но на больших высотах оно все сильнее сказывается на увеличении продолжительности варки. На очень больших высотах при отсутствии специального прибора — котла с повышенным давлением — пища не может быть сварена и ее надо жарить.

 

Продолжительность парки

 

Мясо — говядина от 2 до 3 — 3 1/2 ч.
» — солонина 4 ч.
Свинина 3 — 4 ч.
Курица 1 — 2 ч.
Цыпленок 1/2 — 1 ч.
Утка 1 1/2 — 2 ч.
Раки 10 — 15 м.
Рыба в кусках по 100 — 150 г 15 — 20 м.
» » » » 1 — 1,5 кг 50 — 60 м.
Осетровые рыбы в маленьких кусках 20 — 30 м.
» » » в кусках более 0,5 кг 1 ч. 30 м.
Крупа манная 5 — 10 м.
Геркулес 10 — 20 м.
Крупа ячневая дробленая, пшенная и гречневая 30 — 40 м.
Рис 40 м — 1 ч.
Крупа — овсянка, перловая, пшеница 1 — 1 1/2 ч.
Горох, фасоль, бобы (с предварительным вымачиванием) 2 — 3 ч.
Макароны 30 м.
Вермишель, лапша 15 — 30 м.
Картофель молодой и цветная капуста 20 — 30 м.
» старый 30 — 40 м.
Морковь, репа, брюква, свекла 1 — 1 1/2 ч.
Свежая капуста 1ч.
Кислая капуста 2 ч.
Лук 30 — 40 м.
Зеленые бобы и горох 25 — 35 м.
Шпинат , крапина и другие зеленые листья 20 — 25 м.
Кукуруза свежая 2 ч.
Мясо, если оно положено в холодную воду и затем доводится до кипения, сильно вываривается, но зато суп получается вкусный и крепкий; чтобы получить более вкусное вареное мясо, надо класть его   сразу о кипящую воду. То же   относится и к соли, если посолить суп вначале, то мясо вываривается сильнее. Соли кладут чайную ложку на 1,5 л супа. При варке мяса на поверхности образуется белая густая пена свернувшихся белков; обычно её снимают,   чтобы суп был прозрачное, но она заключает много питательных веществ и ее можно оставлять в супе.

Солонину надо класть в холодную воду и не солить; ее предварительно вымачивают (см. § 4)

Первые пять минут после того как суп закипит, вода должна кипеть ключом, затем поднять котел и дать кипеть медленно.   Вода должна покрывать мясо; если выкипит – подливать кипяток, а не холодную воду

Мясо следует варить до мягкости, жесткое 3-3 Ѕ часа, мягкое – часа два. У многих народов нашего Севера принято варить мясо не больше часа; такое мясо, хотя имеет хороший вкус, но остается жестким. Превосходный вкус имеет вареное    мясо у чукчей, которые варят его в крепком бульоне, сохраняющемся от нескольких последовательных варок.

Прибавление во время варки одной- двух столовых ложек уксуса делает мясо нежнее, а рыбу – крепче. Чтобы вареное мясо, которое хотят оставить на следующий   день, было сочнее, его следует опустить обратно в суп. Если нет супа, то надо завернуть мясо в тряпку, смоченную соленой водой.

Рыба, положенная в холодную воду, вываривается сильнее; поэтому, если желают получить более вкусную рыбу, её надо опускать в кипящую соленую воду (чайная ложка соли на 1.5 л). Соленую рыбу предварительно вымачивают ($4) и, конечно, не солят. Кожу осетра лучше снимать – уха с ней невкусна; из голов всех рыб надо удалять глаза и жабры, так как они придают ухе горький вкус; для ухи не употребляют голов леща, воблы и сазана.

Мясные консервы при продолжительном кипячении (которое рекомендуется во многих справочниках) развариваются до мелких волокон, чтобы сохранить консервы в более крупных кусках, их можно положить в суп после того, как овощи и крупа уже разварились, и дать вскипеть один раз. Но многие санитарные инструкции рекомендуют кипятить консервы не менее 15 минут, а приготовляя их на второе, обжаривать 15 минут на противне или сковороде. Крупу и овощи надо класть в суп с таким расчетом , чтобы они поспели в одно время с мясом или рыбой. Особенного внимания в этом отношении требует уха; для нее лучшей заправкой служит картофель, рис или манная.

Количество крупы зависит от того, желают ли иметь густой или жидкий суп. При недостатке мяса необходим густой крупяной суп; в таком случае количество крупы приблизительно равно 23-35% того, которое указано в табл. 5 для каш( на тот же литраж воды). Вермишели, лапши и макарон берут 100-150 г на 2 – 2 ½ л воды. Манную (4 столовых ложки на 2 л) надо класть за 5-10 минут до того момента , когда суп будет готов; ее всыпают тонкой струей, все время помешивая; можно предварительно размачивать её в холодной воде. Горох, фасоль и бобы надо предварительно   размачивать несколько часов в холодной воде и лучше   с вечера; суп с ними солить только тогда, когда они будут готовы. Уху, сваренную из мелкой, костистой, несъедобной рыбы, следует процедить через марлю.

Овощи надо хорошо промыть, разрезать на куски равной величины (чтобы поспели в одно время) и опустить в кипящую воду, уже посоленную. Сушеные овощи, в особенности картофель, предварительно вымачивают в холодной воде несколько часов.

Крапиву, щавель, шпинат, листья редиски и другие листья, пригодные для зеленых щей, надо перебрать, вымыть, мелко нарезать, тушить несколько минут, прибавить две чайные ложки муки, немного соли, положить в суп и варить до прозрачности. Другой рецепт — положить в котел, дать вскипеть, слить воду, отжать, затем тушить с жареным луком несколько минут и переложить в бульон. Приправа для зеленых щей — сметана или молоко и яйца, сваренные вкрутую.

Для супа пригодно большинство губчатых грибов (белые, подосиновики, подберезовики, масляники и др.) и некоторые пластинчатые (рыжики, сыроежки, шампиньоны, опенки и др.). Их надо очистить (см. § 4), мелко нарезать, тушить с луком, маслом, перцем; прибавить муки и соли, положить в кипяток. Другой способ: обварить, отжать и положить в холодную воду; варить минут 40, положить соль, лавровый лист, перец и варить еще минут 25; для изготовления супа без мяса нужно много грибов — они сильно увариваются. Можно варить их с крупой или картофелем; к готовому супу добавляют сметану или немного лука, жаренного в масле. К неизвестным грибам надо относиться осторожно; во всяком случае, их следует до употребления прокипятить и воду слить, а потом уже грибы класть в суп. О приготовлении сморчков и строчков см. гл. V § 10; там же дано описание и изображение важнейших грибов.

Кислую капусту надо сначала тушить до мягкости, затем класть в суп. Промывать ее перед готовкой нельзя, так как при этом теряется до 80% витамина С.

Супы без мяса (вегетарианские или масляные) приготовляются из круп, овощей, зеленых листьев, грибов и т.п. с прибавлением какой-либо масляно-мучной заправки. Заправка может быть сделана так: на литр супа берут столовую ложку масла, растапливают его на сковородке, добавляют одну-две столовые ложки муки и жарят с луком минут 5 — 10, все время помешивая. Эту заправку разводят бульоном и выливают в суп, когда он будет готов. Приправой к супу служат также яйца, молоко и сметана. Яйца кладут в суп крутые — в растертом виде, или сырые, выпустив их в кружку кипятка или бульона и разболтав до мелких хлопьев. Другой, более совершенный способ — сырое яйцо (или только желток) разбалтывают в небольшом количестве посоленной холодной воды (чтобы оно не свернулись) и, постепенно размешивая, медленно сливают в переставший кипеть бульон.

Можно приготовить запас заправки па несколько дней: растопить 200 г масла, дать немного отстояться, чистое масло слить на сковородку, подсыпать   200 — 250 г муки, чтобы получились густое тесто; жарить на слабом огне, все время помешивая, пока тесто не станет вполне густым и светлокоричневым. В закрытой банке эту заправку можно сохранять месяцами; столовой ложки достаточно для заправки пол-литра супа. Из этой же заправки можно делать соус к мясу и рыбе.

Для супа с клецками надо взять полстакана бульона, воды или молока, половину столовой ложки масла, 1 яйцо, хорошо смешать, посолить; прибавить 4 ложки муки, размешать тщательно. В кипящий суп это тесто кладут, захватывая концом ложки; последнюю все время смачивать в супе, чтобы не остыла. Варить 10 минут.

Кубики бульона и другие концентраты очень хороши для улучшения вкуса супов без мяса. Способ употребления указывается на пакете с концентратом.

В заключение следует подчеркнуть опасность приготовления пиши в медной, плохо вылуженной посуде и в оцинкованных ведрах. В особенности опасно варить в них компоты, кисели, кислые супы, оставлять кислее молоко и т.п. Иногда отравление вызывает и полуда плохого качества. О первой помощи при отравлении см. гл. X .

7. Каши варят на небольшом огне. Только первые минуты, пока не вскипит вода, котел можно держать на общем, большом костре, а затем надо отодвинуть большие поленья и варить или над углями или над специальным маленьким костром, который   легко регулировать. Как только закипит вода, засыпают крупу и соль (чайная ложка на 400 г крупы). Кашу надо часто помешивать и соскребать со дна приставшие зерна, особенно когда каша загустеет; для этого нужна крепкая (не алюминиевая) столовая ложка. Если одна сторона более сильно нагревается — поворачивают котел. Более спокойный и совершенный способ: через 20 — 25 минут, когда каша начнет густеть, завертывают котел в бумагу, в теплую одежду или одеяло или ставят в горячую золу и дают «доходить» час-два. Соотношение количества воды и крупы очень колеблется от того, будет ли вода сильно выкипать, и от того, нужно ли сварить    жидкую или густую кашу, и поэтому в поваренных книгах указываются весьма различные цифры.

На основании нашего опыта мы попробовали составить прилагаемую таблицу (табл. 5), в которой даны приблизительные цифры для разных условий готовки и для разной густоты каши. В первые дни полевой работы лучше установить самим эти соотношения применительно к имеющейся посуде, определив потребное количество кружек крупы на данный котел; начинать следует с меньшего количества воды, добавляя ее по мере надобности4

Манную крупу подсыпают в кипяток тонкой струйкой при непрерывном и энергичном размешивании, чтобы не образовалось комков. Каше надо дать после этого прокипеть еще минут пять, все время помешивая.

Пшенная крупа должна быть предварительно вымыта в нескольких водах, так как покрывающая се перетертая пшенная мука горчит; при этом отделяют все примеси (см. § 2); лучше промывать, в тепловатой воде (температура 35 — 40°).

Все остальные крупы (кроме геркулеса) следует промывать в одной воде, чтобы отделить примеси как всплывающие, так и тяжелые — песок, камни и т.п. Иногда крупа настолько загрязнена, что ее надо предварительно перебирать в сухом виде.

Горох, фасоль, бобы и перловую крупу надо вымыть и замочить в холодной воде на несколько часов или на полсуток. Соль в бобовые кладут только перед концом варки, когда зерна разварятся - варить следует не менее двух часов. При варке в жесткой воде добавляют немного соды. Количество воды для бобовых трудно определить из-за продолжительности варки; можно налить меньше и затем подливать по мере надобности.

 

Таблица 5

Количество крупы и воды для приготовления каши

Каша Количество кружек воды на одну кружку крупы Продолжительность варки на костре на плите на костре
Геркулес 2 3 10 — 20 м.
Гречневая 2 - 5 5 - 10 1 ч.
Манная 5 - 10 5 - 10 5 — 10 м.
Овсянка 2 - 4 6 - 10 1 ч.
Перловая 3 4 - 6 1 ½ - 2 ч.
Пшеница 3 5 - 10 1 - 1 /½ ч.
Пшенная 2 - 4 4 - 7 40 м. — 1 ч.
Рисовая 3 - 4 5 - 8 1 ч.
Фасоль, горох, бобы 2 3 - 4 2 — 3 ч.
Ячневая дробленая 3 5 30 м.
 

На молоке каши можно варить несколько более жидкими. Большей частью варят не на цельном молоке, а добавляя воду. В этом случае варят сначала на воде, а затем, когда вода впитается, добавляют молоко.

Молоко может быть использовано как для каш, так и для молочных супов и многих других блюд. Летом оно скисает очень быстро и если нет холодного места для хранения, его следует вскипятить. При кипячении молока надо следить, чтобы оно не «убежало» — это происходит чрезвычайно быстро после достижения температуры кипения. Молоко не убегает, если его кипятят в широкой кастрюле, или когда в него погружен предохранитель — круглая пластинка из фарфора или стекла или эмалированная со спиральным ребром на верхней поверхности. Сырое молоко в большинстве случаев пить не рекомендуется, так как можно заразиться туберкулезом или бруцеллезом.

Концентраты каш заключают соль и масло; они варятся гораздо быстрее, способ приготовления указан на пакете с концентратом.

Н. Людевиг («Парусный спорт», 1930) дает следующие цифры продолжительности кипячения пищи (считая от момента закипания), если она доваривается в термосе:

 

Рис, овсянка, макароны, компот 5 м
Картофель, овощи, ячневая и пшенная крупы 10 м
Бобы, горох, чечевица (с предварительным вымачиванием не менее 12 часов), гречневая крупа 15 м
Мясо, мелко нарезанное 20 м
Мясо в большом куске (кроме говядины) 30 м
Говядина в большом куске 40 м
 

Цифры эти требуют проверки в полевых условиях.

8.        Другие мучные блюда . Макароны, вермишель, лапшу кладут в кипящую подсоленную воду из расчета 200 г и чайную ложку соли на литр воды. Варят от 15 до 30 минут, затем сливают воду и добавляют масло. Пригодны как самостоятельное блюдо с разными приправами (сметана, сыр, томаты и т. п.) и вместе с мясом, рыбой и консервами.

Мешанка (мучной кисель). При отсутствии круп кашу можно приготовить из овсяной, пшеничной или ячменной муки грубого размола; самая вкусная из последней. Муку подсыпают в кипяток тонкой струей, все время помешивая, до густоты и дают кипеть минут 10, продолжая перемешивать, чтобы не пригорела. Заправляют маслом. Более вкусное блюдо получается, если ячменную муку предварительно поджарить на сковородке («сук-рок» у коми-зырян). Овсяный кисель такого типа едят холодным.

Каша из сухарей. Из белых пшеничных сухарей при спешном завтраке можно приготовить довольно вкусную кашу: в котел с сухарями наливают на дно немного воды и нагревают на костре, чтобы сухари сделались мягкими и нагрелись; добавляют затем масло и перемешивают. Из крошек любых сухарей можно сделать еще более простое блюдо, насыпав их в миску и добавив кипяток <или горячий чай и масло.

9. Яйца. Для варки яиц в скорлупе надо опустить их в кипяток, чтобы сварить в смятку — на 2 1/2 — 3 м, в мешочек — на 4 — 5 м, в крутую — на 8 — 10 м.

Чтобы легче снималась скорлупа, крутые яйца из кипятка надо перенести на минуту в холодную воду. Яичный порошок перед употреблением растирают в двойном количестве холодной воды. Яйца и порошок употребляют для изготовления яичниц, для заправки супов, для теста и сладких блюд. Сырые яйца надо всегда разбивать над отдельной тарелкой, и только проверив их свежесть — класть в приготавливаемое блюдо.

Для приготовления яичницы надо нагреть сковородку, распустить масло; для яичницы-болтушки яйца взбалтывают в тарелке с солью ( 1/2чайной ложки без горки на 4 яйца); можно добавить молока — получится пышная яичница. Слив яйца на сковородку, их или все время помешивают вилкой или ложкой и получают рыхлую болтушку, или дают запечься и перевертывают один раз — для обычной плотной яичницы. Чтобы изготовить глазунью, выпускают каждое яйцо отдельно прямо на сковородку и не взбалтывают.

Яичницы можно готовить с разными другими проектами: с салом (шпиг), грудинкой, колбасой, ветчиной, сардельками, сосисками, черным и белым хлебом, с репчатым луком, с вареной тыквой, кабачками, картофелем и другими овощами. Все это предварительно надо поджарить тонкими ломтиками. Кладут также мелко нарезанный зеленый лук или ломти помидоров. Очень широко распространены в Сибири яичницы с рыбой: мелкую рыбу укладывают рядами, поджаривают и заливают; так же заливают и крупную рыбу разрезанную на куски.

Сладкие блюда, в виде яичниц, можно готовить, погрузив в яйца ломти яблок, или смешав с яйцом крошки истершихся при поездках сдобных сухарей и печенья, вареный рис и т.п.; эту смесь жарят, как яичницу. Наконец, можно белый хлеб намочить в молоке и зажарить, облив затем яйцами.

10. Овощи. Продолжительность варки овощей указана в § 6. Овощи надо мыть только перед тем, как их кладут в воду. В противоположность супу, их следует варить в сильно кипящей воде, опускать сразу в соленый кипяток (чайная ложка соли с горкой на 0,75 л воды). Если вода очень жесткая, добавляют немного соды, чтобы овощи разварились, но при этом разрушается витамин С.

Картофель предварительно хорошо промывают; если его варят в мундире (кожуре), то большей частью кладут в холодную воду. При плохом качестве картофеля, особенно перезимовавшего, следует обязательно класть его в холодную воду, нагреть и после того, как вода вскипит, слить первую воду, налить свежей, посолить и варить до готовности.

Если картофель кладут в суп или варят отдельно без кожуры, его следует резать одинаковыми кусками (или, оставляя маленькие картофелины целыми, разрезать соответственно только большие). Картофель надо класть в соленый кипяток, и когда он будет готов, слить воду и просушить его несколько минут в открытой кастрюле у костра (но не на огне). Не следует держать вареный картофель в воде — он делается водянистым. Чтобы испечь картофель, надо вымыть его и закопать в золу; он будет готов через 10 — 15 минут.

Для изготовления картофельного пюре вареный картофель надо размять с маслом или молоком; заправляют одним маслом или вместе с жареным луком, или с мелкими сухарями. Можно поджарить на сковородке котлеты, сделанные из пюре.

Овощи сушеные надо вымачивать несколько часов в холодной воде, лучше даже в течение полусуток; варят от 1 до 2 часов.

Грибы, жареные в масле и в сметане. Для этого блюда пригодно большинство грибов, за исключением некоторых пластинчатых с острым млечным соком (горькухи, волнушки, подмолочники, подгрузди и др.)- Грибы надо очистить (§ 4), положить на три-пять минут и кипящую воду, вынуть и промыть холодной водой; разрезать ломтиками. Затем растопить на сковородке масло (2 столовые ложки па 500 г грибов), поджарить лук, положить грибы и жарить на слабом огне. Перед окончанием жарения добавить три-четыре столовые ложки муки и жарить еще две-три минуты. Если есть сметана — добавить полстакана и дать закипеть. Тушат грибы в кастрюле минут 30, добавив на 500 г две столовые ложки масла и две-три ложки воды или бульона; этот способ наиболее пригоден для лисичек, опенок и сыроежек.

Если перед готовкой грибы вымачивают в холодней воде не меньше часа, то их можно жарить сразу, без предварительного кипячения; но шампиньоны, строчки и сморчки надо предварительно проварить (см. гл. V , §10).

11. Жареное мясо и рыба. В обычном обиходе исследовательских партии мясо и рыбу главным образом варят и редко прибегают к жарению; между тем разнообразные способы жарения у костра широко распространены у всех народов СССР и придают больше вкуса и разнообразия полевым блюдам.

Мы даем описание нескольких способов, наиболее пригодных в полевых условиях. При жарении мяса надо около 1/2чайной ложки соли па 400 г; в рыбу соль лучше втирать.

Жарение на сковородке или противне. Надо вычистить сковородку, нагреть ее очень сильно и положить немного масла, чтобы «слои его едва покрыл дно. Рыба или мясо должны быть сухими. Жарить следует на горячих углях, часто переворачивать мясо, остерегаясь подносить близко к пламени, чтобы не вспыхнул жир. Жирное мясо не требует дополнительного масла.

Чтобы получить более вкусное блюдо, надо положить много жира, так чтобы мясо (рыба) было покрыто им и варилось в жиру; при этом мясо переворачивают только один раз. Когда мясо изжарится — подвесить его на палочках над сковородкой, чтобы избыток жира стек. В рефлекторе жарят тонкие ломти мяса или куски рыбы, налив немного воды в противень.

Тушеное мясо. Мясо оленя и бурого медведя особенно хорошо тушить целым куском. Наливают в котел слои воды около 5 см и кладут немного жира и лука; для медвежьего мяса жир не нужен. Котел с мясом плотно закрывают и вешают на огонь; продолжительность тушения — приблизительно из расчета 15 минут на каждые   400 г положенного в котел куска: за полчаса до конца кладут соль и перец. Для изготовления подливки сливают жир из котла, прибавляют немного воды и соли и растирают муку ложкой.

Мясо небольшими кусками (около 5 — 7 см) кладут в котел рядами, чередуя с прослоями овощей и добавляя масло, лук, соль и перец. Наливают воды так, чтобы она чуть покрыла мясо. Тушат от 1 Ѕ   до 2 часов на слабом огне.

Медленный способ, для жесткого сухого мяса: нарезать маленькими кусочками и поджарить сначала на жиру на сковородке, пока не побуреет, или положить 50 — 60 г сала (масла) в самый котел и жарить эти мелкие кусочки мяса, помешивая, пока их поверхность не покроется жирной корочкой. Затем, при обоих способах, надо добавить 50 — 60 г муки, перемешать с салом и после этого добавить 0,5 л воды или бульона. Нагреть до кипения, положить соль, перец и лук. Плотно закрыть котел и повесить над очень слабым огнем или углями на 4 — 5 часов, чтобы он едва кипел. Хорошо добавлять рис, овсянку, картофель или другие овощи.

Мясо и рыба на poжнах (шашлык). Рожнами называют острые, так кинжал, палочки длиной 50 см и более; мясо надо нарезать маленькими плоскими кусочками, надеть на рожон, если можно — то чередуя с кусочками сала и лука. На минуту приблизить к сильному огню, чтобы поверхность запеклась и мясной сок больше не вытекал. Затем жарить на красных углях, поместив рожон в 5 см от них. Солить в конце.

Более крупные куски мяса жарят также этим способом, надевая плоский кусок на рожон или рогульку. Если нет углей, втыкают рожон возле костра наклонно на таком расстоянии, чтобы рука могла терпеть жар две-три секунды. Время от времени рожон поворачивают. Продолжительность жарения 5 — 15 минут и больше, в зависимости от огня и величины кусков.

Мелкую рыбу (до 500 г) можно жарить целиком, втыкая рожон через рот до хвоста. Рыбу не чистят и не потрошат. Ставят у костра наклонно так же, как и мясо. Когда готово, снимают чешую вместе с кожей только с одной стороны, чтобы рыба не распалась на куски. Большую рыбу потрошат, разрезают вдоль, но не снимают чешую (рыба может разваляться) и режут на плоские куски, величиной в ладонь; втыкают на рожон или рогульку. Солить можно вначале. Жирная рыба, изжаренная этим способом, на вкус не хуже, чем поджаренная на сковородке.

Мясо, зажаренное на вертеле. Этим способом можно зажарить большую птицу, окорок жвачного или даже половину туши. Способ горизонтального вертела, применяемый в домашних очагах, менее удобен. Лучше подвесить кусок мяса на мокрой веревке перед костром, очень близко к нему. Для костра необходимы дрова лиственных деревьев (береза и т. п.) и отражатель — утес за костром или стенка из сырых бревен (см. § 5).

В костер надо подкладывать только сухие дрова небольшой длины или угли из соседнего костра. Мясо поворачивают на веревке много раз; на его верхней поверхности хорошо положить кусок сала, чтобы жир стекал вниз и смазывал мясо. Мясо (но не рыбу, и не птицу) перед тем, как повесить па веревку, надо погрузить на короткое время в огонь, чтобы запеклась корочка, не пропускающая сока. Перед тем, как мясо будет готово, полить его жиром и обсыпать мукой, затем приготовить подливку (см. ниже). Когда жарят половину туши — надо ее распялить на двух кольях с развилками и поворачивать несколько раз.

Мясо, зажаренное в яме. Выкапывают квадратную яму, глубиной 30 см и около 50 см в поперечнике; кладут растопку на дно, над ямой складывают костер в виде колодца из одинаковых по размеру сухих дров (лучше лиственных деревьев), высотой 50 — 60 см. Зажигают — и ждут, пока костер прогорит и угли упадут в яму. Нарезанное мясо кладут в котел, добавив до 200 г сала или жира, а также соли и перца; наливают воды, чтобы покрыла мясо. Хорошо закрывают котел крышкой, разгребают угли, ставят на дно ямы, засыпают углями; покрывают слоем земли в 8 — 15 см и оставляют на ночь. Если идет дождь, надо покрыть землю сверху берестой или корой. Интенсивность костра и продолжительность тушения мяса определяются опытом.

Мясо, зажаренное в шкуре. Маленькое животное (сурок и т.п.) надо выпотрошить и разрез на животе зашить. От большого животного берут кусок мяса и зашивают в обрезок шкуры мехом наружу. Яма готовится, как указано выше, но лучше обложить ее камнями изнутри. Покрыть мясо сначала толстым слоем зеленых листьев, потом углями и золой, развести сверху огонь. Этим способом можно зажарить и целую голову оленя; класть ее надо шеей вниз; голова поспевает через 6 часов, мелкие животные и куски мяса быстрее.

Мясо, зажаренное в глине. Способ, требующий опыта. Маленькое животное надо выпотрошить, но оставить на нем шкуру и шерсть. У большой птицы (гусь, глухарь и т. и.) отрезают голову и шею, ноги и крылья, выдергивают перья из хвоста и отрезают хвостовую часть (гузку), чтобы избавиться от жировых желез, но оставляют мелкие перья. У рыбы не чистят чешую. Надо намочить глину и покрыть животное этой «замазкой» слоем в 3 — 5 см, чтобы совершенно закрыть все перья и шерсть. Положить в костер и покрыть толстым слоем углей. Костер должен гореть над самим животным (около 45 минут для рыбы или птицы среднего размера). Более крупные животные требуют больше времени, и их лучше помещать в яму на целую ночь. Когда поспеет, сломать глиняную оболочку; с ней отделяется шкура и чешуя.

Мясо, зажаренное между камнями. Два больших плоских камня, не трескающихся от огня (известняки не годятся), надо положить в костер горизонтально, один на другой, отделив их несколькими крупными гальками или камешками. Хорошо нагреть камни, убрать головешки, смести пепел и угли. Ломти мяса положить в промежуток между большими плитами.

Рыба и птица, зажаренные в золе. Рыбу не надо чистить и не взрезать ей живот, а если она велика — вынуть внутренности через маленький разрез впереди, у головы. Посолить, положить на угли, покрытые золой (чтобы не сгорела); покрыть рыбу золой и снова углями. Птицу выпотрошить, но оставить перья. Можно начинить кусками хлеба с солью и перцем. Намочить перья, погрузив птицу в воду. Покрыть золой и углями — как описано. Птицы размера чирка и рыба поспевают через полчаса, более крупные птицы требуют больше времени.

Подливки (соуса). Жареное мясо следует полить одной из подливок (см. § 6). Для подливок можно использовать жир со сковородки, остающийся после жарения, разбавив его немного водой и добавив муки и соли. Для вареного мяса подливку можно изготовить, взяв немного бульона, добавив чайную ложку масла, столовую ложку муки, и подогревать на сковородке, пока не побуреет. При наличии молока подливку можно сделать следующим образом: нагреть столовую ложку масла на сковородке, вмешать половину столовой ложки муки, снять с огня, размешать в стакане (250 г) молока, добавить половину столовой ложки соли и перца; снова поставить на огонь и, помешивая, дать вскипеть. Поливать горячей подливкой горячее мясо.

Горчичная подливка: две столовые ложки муки с небольшим количеством масла поджарить до бурого цвета на сковородке. Смешать в тарелке две столовые ложки масла, чайную ложку горчицы и соль и затем перемешать их с жареной мукой. Добавить стакан кипятка и подогревать на огне пять минут. После этого можно добавить уксус.

12. Приготовление крупной и мелкой дичи. В малонаселенных местах, кроме продуктов обычной охоты, — крупных жвачных животных и птицы, в случае надобности, можно использовать мясо различных животных — медведей, сурков, сусликов, белок и даже ондатры и лягушек, не говоря уже о морском звере. Поэтому мы даем краткие сведения об особенностях приготовления в пищу этих животных.

Тушу освежеванного зверя надо подвесить, чтобы из нее вытекли кровь и мясо остыло. Через несколько диен мясо оленей и медведей становится вкуснее; оно лучше в тушеном, а не в вареном виде (о приготовлении мяса — см. § 11).

Мелких четвероногих, гусей и крупную боровую дичь (если они недостаточно молоды, и мясо их жестко) прежде чем жарить, надо варить от 10 до 30 минут (смотря по размеру). Пахучие железы млекопитающих (мелкие, величиной с горох, красные и восковые шарики под передними ногами или по обе стороны крестца) и жировые железы водяных птиц (на хвосте) надо вырезать.

При приготовлении крупной и мелкой дичи обычно добавляют жир, так как только осенью животные бывают достаточно жирны.

У оленей и других жвачных и кабанов в пищу пригодны все внутренности. Почки надо вымачивать в холодной воде около часа и, разрезав на куски, хорошо промыть. При жарении и тушении печени оленей надо добавлять жир. Язык надо вымачивать около часа и затем промыть; положить в холодную воду и варить 2 часа или более.

Молодых белок надо вымачивать около часа в соленой воде, вытереть насухо и затем тушить с салом. Старых белок сначала варить полчаса на слабом огне в соленой воде, а затем жарить с салом на сковородке.

У зайцев и кроликов надо отрезать голову, снять шкуру и выпотрошить, вырезать железы у основания передних ног; вымачивать около часа в холодной воде, вымыть холодной водой и обтереть. Для жарения надо выбирать молодых зайцев; старых предварительно следует варить в соленой воде с добавкой перца. Зайцев и кроликов хорошо также тушить с луком и перцем.

Мясо и жир сусликов и сурков очень вкусны; мясо можно варить, жарить и тушить, сурки особенно хороши зажаренные в шкуре (см. § 11). Жир этих зверей при комнатной температуре не застывает; из сурка вытапливается 1 000 г, из суслика 100 г.

У ондатры (мускусная крыса) надо удалить пахучие железы; потрошить осторожно, чтобы не разорвать желчный пузырь. Тушить задние ноги и спинку, добавив жира.

Мясо и жир волков, лисиц, песцов и барсуков вполне пригодны в пищу; мясо их вкуснее в тушеном или жаревом виде.

Бурый медведь имеет превосходное мясо; оно вкуснее всего в тушеном или жареном виде; жир медведя походит на свиное сало и имеет приятный запах. Суп из жирного медвежьего мяса несколько горчит.

Белый медведь пахнет ворванью. При свежевании надо выбросить печень и легкие; из внутренностей пригодны язык, сердце и почки. Следует отделить жир, мясо ошпарить крутым кипятком и отжать. При такой обработке запах ворвани исчезает. Мясо молодых медвежат почти не пахнет и может быть использовано как обычная говядина. Прежде чем класть кости в суп, надо выварить их отдельно в соленой воде.

Мясо тюленя (нерпы) и морского зайца (лахтака) нежнее, чем мясо белого медведя, но сильнее пахнет ворванью, надо тщательно удалить жир и вымачивать мясо в холодном рассоле часов 8    9. Рассол этот приготовляют следующим образом: на котел воды кладут 2 кг соли, бутылку уксуса, 100 г лука, 50 г хмеля, лавровый лист, чеснок, перец и все это кипятят около часа, затем охлаждают. Мясо после вымачивания промывают два-три раза и ошпаривают кипятком. Печень лахтака в пищу не пригодна.

Мясо моржа можно обработать этим же способом или же варить долгое время с солью, перцем и чесноком, пока вся вода не выкипит. Мясо молодых моржей — ососков и пестунов — не пахнет ворванью, и его не надо вываривать. Печень моржа следует предварительно вымачивать часа четыре в уксусе. Почки можно жарить без вымачивания, только промыв их. Мясо моржа   для котлет вымачивают в уксусе часа три.

Ласты морского зверя идут на изготовление студня и зельца.

Птицу для жарения надо сначала варить в небольшом количестве воды (разрезав на куски), пока мясо не сделается мягким, затем, добавив соли и перца, жарить в сале; в оставшийся на сковородке жир добавить муки и сделать подливку. Воду, в которой варилась птица (если только эта птица не питалась рыбой), можно использовать для изготовления подливки.

Суп лучше из боровой птицы, чем из водоплавающей, но и та и другая вкуснее в тушеном виде. Чтобы улучшить вкус водоплавающей птицы, питающейся рыбой (крохали, бакланы и др.), следует жарить или тушить их, положив лук внутрь и обильно посыпав перцем снаружи и изнутри. Пену при варке супа из птицы надо снимать.

Крупную птицу (гуси, глухари) жарят на вертеле два-три часа, мелкую — на рожнах (утка 45 минут, маленькие чирки, вальдшнепы, кулики — 15 — 20 минут). Очень мелких птиц можно подвесить на мокрых веревочках у огня на горизонтально укрепленной палке, часто поворачивая. На жарящихся птиц хорошо полошить кусочек сала.

Мясо северных птиц — гаги, кайры, чистика — сильно пахнет ворванью. Надо снять кожу вместе с подкожным жиром; менее резко пахнущую птицу можно только ощипать, продержать сутки в огуречном или уксусном рассоле и затем ошпарить и обмыть. Для изготовления супа, надо сначала вываривать птицу около часа в воде, которая выливается, и затем уже класть в суп. Жарить вымоченную птицу можно без предварительной выварки.

Раков надо промыть, положить в котел, добавить морковь, лук, петрушку или сельдерей, лавровый лист и соль, залить кипятком и варить 10 минут.

У лягушек пригодны в пищу задние лапки; надо снять кожу, вымачивать мясо в течение часа в воде с добавкой уксуса, или   погрузить на две минуты в кипяток, в который также добавлен уксус; затем высушить и жарить, обваляв в муке, на масле или сале, на слабом огне, добавив сели и перца.

13. Сладкие блюда . В мучные и крупяные сладкие блюда (пироги, пудинги и т.п.) надо класть соли 1/2 чайной ложки на 400 г

Компот из сушеных фруктов. Фрукты надо промыть в холодной воде и замочить с вечера, налив голодной воды, чтобы она едва их покрывала. Если есть время, то полезно их вымачивать от 24 до 36 часов, — это восстанавливает их естественный вкус и объем. При такой подготовке нужно потом, не доливая воды, дать ей только вскипеть. На 400 г сушеных фруктов кладут 100 г сахара. Обычный способ: положить фрукты в холодную воду и налить 0,5 л воды на 200 г фруктов; кипятить от 10 — 15 минут до 2 часов, смотря по жесткости фруктов; этот способ дает менее вкусный компот.

Для компота из свежих фруктов и ягод надо 0,5 л воды на 500 г ягод, сахара — 100 г или больше, смотря по ягодам. Для компота можно также использовать черешки листьев ревеня — растения, широко распространенного в СССР. Черешки очистить от кожицы и волокон, промыть в холодной воде, нарезать, залить кипятком, дать кипеть 15 минут, слить воду, добавить 100 г сахара на 300 г ревеня, залить кипятком и, закрыв, оставить до охлаждения. Черешки листьев ревеня хороши также в тушеном виде: их тушат в небольшом количестве воды на углях, пока не выпарится вода, и ревень не сделается мягким; сахарным песком можно посыпать потом.

Кисель из ягод: два-три стакана ягод залить водой, вскипятить, растереть ложкой, процедить. Положить от 100 до 200 г сахара (смотря по кислоте ягод), вскипятить, влить разведенную холодной водой картофельную муку (2 столовых ложки на стакан ягод) и, сильно мешая, вскипятить.

Кисель из яблок готовится тем же способом, но после протирания яблок через сито смешивают отвар и пюре вместе. Для густого киселя надо класть больше картофельной муки (до 1 стакана на 400 г ягод). Кисели из брусники и земляники горчат.

Мороженое из снега. Взять снег еще не слежавшийся (фирн не пригоден), прибавить немного воды, сахара — по вкусу и в небольшим количестве фруктовый сок, какао или жженый сахар. Для сливочного мороженого смешивают очень тонкозернистый или   только что выпавший снег со сгущенным молоком и добавляют те же примеси.

Варенье в полевых условиях можно при наличии сахара варить из любых съедобных ягод и фруктов. Ягоды нужно варить свежие, не вымоченные дождем и не перезрелые. Рецепты чрезвычайно разнообразны и по количеству сахара и воды делятся на следующие типы: 1) на 400 г ягод — 800 г сахара и стакан воды; 2) на 400 г ягод — 600 г сахара и 3/4 стакана поды; 3) на 400 г ягод — 400 г сахара и 1/2 стакана воды; 4) на 800 г ягод — 400 г сахарного песку без воды.

При первых трех способах сначала варят сироп — воду с сахаром до тех пор, пока сироп этот, остуженный, будет сливаться с ложки как вода. Для четвертого способа ягоды обсыпают половиной назначенного сахара и держат в холодном месте от полусуток до суток. Перед варкой на дно котла наливают столовую ложку воды, высыпают ягоды и затем остальной сахар. Этот рецепт пригоден для малины, клубники, земляники, вишен без косточек, белых и синих слив. Варенье можно варить и на меду.

14. Хлеб и другие мучные изделия. При длительных полевых работах невозможно взять с собой достаточный запас хлеба на все время. Хотя сухари представляют большие преимущества по своему весу (они легче муки на 18 — 20%), но неудобны по объему и при подмочке могут притти в совершенную негодность. Поэтому, при возможности организовать на работах выпечку хлеба, следует брать с собой муку. Припек при   полевой выпечке редко достигает 30%.

Для нормальной выпечки хлеба необходимы дрожжи. Если первая выпечка производится через короткое время после выезда, то можно взять с собой сухие дрожжи; для следующих выпечек оставляется каждый раз закваска. При более длительных переездах приходится изготовлять дрожжи на месте. Легче всего приготовить дрожжи из хмеля: 400 г хмеля надо кипятить в 6 л воды около 3 часов, навар охладить, прибавить 8 стаканов муки и 100 — 200 г сахара, перемешать так, чтобы не осталось комков и продержать сутки в теплом месте, пока не поднимется. Хранить в холодном месте.

Дрожжи из хмеля можно изготовить также с прибавкой пшеничных отрубей или ячменного солода; из картофеля дрожжи приготовляют с примесью пивных дрожжей; из последних можно приготовить сухие дрожжи. Во время одной из экспедиций нам удалось приготовить закваску из кислого молока с сахаром.

Сухих дрожжей на 1,5 кг муки надо класть 12 — 15 г для простого теста и до 30 г для пирогов; дрожжей из хмеля от 50 до 100 г. Соли кладут чайную ложку на 400 г муки.

С вечера надо приготовить опару: взять закваску или   дрожжи, развести небольшим количеством теплой воды, прибавить треть или   половину назначенной для выпечки муки, добавить нужное Количество теплой воды или сыворотки, размешать хорошенько и поставить на ночь в теплое место. Для ржаной муки опара должна быть гуще, чем для пшеничной. Когда опара поднимется, прибавить остальную муку и соль и месить около получаса — до тех пор, пока тесто будет отставать от рук. Хорошо закрыть и поставить в теплое место, пока не поднимется — приблизительно на 1 1/2 — 2 часа; количество воды зависит от сухости и сорта муки; в среднем надо около 1/4 ведра воды на ведро муки.

Печь для хлеба должна быть нагрета настолько, чтобы горсть муки, брошенная на ее под, медленно подрумянилась; если мука быстро сгорит — печь слишком горяча, если остается белой — холодна.

Если пекут хлеб с картофелем, можно брать от 30 до 50%   последнего (по весу); картофель чистят, варят, растирают и еще теплую его массу протирают сквозь решето; добавляют половину назначенной муки; не подливая воды, размешивают и далее поступают как обычно; но на следующее утро, после вымешивания с остальной мукой, надо дать тесту подниматься от 3 до 4 часов.

Печь для выпечки хлеба можно сделать из камней и глины в виде маленькой русской печи под навесом или в черной избе. В обычных лагерных условиях чаще приходится печь в небольшом количестве лепешки, оладьи, пирожки или булочки. Вместо дрожжей в этом случае пользуются содой (одна-две чайные ложки на 1 кг муки), разведенной в воде, с которой затем смешивают муку. Еще лучше, если есть лимонная или виннокаменная кислота: ее вливают (растворив чайную ложку в полустакане воды) перед самой выпечкой в готовое тесто и хорошо размешивают. Кислота быстро реагирует с содой, и тесто начинает тотчас же подниматься. Если есть кислое молоко, то тесто можно замешать на нем, а соду, разведенную в воде, прибавить перед выпечкой.

При отсутствии соды, ее можно заменить белым пеплом, осторожно собрав его с костра. Наиболее пригоден для этой цели пепел орешника, бука, ясеня, тополя. Пепла в тесто кладут по весу столько же, сколько и соды.

Наконец, можно жарить лепешки и из пресного теста.

На сковородке пекут лепешки, блины, блинчики и оладьи, замешанные на воде или молоке (для сладких — с добавлением сахара). Тесто делается как жидкое, так и крутое (для лепешек); при большом количестве масла лепешки и оладьи могут почти вариться в нем. К типу вареных в жиру изделий принадлежат и среднеазиатские «баурсаки». Тесто для них скатывается в виде тонких цилиндров, толщиной в 1 — 1,5 см и разрезается на мелкие куски, которые варятся в сале. Их можно возить месяцами, но вкусны они только свежие.

При недостатке масла сковородку лишь слегка смазывают жиром или только обсыпают мукой и кладут на неё большую лепешку, раскатанную из крутого теста. Отгребают небольшую кучку углей от костра, ставят на них сковородку на короткое время, чтобы снизу запеклась корка. Затем при помощи длинной ручки (или деревянной рогульки) держат сковородку в наклонном положении так, чтобы ее верхняя поверхность нагревалась костром. Время от времени переворачивают лепешку, пока она не затвердеет настолько, что се можно будет поставить у костра на ребро, прислонив к колышку или камню. Пока она доходит, можно начать выпечку следующей лепешки.

Хлеб, испеченный на палке: скатывают длинную полоску теста, шириной в 5 см, втыкают наискось над огнем очищенный от коры кол, вырезанный из свежей березы (или другого лиственного дерева), длиной до 60 см и толщиной 7 — 8 см м обертывают вокруг кола спиральную полосу теста. Время от времени поворачивают. Для одного человека можно быстро испечь хлеб на более тонкой палке — не толще ручки метлы, держа ее над огнем.

Хлеб, испеченный в золе: хорошо разогреть костром ровную площадку, отгрести угли и золу, положить лепешку на нагретую землю, засыпать золой и держать до тех пор, пока к лучинке, проткнутой через середину лепешки, перестанет приставать тесто.

Хлеб, испеченный в яме: на более продолжительных стоянках хлеб можно выпекать в яме; лучше всего ее выкопать на краю обрыва с горизонтальным ходом внизу, выходящим к обрыву; размеры ямы — немного больше имеющейся посуды; яму следует обложить камнями. В яме и над ней разводят костер (предпочтительны дрова из лиственных деревьев) и нагревают не менее получаса. Затем выгребают почти все угли и золу и ставят в яму плоский котел с тестом, плотно прикрытый крышкой, засыпают слегка золой, а затем углями; нижнее отверстие закрывают камнем. Если нужно продолжительнее нагревание, разводят сверху маленький огонь. Этот способ пригоден также для изготовления сушеного мяса и бобов. Для хлеба котел должен иметь наклонные стенки, так как из цилиндрической формы хлеб трудно вынуть. Можно выпечь хлеб и в тонкой жестяной банке, если ее обмазать глиной. Нижнее отверстие служит для выгребания угля и для стока воды во время дождя.

Хлеб, вареный на пару (китайский способ). Подготавливают, как обычно, с вечера тесто на дрожжах из белой муки. В ведро наливают несколько литров воды и сверху ставят большую миску или кастрюлю, опирающуюся на борта ведра или на специальное кольцо из проволоки. Как миска, так и ведро должны быть закрыты. На дно миски кладут в один ряд круглые маленькие булочки. Варят на пару до готовности, едят холодными.

15. Хранение и перевозка продуктов . Некоторые указания были уже приведены в § 2. Даем дополнительные сведения, часть которых применима в малонаселенных и труднодоступных местах, при вьючных и лодочных маршрутах, а другие — только для хранения продуктов на хорошо организованных базах при длительных стационарных работах.

Хлеб быстро плесневеет в теплую погоду и в теплом помещении; хранить его надо в прохладном и сухом месте. При перевозке предохранять от раздавливания — класть в ящики или   завертывать в постели, палатки и т.п. так, чтобы при вьючке хлеб не перетягивался веревкой и на автомашине не раздавливался грузом. Заплесневелые места надо вырезать; подмоченный хлеб использовать возможно скорее.

Сухари требуют особенной заботы. Перевозить их надо в двойных брезентовых или прорезиненных пешках.   Ящики предохраняют сухари от быстрого измельчения, но очень громоздки и редко бывают непроницаемы для воды. В дождливое время и после бродов надо проверять, не подмокли ли сухари, и надмоченные куски отделять от остальных, тщательно просушивать на солнце или   в печи и возможно скорее использовать. Сухари с мягкой серединой (недосушенные) быстро плесневеют.

Муку можно перевозить в брезентовом мешке, надетом поверх обычного мучного куля. При подмочке, чтобы отделить корочку теста, которая образуется вокруг подмоченного куля, надо пересыпать муку в другой мешок. При храпении кулей с мукой в штабелях под открытым небом надо кули класть на жерди, под брезент также положить доски или жерди, чтобы мокрый брезент не прилегал к кулям, и вода легко скатывалась. Высота штабеля не должна быть более 8 кулей. На складе кули не должны прилегать к стенам (расстояние не менее 25 см).

Крупу надо возить в двойных брезентовых или прорезиненных мешках и при подмочке осторожно отделить мокрые и заплесневелые участки и комки.

Сахар должен быть предохранен особенно тщательно. Мокрый сахар просушить чрезвычайно трудно. Перевозить надо в двойных брезентовых или   прорезиненных мешках или внутри вьючных сум и другого груза.

Конфеты лучше перевозить в жестянках — они быстро волгнут.

Соль надо предохранять от подмочки и класть так, чтобы от нее не намокали другие продукты. Чаще просушивать на солнце. Прибавка 8% измельченного крахмала предохраняет от намокания.

Копчености в плотно заколоченных бочках и ящиках плесневеют. При длительных стоянках их надо развесить в прохладном помещении при температуре от 0 до 2° С, в мешках из марли, для предохранения от мух. При полевых стоянках — подвесить на деревьях или столбах на высоте 5 — 6 м от земли, куда мухи не залетают; предохранять от дождя. Перевозить копчености и сало (шпиг) лучше в тряпке, натертой солью. Насыщенным раствором соли следует смочить копчености и на складе.

Мясо летом в жарких местах сохраняется два - т p и дня, в холодных — до недели. Во время стоянок надо его класть в холодное место: в яму, закрыв ее ветвями, в холодный ключ в брезентовом мешке или развесить на высоте 5 — 6 м на деревьях. Во всех случаях натереть его солью.

Рыба портится очень быстро, и в жаркие дни иногда через несколько часов делается непригодной к употреблению. Надо выпотрошить рыбу, натереть се солью и хранить в прохладном месте. При перевозке — изолировать от других продуктов. Соленая рыба в бочках должна храниться при температуре от 0 до 2°С.

Для хранения на стоянках небольшого количества свежего мяса и рыбы можно в хорошо закрытой посуде вместе с продуктами класть мелко настроганный хрен, чеснок или лук; продукты сохраняются совершенно свежими два-три дня.

Масло животное перевозить и хранить летом удобнее всего в бидонах. Сливочное масло летом только в местах с сравнительно низкими температурами — в горах и на севере — можно сохранить в свежем виде один-два месяца, срезая сверху заплесневевшие участки и перетапливая их. В других условиях более надёжно топленое масло, но оно в жаркие дни растапливается, и нужно, чтобы бидоны были плотно закрыты и не опрокидывались при перевозке. Плохие сорта масла надо перетапливать, снимая сверху пену и грязь, сливая затем масло с осевшей грязи, вытопок и т.п. Вытопки, даже с плесенью, можно использовать для выпечки сдобного теста.

Масло на складе должно храниться без доступа света, при температуре от 0 до 4°С. Бочки ставятся не на пол, а на подставки, отступя одна от другой. В открытую посуду — банки, початые бочки и т.п. надо налить насыщенный раствор поваренной соли.

Консервы в жестянках, как указано выше (§ 2), можно перевозить не только в ящиках, но и в мягкой упаковке. Стеклянные банки требуют большой осторожности. На складе мясные консервы надо хранить при температуре от 0 до 2°, а овощные — от 0 до 4°С.

Яйца свежие перевозят в ящиках в фабричной упаковке, или засыпав их ряды мякиной, овсом и т.п. Хранить следует при температуре от — 5° до +5° C . При продолжительных стоянках их можно сохранять, поставив рядами, острым концом вниз, и пересыпав сухим овсом, солью, песком, древесным углем; яйца не должны касаться друг друга. Более продолжительное время яйца сохраняются, если покрыть совершенно свежее яйцо тонким слоем парафина, жидкого стекла, глицерина, декстрина, гумми-арабика, быстросохнущего лака и т.п. Пригодны также растворы каучука или канифоли в скипидарном масле. Наиболее простой из этих способов — известкование: приготавливают насыщенный раствор гашеной извести (1 часть на 20 частей воды), дают отстояться, обмакивают в него яйца, затем их вынимают и сушат. Процесс повторяется несколько раз, пока корочка не сделается достаточно толстой.

Овощи надо сохранять в сухих подпалах с хорошей вентиляцией при температуре несколько выше нуля (для картофеля, например, от 1 до 3°С). Свеклу и морковь следует засыпать песком, капусту кладут на песок или подвешивают. При обычных полевых работах запасы овощей так невелики, что не требуют таких предосторожностей, но все же их следует чаще перебирать и выбрасывать испортившиеся.

Ягоды иногда можно собрать в значительном количестве. Чернику, малину и землянику можно сушить, бруснику — замачивать (§ 16). Для хранения свежих ягод, если никто из сотрудников экспедиций не сумеет сделать настоящий туес из бересты, следует сшить цилиндрические сосуды из двойного слоя бересты, с пришитым берестяным же дном. Крышка вырезается из толстой дощечки; ее надо хорошо подогнать и вместо ручки продеть веревочку или ремешок. Из бересты можно изготовить и другую посуду — коробочки, заменяющие чашки («чуман»), и т.п., скрепляя их прутиками или веревочками. Береста хорошо снимается с дерева в первой половине лета. Для очистки брусники и черники от листьев и мусора применяют откатку: скатывают ягоды по наклонной поверхности материи или по доске; мусор остается вверху. В ветреный день можно мусор отвеивать.

Хранение продуктов зимой< значительно упрощается, так как рыба, мясо, молоко сохраняются долгое время в замороженном виде. Все продукты следует замораживать быстро — на ветру при низких температурах, так как при медленном замораживании растущие большие кристаллы льда разрывают ткани. При быстром замораживании кристаллы мелки и располагаются между волокнами. Замороженные продукты желательно хранить при температуре ниже — 18°.

Чтобы сварить мороженое мясо и рыбу, надо предварительно оттаять их в холодной воде.

Овощи, замороженные обычным способом (а не в специальных холодильных устройствах), теряют вкус и часть питательных качеств, и мало пригодны в пищу. Как уже указано выше (§ 2), сыр портится от мороза; консервы с жидкостями (компоты, овощи и т. п.) для зимы не пригодны, так как при замерзании банки и жестянки разрываются.

Лабаз.   Если в малонаселенных таежных районах приходится оставлять надолго продукты или другой груз без надзора, то ставят для этого лабаз, маленькую избушку, на одном-двух или четырех столбах, высотой от 2 до 3 метров. К двери лабаза поднимаются по стремянке или по наклонному бревну с зарубками, которые затем убирают, чтобы хищные звери не могли забраться наверх.

Для устройства лабаза надо несколько дней; можно устроить и более простое временное приспособление. На толстой березе или тополе срубают все ветви, оставляя короткие суки, то высоты 4 — 8 м над землей — до большого развилка. Выше обрубают всю крону, оставляя только основание развилка с тремя-четырьмя суками в 1 — 1,5 м длины. На этот развилок при помощи веревок втаскивают груз, покрывают брезентом и обвязывают веревкой. Затем, слезая, обрубают все оставленные сучья и снимают кору, чтобы медведь не мог залезть к продуктам. Крону обрубают для того, чтобы буря не повалила дерево; с этой целью срубают и близко-стоящие деревья. Для облегчения подъема груза можно выбрать два рядом стоящих дерева, из которых лишнее потом срубают. Чтобы достать груз, приставляют к дереву ствол с сучьями.

10. Консервирование npo дуктов (копчение, засолка, сушка). Летом при обилии рыбы или мяса, часть продуктов бывает необходимо законсервировать, хотя бы самым примитивным образом. При стационарных работах в больших экспедициях приходится также иногда в большом количестве производить засолку овощей и грибов.

Копчение мяса и рыбы проще всего производить в русской печи или в маленьком своде из камней и глины, специально для этого сделанном. Рыбу надо класть на доску, положенную на небольшие подставки (например, кирпичи) и смазанную маслом или жиром (чтобы рыба не пахла деревом). Вместо доски берут также железный лист, на который кладут деревянную решетку; или кладут на него сырую солому. Чтобы рыба не покрылась сажей, ее можно смазать маслом или завернуть каждую отдельно в промасленную бумагу. По бокам этого листа, а иногда и в глубине печи, кладут дрова. Необходимо сырое топливо, дающее больше дыма: гнилушки, тальник, можжевельник, опилки, сосновые шишки, мокрая солома, опавшие листья и даже сырая лиственица. Для придания копченостям лучшего вкуса прибавляют к топливу дубовую кору, ягоды можжевельника, душистые травы, лавровый лист и т.п. Уголь и кокс совершенно непригодны — дым их портит продукты; нехороши смолистые дрова. Если дрова сильно разгораются, их смачивают или посыпают мокрыми опилками. Мясо и птиц коптят в таком же своде, но подвешивают на палочках; мясо нужно нарезать тонкими ломтиками. Отверстие печи о время копчения должно быть закрыто.

Горячее копчение производится при температуре 70 — 130°С; сначала в течение одного-двух часов производится подсушка рыбы на сильном огне, затем огонь засыпают опилками и закрывают дверцы. Продукты горячего копчения не выдерживают длительного хранения и должны быть использованы в течение нескольких дней.

Холодное копчение производится при температуре 35 — 40°, дает продукт очень стойкий, но процесс продолжается несколько дней. В примитивных условиях холодным способом коптят в черных банях, подвесив рыбу и мясо рядами к потолку, или в специально построенных плотных шалашах, покрытых корой или дерном; огонь разводят на земле. Хорошая коптильня получается из бочки, которую ставят над ямой, вырытой у обрыва; яма имеет внизу отверстие со стороны обрыва, в которое и подкладывают топливо; мясо и дичь развешивают в бочке на палочках (рис. 61).

Рыбу в небольшом количестве можно коптить также в бочонке, в котором вынуты оба днища; его ставят вертикально, внизу разводят костер из сухих сосновых шишек, из гнилушек и т.п., а рыбу помещают на проволочной решетке, вделанной приблизительно на середине высоты бочонка. Сверху бочонок прикрывают мешком. Копчение продолжается часа два.

 

Рис. 61. Копчение дичи и рыбы в бочке Рис. 62. Копчение мяса па костре по способу Д. Мунконова.

Небольшое количество мяса и рыбы можно коптить в дымовой трубе, но продукт получается худшего качества.

Продолжительность копчения при всех этих способах зависит от величины объекта и от температуры, которая может приближаться то к холодному, то к горячему способу. Поэтому в одних случаях достаточно продержать птицу или рыбу от двух до пяти часов, а в других (например, в банях и шалашах) копчение продолжается от двух до пяти дней.

Рыбу перед копчением можно не солить, а только натереть внутри солью, но при таком способе продукт не выдерживает продолжительного хранения, поэтому ее, так же как и мясо, следует предварительно посолить. Выбирают жирную рыбу, потрошат ее по обыкновенному способу или вынимают внутренности через жабры; чешую не снимают. У очень больших рыб надо сделать продольный разрез на спине, чтобы она лучше прокоптилась, разрезать живот и распластать. Затем рыбу надо вымыть, густо посолить, уложить в ящик или бочку, пересыпав солью, и оставить лежать сутки; перед копчением вытереть.

Свежее мясо надо натереть солью (лучше с селитрой), сложить куски в ящик или бочку, пересыпая солью; соли надо 40 — 50 г на 1 кг мяса, селитры 25 г на 1 кг соли. Посоленное мясо держать в теплом месте 12 — 18 часов.

Птицу надо ощипать cyxo й, выпотрошить, не промывая, отрезать голову и лапки, натереть обильно солью и снаружи и изнутри и уложить в ящик или бочку, пересыпая солью; соли кладут от 50 до 70 г на 1 кг выпотрошенной птицы; продержать в соли от 3 до 4 суток, вынуть, хорошо сполоснуть водой, вывесить на ветру под навесом на один-два дня для провяливания, затем коптить. Но птицу можно коптить так же, как и мясо, продержав в соли только сутки и не провяливая.

Копчение свиного сала для получения шпига: сало, не снимая кожи, складывают в бочку, пересыпая солью, держат дней десять, обтирают от соли и коптят от 2 до 4 дней холодным способом.

Когда времени мало и надо сразу прокоптить большое количество мяса, можно прибегнуть к способу, который в Восточном Саяне неоднократно применял наш проводник-бурят Д. Мунконов.

В землю, по углам прямоугольника 1 х 2 м, вбивают 4 сырых кола высотой в 1м. На их развилки кладут две продольные жерди, а на последние — поперечные прутья тальника или другого не хвойного дерева. Мясо разрезают на узкие полоски длиной 25 — 30 см, которые затем надрезают вдоль почти до конца, и вешают на прутья. Сверху прутья закрывают корой лиственицы или грубыми досками (береста непригодна — она коробится и горит). Под мясом на земле разводят костер из длинных полен несмолистого дерева, например, из сухой ели, сухого тополя (лиственица не пригодна). Часа два-три мясо поджаривают на не особенно сильном огне, пламя которого почти касается мяса. Мясо надо сильно посолить перед тем, как вешать, перемешивая с солью в куче, или посыпать сверху на прутьях; жир заранее обрезают, так как он растопится и стечет в огонь. Надо следить, чтобы мясо не подгорало, отгребать огонь от участков, где мясо готово, и отодвигать прутья с готовым мясом вдоль по жердям. Когда мясо прожарится вполне, раскидать костер и дать мясу остыть. Копченое мясо возят в мешке, время от времени проветривая и просушивая в хорошие дни. Это полужареное — полукопченое мясо хорошо в сухом виде; чтобы его варить и тушить, надо добавлять жир. Описанный способ копчения дает продукт низкого качества: весь жир и часть мясного сока стекают в огонь, но он удобен своей простотой и быстротой — за день на одном костре можно закоптить больше центнера мяса (рис. 62). (Мясо вешается гораздо теснее, чем это показано на рисунке, и количество прутьев значительно больше).

Если есть сажа, то можно приготовить своеобразное копченое мясо: 400 г сажи кипятят в 3 л воды, закрыв котел, пока вода не выкипит до половины. Отстаивают в течение 10 — 12 часов, сливают чистую воду, процеживают сквозь сито. В эту воду, имеющую цвет черного кофе, всыпают горсть соли, опускают мясо и оставляют мокнуть; крупный кусок (окорок) на сутки, мелкие куски па 4 — 5 часов. Затем мясо сушат на ветру.

Коурма (коурдак). В Туркмении и Казахстане широко распространено приготовление коурмы или коурдака — жареного мяса, залитого жиром, которое может храниться несколько месяцев в самое жаркое время года. Мясо, разрезанное на мелкие кусочки и посоленное, хорошо прожаривают, затем укладывают неплотно в посуду — глиняную и фаянсовую, в алюминевые бидоны — (можно пользоваться и хорошо промытыми овечьими и козьими желудками) — и заливают горячим растопленным жиром, лучше бараньим. Жир заполняет все пространство между кусочками мяса, и вся масса коурмы, кроме самого верхнего слоя, оказывается герметически изолированной от воздуха. Если предполагается длительное хранение, следует застывшую коурму покрыть вощеной бумагой и на последнюю насыпать слой соли.

Сушка и вяление рыбы и птицы. Сушить и вялить можно только нежирную птицу. В мясистых частях птицы надо сделать глубокие, до кости, надрезы, и опустить тушки на две-три минуты в кипящий раствор соли (такой крепости, чтобы не тонула сырая картофелина). Затем птицу вывешивают на ветер и солнце (защищая от дождя) на двое-трое суток. Операция закапчивается в русской печи, куда птицу надо поставить после выпечки хлеба на 10 — 12 часов. Сушеная птица легчи копченой; она пригодна в пищу и в сухом и в вареном виде, но разваривать ее приходится довольно долго.

Рыбу лучше всего сушить в русской печи; если нет печи, можно ее предварительно засолить, продержать 3 дня с солью в бочке, затем распластать, распереть лучинками и повесить вялиться на солнце.

Широко распространенную на севере вяленую рыбу — юколу («поземы») обычно предварительно не солят, а, вычистив и вырезав изнутри спинной хребет, распластывают, распирают лучинками и вялят на солнце. Чтобы при хранении юкола не плесневела, после вяления ее иногда слегка поджаривают на костре или подкапчивают. Но без предварительного засола вяление рыбы приводит часто к порче продукта насекомыми и дождем.

Вяленая рыба идет в пищу без дальнейшей обработки, сушеную рыбу надо вымачивать и затем варить.

Засолка рыбы, мяса и птицы. Для засолки бочки должны быть вымыты и выпарены. Засолка птицы производится как было указано выше, при описании копчения. Через день-два, когда в бочке птица осядет, на нее кладут гнет (подложив круглую доску) весом 2 — 3 кг на 10 кг дичи. Через четыре-пять дней бочку можно забить и засмолить (дополнив предварительно). При засолке для увеличения вкуса прибавляют 2% селитры, перец, можжевеловые ягоды (1 г на 1 кг) и лавровый лист; можно прибавить также 15 — 20 г сахара на 10 кг дичи.

При домашней засолке крупную рыбу обычно разрезают вдоль, вырезывают спинной хребет и голову, иногда даже очищают от чешуи. Мелкую рыбу только потрошат. На 15 кг рыбы берут от 1 до 1,2 кг соли, а для осетровой рыбы — до 1,5 кг. При промысловом засоле количество соли значительно больше — от 10 до 40 кг на 100 кг рыбы.

Крупную рыбу при домашнем засоле натирают солью, мелкую только пересыпают ею. Рыбу кладут в бочку рядами и, если она разрезана, то мясом к мясу. При засолке осетровых рыб, кроме соли, можно класть хмель, лавровый лист, гвоздику и перец.

Солонина приготовляется из любого мяса, кроме свинины, следующим образом: обтирают кровь, вынимают большие кости, натирают солью и складывают в бочку очень плотно, утрамбовывая куски. На дно бочки и между слоями густо посыпают соль с селитрой, лавровым листом, перцем, чесноком. Можно залить мясо прокипяченным и охлажденным рассолом. На крышку кладут груз. Два-три дня следует держать в доме, затем бочку закупорить и вынести на холод. Раза три в неделю бочку надо перевертывать, так как рассол стекает на дно. На 25 кг мяса кладут 1 кг соли и 25 г селитры. Для засолки свинины нужно в полтора раза больше соли.

При засолке окороков их несколько раз натирают солью; способов засолки несколько: но «гастрономическому» способу их заливают рассолом с сахаром, по литовскому способу их перекладывают обрезками свиного сала или кусками мяса и не заливают рассолом.

Для кратковременного сохранения убитой птицы С.Качиони рекомендует, не ощипывая ее, удалить внутренности через маленький разрез, натереть тушку внутри солью и туго набить хвоей или небольшими кусочками угля; перевозить, — перекладывая сухой соломой или сеном. В журнале «Боец-охотник» предложен другой способ, который сохраняет птицу четверо суток. Рассол (на 4 литра кипяченой воды 1 кг соли) в холодном виде наливают пипеткой в разрез дыхательного горла у головы утки, если она не имеет сквозных ранений легких и дыхательного горла. В чирка вливают 150 г рассола, в кряковую утку — 250 — 300 г. Затем перевязывают горло бечевкой, посыпают разрез солью и держат в таком виде 10 часов. После этого снимают бечевки, вешают за лапки и ждут, пока вытечет рассол. Вдвоем можно обработать 10 уток в час.

Мороженое мясо и рыба при низких температурах могут приготовляться в виде особых блюд.

Мороженое мясо для еды разбивается на мелкие куски между двумя камнями или молотком в какой-нибудь посуде, не повреждающейся от ударов (деревянное блюдо, кожаное ведро и т.п.). Едят его без приправ или с солью, горчицей, уксусом.

Мороженая рыба (строганина): хорошую крупную мороженую рыбу — муксуна, чира, нельму и т.п., толщиной не менее ладони, слегка нагревают у огня; ножом срезают кожу вместе с чешуей и строгают рыбу ножом на тонкие стружки. Их надо есть, пока не растаяли, с солью, горчицей или уксусом.

Большинство червей-паразитов и их промежуточных стадии развития, живущих в мускулах в внутренностях животных, при продолжительном действии низких температур погибают. Так, плероцеркоиды лентеца широкого погибают при морозе — 10° по истечении 3 часов. Поэтому выдержанные в течение 2 недель на морозе рыба и мясо, повидимому, не могут служить источником заражения глистами.

Капуста квашеная. Квасят в кадках и бочках. Кочны надо очистить от верхних зеленых и грязных листьев, нашинковать (ножом или на специальной доске), перетереть с солью (20 — 25 г на 1 кг капусты) и уложить. Чтобы быстрее заквасить, на дно кладут кусочки черного хлеба и покрывают их капустными листьями. Капусту уминают деревянной толкущей. Приправа — морковь, тмин, анис, брусника, клюква. Сверху кладут капустные листья, чистую ткань и деревянный кружок; придавливают грузом. В первые дни брожения прокалывают до дна чистой палкой, чтобы выходили газы. Если в дальнейшем появится плесень — надо промыть кружок, ткань и груз горячей водой. Бочки с капустой хранят в холодном месте. Бочки для капусты, так же, как и для других овощей, должны быть предварительно тщательно вымочены и выпарены.

Огурцы соленые. Рассол изготовляют отдельно, из расчета 600 — 700 г соли на ведро воды, и процеживают. Огурцы кладут рядами, перекладывая укропом, листьями черной смородины, вишни, хреном. Заливают рассолом так, чтобы он покрыл огурцы. Кладут так же, как и на капусту, чистую ткань, деревянный кружок и груз. Хранят в холодном месте.

Помидоры соленые. Пригодны для засолки как спелые, так и зеленые, но в одну бочку надо класть плоды одинаковой зрелости. Соли — 700 — 800 г на ведро, рассол доводят до кипения и заливают в бочку горячим. Остальная процедура — как для огурцов.

Брусника моченая. Ягоды моют в холодной воде, дают воде стечь, перекладывают в стеклянную банку или чистую кадку, заливают сиропом. Последний делают из расчета: на литр воды 2 столовые ложки сахара, половину чайной ложки соли и пряности; раствор надо прокипятить, снять пену и охладить. Чтобы получить более вкусную бруснику, заливают ее сиропом из одного только сахара, которого надо взять на литр воды от 100 до 300 г. При кипячении отвара сахара добавляют корицу, гвоздику и т.п. В деревянной посуде брусника скоро киснет, и стеклянные банки лучше; хранить в холодном месте.

Грибы соленые. Для соления идут белые грибы, поддубовики, подосиновики, подберезовики, масляники, моховики, рыжики, грузди, горькухи, валун, волнушки, белянки, подорешники, подгруздки. При засолке рыжики не моют, а сразу пересыпают солью, волнушки, грузди, горькухи, подгрузди вымачивают в соленой воде в течение суток, валуи — в течение двух-трех дней; белянки отваривают до мягкости. При холодном способе засолки грибы надо промыть, вымочить, уложить рядами и пересыпать солью (40 — 50 г на 1 кг грибов); положить груз. По мере оседания грибов прибавляют новые — пока посуда не заполнится. Через три-пять дней, если нет рассола, увеличивают груз (рассол должен покрыть грибы). Через месяц грибы можно есть.

При горячей засолке разрезают шляпки на несколько частей, отрезают ножки. Промывают холодной водой (только валуи вымачивают два-три дня); на 1 кг грибов берут полстакана воды, 2 столовые ложки соли. Когда вода закипит, кладут в нее грибы, помешивают, снимают пену, добавляют лавровый лист, перец, укроп, гвоздику, черносмородинный лист. Варить надо белые, подосиновики и подберезовики 20 — 25 минут, валун 15 — 20 минут, волнушки 15 минут. Готовые грибы оседают на дно, рассол делается прозрачным. Грибы надо вынуть, дать им остыть на блюде, затем положить вместе с рассолом в посуду и закрыть. Количество рассола не более 1/5 части грибов. Грибы можно есть через полтора месяца.

Грибы сушеные. Предпочтительно сушат белые, но годятся также поддубовики, подосиновики, подберезовики, масляники, моховики, козляки, опенок ранний. Грибы надо протереть сухой тряпкой, обрезать плохие части, нанизать на нитки. В хорошие дни их сушат на солнце, но лучше — в русской печи или духовке, при температуре менее 70 — 80°. Во время сушки надо полуоткрыть дверцы, чтобы уходила влага. Досушивают над плитой или на солнце. Храпят в сухом месте с доступом воздуха.

17. Местные пищевые растения. Описанию важнейших диких растений, которые могут быть использованы для питания, посвящена гл. V . Мы приведем здесь только некоторые дополнительные данные, основанные на опыте сибирского населения.

Сбор кедровых орехов производится осенью, когда шишки поспеют и идут «на колот», т.е. падают при ударе деревянным молотком о нижнюю часть ствола. Молоток, в виде толстого полена, насаживается па ручку в два-три м длиной. Конец ручки приставляют к основанию дерева и придерживают ногой, а молоток отводят и с силой ударяют о ствол. Такой способ пригоден для кедров, растущих в густой тайге; отдельно стоящие на полянах деревья настолько толсты,   что па них приходится взбираться; в некоторых районах при этом берут с собой короткую колотушку, которой ударяют по основанию ветвей, и «шатину» — жердь в 3 м длиной, которой колотят по концам более толстых веток. Рубить кедры, чтобы добыть орехи, строго запрещено.

Для обработки собранных шишек на горизонтально лежащем бревне насекают топором зубцы и делают валек, подобный вальку прачек — плоскую доску с зубцами и ручкой; валек двигают взад и вперед по зубцам бревна, растирая между ними шишки.

Орехи и обломки шишек падают на положенный на земле брезент или тент. Обломки шишек отделяют просеиванием через специальное сито; сито это делается из куска бересты, в котором старым патроном от военной винтовки делают ряды отверстий. После просеивания производится откатка на наклонной поверхности (материя или доска); орехи скатываются вниз, а мусор остается выше. В ветреную погоду орехи можно отвевать. Свежие орехи надо хранить в сухом месте; если они начнут плесневеть — просушить на печке или в котле на костре. Можно изготовить вкусные каленые орехи, слегка поджарив их па сковородке или   и котле па слабом огне.

Заменители чая. Кроме растений, указанных в гл. V , можно употреблять вместо чая следующие суррогаты: черные небольшие наросты-выступы на березе, покрытые высохшим березовым соком (чага), гнилые участки на живой березе, которые видны снаружи и напитаны березовым соком (шульта); сухие осенние листья белоголовника и Иван-чая, цветы Иван-чая, а также корни шиповника; последние надо долго варить, а чтобы получить отвар из чаги, надо вываривать ее дня три.

ЛИТЕРАТУРА

Гордон О. Л. и Ольга Гордон. Питание туриста в пути,   1930. Книга о вкусной и здоровой пищп. 3-е изд., 1948. Кузикин И. Советы полярного повара. Библ. «Стахановцы Арктики», 1939. Петряев П.А. Местные пищевые и кормовые ресурсы. Справочник охотника-полярника, 1949. Спутник т уриста, 2-е изд., 1941   Спутник юного туриста, 1948.

Таблица 6

Содержание витаминов в овощах и ягодах

Название продукта Число биолог, единиц витамина С на 1 кг продукта Количество продукта в г, соответствующее 20 единицах
Капуста сырая 330 60
Капуста сушеная Не содержит  
Капуста квашеная, рубленая, пролежавшая зиму 23 870
Картофель вареный в воде до готовности, нележалый 300 60
Картофель вареный в воде до готовности, во 2-к. половину сезона, лежалый 150 130
Картофель сушеный Не содержит  
Свёкла лежалая 16 1250
Свёкла нележалая 66 300
Морковь сырая, нележалая 60 333
Морковь сырая, лежалая 30 666
Морковь вареная, нележалая 40 500
Томаты разные 330-660 30-60
Морковь вареная, лежалая 25 800
Томаты зеленые, соленые Не содержит  
Огурцы свежие (с кожурой) 80 250
Огурцы соленые Не содержит  
Лук репчатый 40 500
Лук репчатый сушеный Не содержит  
Лук зеленый 165 120
Лук зеленый сушеный Не содержит  
Шпинат консервированный, в банках 200 100
Щавель свежий 125 160
Щавель консервированный, в банках 100 200
Редиска разная 100-150 130-200
Брюква белая 400 50
Чеснок лежалый Следы  
Ревень, черешок сырой 70 290
Черная смородина свежая 1500 13
Сок черной смородины, консервированный сернистой кислотой и пастеризованный после освобождения от нее 330 60
Черная смородина сушеная 100 200
Черная смородина — сироп из сушеных 1 год Не содержит  
Арбуз (мякоть) 90 220
Клюква нележалая 80-160 20-125
Клюква, пролежавшая зиму Следы  
Клюква сухая Не содержит  
Клюквенный экстракт Не содержит  
Рожь проросшая (4-е сутки) 100 200
Рябина Более 400 50
 

Химический состав и калорийность пищевых продуктов

Наименование продуктов Отходы и отбросы, в % Содержится   в   100 г рыночного продукта усвояемых веществ, в г. Калорийность в 100г продукта белков жиров углеводов
Хлеб ржаной черный - 5,5 0,6 39,3 190
» пшеничный из муки II сорта - 6,9 0,4 45,2 217
» I » - 5,8 0,5 56,1 258
Крупа гречневая - 8,0 1,6 64,4 312
» манная - 8,0 0,8 73,6 342
» ячневая и перловая - 6,7 0,9 67,4 311
» овсяная - 9,1 4,9 61,1 334
Пшено -- 7,4 1,9 62,4 303
Рис - 6,5 1,2 62,4 303
Горок - 19,3 3,2 50,3 315
фасоль -- 16,6 1,7 50,0 289
Чечевица - 18,2 1,6 50,2 296
Макароны, лапша, вермишель - 9,3 0,5 73,3 344
Говядина средней упитанности 25 14,7 4,0 0,5 100
Баранина »   » 28 13,7 4,0 0,2 94
Свинина 18 15,7 5,2 - 113
Курица потрошеная 20 15,2 3,8 0,9 101
Печенка 7 17,1 4,1 2,1 117
Почки 7 14,3 4,2 0,4 100
Солонина 25 13,1 3,2 - 86
Колбаса вареная 2 13,1 13,9 3,9 199
Колбаса полукопченая 2,5 26,1 19,2 0,7 289
Сосиски говяжьи 0,2 11,7 13,5 5,5 196
Консервы «мясо тушеное». - 18,0 12,0 1,0 155
» сало-бобовые - 5,0 3,5 17,2 124
Рыба свежая тощая (судак, щука, окунь, навага, треска и др.) 45 9-10 0,1-0,5 - 39-43
Рыба свежая средней жирности (лещ, сазан, сом, вобла и др.) 45 9-10 1-2,5 - 45-70
Рыба свежая жирная:          
а) сельдь 45 9,7 6,1 - 97
б) лосось и семга 33 13,0 10,1 - 147
в) осетровые 35 10,1 4,4 - 82
Кета соленая 35 10,3 4,4 - 83
Сельдь соленая 35 10,8 9,1 - 129
Консервы рыбные в томате - 11,8 6,0 1,2 110
» » »   соб.соку - 16,4 1,9 - 84
Сало свиное — шпик - 10,5 61,5 - 615
» » топленое (лярд, смальц) - 0,3 89,1 - 829
Сало говяжье топленое - 0,4 88,3 - 823
Жиры кухонные: комбижир и др - - 93,2 - 867
Маргарин - 0,5 80,0 0,4 748
Масло сливочное - 1,0 84,0 0,6 787
Масло коровье топленое - - 95,2 - 885
Молоко свежее - 3,1 3,5 5,0 66
Творог жирный - 14,5 17,1 2,0 227
» тощий - 18,6 0,6 1,2 87
Сыр голландский 5 23,7 28,5 2,2 371
Яйца (1 шт.)   5,4 5,4 0,2 70
Масло растительное   - 93,1 - 866
Картофель 25 1,0 0,1 13,9 63
Капуста свежая 15 0,9 0,1 3,5 20
» квашеная - 0,8 0,3 2,8 18
Морковь 15 0,6 0,2 6,3 30
Свекла 15 1,3 0,1 8,1 39
Лук репчатый 15 0,9 0,1 7,5 36
Огурцы 20 0,6 0,1 1,5 9
Помидоры 15 0,5 0,1 2,8 15
Арбуз 40 0,3 - 2,2 11
Дыни 35 0,4 0,1 3,7 17
Консервы овощные:          
а) перец фаршированный - 1,4 5,0 8,1 85
б) баклажаны фаршированные - 1,2 5,1 7,7 84
в) баклажанная икра - 1,4 11,3 4,7 130
г) кабачковая икра - 1,5 6,3 8,4 99
Яблоки 10 0,2 - 9,8 85
Косточковые плоды (сливы, вишни, абрикосы) 15-20 0,4-0,7 - 7-8 33-38
Ягоды (земляника, малина, смородина a и др.) 2-15 0,1-0,5 - 4-6 16-28
Виноград 5 0,7 - 13 56
Апельсины 25 0,6 - 4,1 19
Мандарины 25 0,6 - 6,4 29
Сухие фрукты, смесь - 1,2 0,9 51,2 223
Сахар - - - 94,7 388
Мед - 1,0 - 75,9 315
Варенье - - - 66,7 274
Повидло - - - 59,4 244
Джем - - - 68,0 279
Какао-порошок - 16,4 18,7 35,1 385
Орехи грецкие — ядро - 11,7 49,7 11,7 558
 

Таблица 8

Содержание витаминов в пищевых продуктах

Наименование продуктов В 100 г рыночного    продукта    содержится   витаминов,   в мг A B1 B2 P-P C
Хлеб ржаной черный - 0,15 0,07 0,9 -
» пшеничный белый - 0,07 0,05 1,2 -
Крупа гречневая - 0,50 - - -
» ячневая - 0,20 0,15 2,5 -
» овсяная - 0,30 0,06 1,0 -
Горох - 0,09 1,0 - -
Чечевица - 0,16 0,05 - -
Говядина 0,03 0,15 0,17 3,7 1,2
Баранина - 0,13 0,12 - -
Свинина 0,04 0,34 0,20 3,0 1,3
Печенка 28,0 0,37 0,61 15,3 31,6
Курица - 0,16 0,16 0,9 -
Судак 0,06 - 0,03 - 0,6
Сазан 0,20 0,01 0,02 - 0,5
Треска - 0,06 0,09 1,1 -
Молоко 0,12 0,05 0,17 0,5 1,0
Масло коровье (сливочное и топленое) 1,2 - - - -
Сыр 0,9 0,3 0,36 - -
Яйца (1 шт.) 1,3 0,07 0,16 3,1 -
Картофель 0,02 0,07 0,16 3,1 -
Капуста свежая 0,02 0,14 0,07 0,3 25,5
» квашеная с рассолом 0,02 0,02 0,07 0,3 20
» квашеная, хранившаяся без рассола 0,02 0,02 0,07 0,3 -
Морковь 7,65 0,10 0,07 0,4 4,2
Свекла 0,01 0,12 0,08 - 8,5
Огурцы 0,06 0,06 0,01 - 4,0
Лук репчатый 0,02 0,07 0,01 - 8,5
Помидоры красные 1,7 0,07 0,04 0,4 34,0
Редиска - 0,06 0,01 - 15,0
Салат 0,01 0,14 0,07 - 7,5
Щавель 6,0 0,10 0,18 5,8 45,0
Яблоки 0,09 0,04 0,04 0,5 6,3
Абрикосы 1,7 - 0,01 - 6,0
Вишни 0,24 - - - 12,0
Виноград 0,02 - 0,01 - 2,8
Клюква - - - - 10,0
Крыжовник 0,10 - - - 50,0
Смородина черная 0,7 0,06 - - 300
» красная - 0,07 - - 28
Малина 0,25 0,07 - - 27
Земляника 0,05 - - - 27
Апельсины 0,22 0,06 0,03 - 30
Мандарины 0,45 0,06 - - 22,5
Лимоны 0,30 0,05 - - 30
 

Таблица 9

Сохранность витамина С при варке

Наименование   блюда Сохранность витамина С (в % от содержания его в исходном продукте)
Супы из ботвы и дикорастущей зелени 50
Щи на свежей или квашеной капусты свежеприготовленные 50
Щи из свежей капусты, простоявшие 3 часа   при 70 — 75° 20
Капуста тушеная 15
Картофель вареный в кожуре 75
»   » » очищенный 60
Картофельное пюре 20
Суп картофельный свежеприготовленный 50
Суп картофельный, простоявший 3 часа при 70 — 75° 30
 

Выдержки из инструкции об использовании доступных противоцынготных средств, содержащих витамин С

7. Весьма рекомендуется употребление черной смородины как сильного противоцинготного средства. Промытая несколько раз холодной водой ягода заваривается как чай; дав постоять настою несколько часов, жидкость сливают, набухшие ягоды отжимают по возможности сильнее; жидкость смешивают и пьют с сахаром или употребляют в кисель. Набухшие ягоды также можно употреблять в пищу ( в киселях, компотах).

8. Ряд трав может служить хорошим противоцынготным средством, а именно: лебеда, клевер, костер, листья земляники, липы и одуванчика. 500   г мелконарезанного продукта обливают 3 л горячей воды (80-90), прибавляют 10 см3 концентрированной соляной кислоты и настаивают 2-3 часа. Настой (ежедневно свежий) употребляется в количестве двух-трех стаканов в день.

9. Настаивание сушеной смородины и др. следует производить в глиняной, эмалированной,   стеклянной или деревянной посуде. Употребление медной или железной посуды для этой цели не допускается.

10. Проросшие   семена гороха, бобов, фасоли являются хорошим средством против цынги   (предупреждение и лечение). Их употребляют для этой цели в дозе 150 г в день на человека. Способ проращивания гороха следующий: горох надо предварительно   в течение 24 часов. Набухший горох лучше всего переложить в плетеную корзинку и подвесить её   в теплом месте; горох   должен оставаться влажным, для этого его надо несколько раз в день поливать. Проращивать достаточно до того момента, когда корневые ростки достигнут приблизительно 2 см. Проращивать до зеленых побегов нет необходимости. Посуду для замачивания и корзину для проращивания надо время от времени   мять кипятком, иначе могут появиться зародыши плесени. Проросшие семена могут   употребляться в пищу сырыми, или же из них можно приготовлять кашу (варить до готовности с малым количеством воды).

11. Рожь при прорастании (4 дня) также приобретает противоцинготные свойства.   Её следует пропустить через мясорубку или мелко нарубить ножом, употреблять в виде салате, каши и т.д. Способ проращивания ржи таков:   рожь тщательно промывают,   помещают в чистую посуду на 4 суток. Ежедневно подливают воду с таким расчетом, чтобы она всасывалась семенами ржи, но последние должны оставаться влажными. Суточная доза проросшего (следовательно, влажного) материала   - 200 г на человека.

12. Все вышеназванные продукты рекомендуется употреблять не только для терапии, но и для профилактики   цынги.









ГЛАВА IV

ОХОТА и РЫБНАЯ ЛОВЛЯ

ОХОТА

1.        Введение. Охота так же, как и рыбная ловля, при полевых научных исследованиях в большинстве случаев является не само целью, а только средством улучшить питание сотрудников экспедиции. Поэтому мы даем необходимые справочные сведения только для такого «случайного» охотника. Для лиц же, серьезно интересующихся охотой, имеется большое количество специальных книг, часть которых мы указываем в списке литературы.

Опыт показывает, что в обычных условиях полевых работ охота является серьезным источником питания только в тех районах, где дичь обильна (и особенности крупная), и при наличии в составе партии специального охотника из местных жителей или сотрудника, горячо увлекающегося охотой.

2.       Выбор оружия . В таблице 10 сведены данные о гладкоствольных ружьях отечественного производства. Из этих ружей № 5 —   9 имеют на левом стволе чок. При обычном заряде норма боя 40% для гладкого ствола и 60% для чока на том же расстоянии для всех ружей, кроме № 3 и 6 (при пристрелке на круг в 75 см, находящейся на расстоянии 35 м). Сведения о заграничных ружьях можно найти в книгах А. Любоша, С. Бутурлина и др. Правила приобретения и регистрации гладкоствольных ружей — см. приложение к т. II .

Нарезное оружие для охоты за крупным зверем часто имеется у местных охотников; экспедициям это оружие выдается по особым разрешениям. Из них малокалиберные винтовки ТОЗ удобны своей легкостью и дальнобойностью и пригодны для охоты по сидячей и плавающей птице и по зайцам.

Надо иметь в виду, что стрельба из тозовки в путешествии труднее, чем в тире. При плавании на лодке сильно мешает качка, в степях, в пустынях и в горах — сильный ветер. Зато тозовки очень хороши в тайге и в тундре при стрельбе на короткие дистанции.

При выборе ружья надо обращать внимание, чтобы длина и вес его были подходящими по росту и физической силе охотника и чтобы оно было «прикладистым»: если быстро вскинуть ружье, метясь в какую-либо точку на расстоянии 40 — 50 м, ружье должно легко ложиться к плечу и наводиться на цель.

Гладкоствольные ружья бывают одноствольные и двухствольные, а также комбинированные с одним или двумя нарезными стволами. Удобнее для случайной охоты двухстволка, левый ствол которой имеет сужение у дульного среза — «чок», назначение которого — повысить кучность боя.

Стволы должны быть без трещин, не погнутые, без раковин внутри (это можно проверять, глядя через ствол на свет), ложе без трещин и переломов; стволы не должны шататься в шарнире.

По устройству ударной системы ружья делятся на курковые и бескурковые (с внутренним курком); последние безопаснее и удобнее в обращении.

По диаметру ствольного канала ружья разделяются на калибры (старая условная единица — по числу круглых свинцовых пуль данного диаметра, получающихся из фунта свинца); калибры бывают 4, 8, 10, 12, 10, 20, 24, 28 и 32. Из ружей советских заводов лучшие — тульские курковые и бескурковые двухстволки 12, 16 и 20-го калибров и ижевские бескурковки. Ружья мелких калибров (20 и 24) легче и боеприпасы для них весят меньше, поэтому они предпочтительны и тех маршрутах, где вес имеет значение. Но для неопытного охотника крупные калибры вплоть до 12-го выгоднее, так как число дробей, попадающих в тот же круг, тем больше, чем крупнее калибр, и попасть в дичь легче.

3. Огне- и боеприпасы . Гильзы металлические имеются 12, 16, 20, 24, 28 и 32-го калибра, бумажные (папковые) 12, 16 и 20-го. Длина гильз 65 и 70 мм; при покупке гильз надо обращать внимание, чтобы гильзы соответствовали патроннику ружья: гильза должна быть короче на 0,5 мм, В стволах, высверленных под металлическую гильзу, бумажные гильзы болтаются, и происходит прорыв газов и ухудшение боя; если ружье высверлено под бумажную гильзу, — при пользовании металлическими также ухудшается бой. Гильза должна без усилия входить в патронник и не мешать свободному закрыванию ружья. Из ружей, указанных в табл. 10, первые четыре пригодны для бумажных и металлических гильз, остальные — только для бумажных. Бумажные гильзы легче, не портят ружья и дробь из них (если они закручены) не высыпается ни при каких условиях. Эти гильзы могут несколько раз перезаряжаться. Медные более долговечны, не боятся воды, но раздуваются при выстреле и труднее калибруются; ими обычно пользуются при промысловой охоте. При бездымном порохе следует употреблять только бумажные гильзы.

Пистоны бывают открытые и более сильные — закрытые, с внут ренней наковальней. Медные пистоны воспламеняются от удара курков со слабыми пружинами, латунные и железные требуют сильных боевых пружин. Открытые пистоны хорошо воспламеняют черный порох, но для бездымного лучше закрытые пистоны типа «Жевело».

Пыжи пороховые кладутся между порохом и дробью; делаются из специальной плотной бумаги, опилок, прессованной шерсти или сфагнума и из кожи; лучше — из ровного плотного войлока или фетра - нормальная толщина порохового пыжа 10 — 12 мм; если пыжи тонки, надо класть несколько штук, разделяя кружочками гладкой бумаги. При домашнем изготовлении пыжа из войлока (кошмы), надо сначала очистить войлок от песка и грязи и тщательно промыть и после просушки оклеить с одной стороны бумагой; края высеченных пыжей надо покрыть салом (одна часть бараньего или говяжьего сала и две части стеарина или парафина). Для этого следует пыжи нанизать на нитку и прокатывать по сковородке, в которой растоплена смесь. Опилки и другие сыпучие тела, насыпанные вместо пыжа, сильно ухудшают бой, так же как и слишком твердые пыжи. Под пороховой пыж надо положить прокладку из тонкого, плотного, эластичного картона или бересты, толщиной в 1 — 1 1/2 мм для черного пороха и 2 — 3 мм для бездымного.

 

Таблица 10

Основные данные о гладкоствольных ружьях (по В. В. Каменскому с дополнениями)

 

№№ по пор. Название ружья Вес в г Калибр Длина ствола в мм
1 Одноствольное курковое переламывающееся ружье   2500 - 2800 12 16 20 24 28 680 — 720
2 Одноствольное магазин. дроб. ружье (переделка из трехлинейной винтовки системы Фролова) 2800 - 3000 20 24 28 654
3 Одноствольное дроб. ружье (переделка из винтовок системы Бердана) 2600 - 2900 16 20 24 680 690
4 Одноствольное бескурковое дроб. ружье системы Кочетова 2800 - 2900 16 712
5 Двухствольное курковое ружье БТ03 3000 - 3100 16 20 712
6 Двухствольное бескурковое ружье ТОЗ 3200 - 3300 12 16 635
7 Двухствольное бескурковое дробовое ружье ИЖ-Б/К 3350 16 700
8 Двухствольное бескурковое ружье ИЖ-В-36 3400 - 3700 12 710
9 Двухствольное бескурковое ружье И Ж-В-36 3400 16 710
 

Дробовой пыж кладется поверх дроби, чтобы предохранить ее от высыпания. Он делается из картона, пробки или непросаленного войлока, толщиной 5 — 6 мм.

Порох употребляется черный (дымный) и бездымный (нитропорох). Черный порох дешевле и в сухом виде сохраняет свою пригодность в течение долгого времени; он хорошо зажигается всякими пистонами, нагар его не так портит стволы, как бездымный. Отрицательные свойства: мокрый порох при сушке не восстанавливает своих свойств; отдача и звук выстрела сильнее, дым густой. Бездымный порох почти не дает дыма, мало грязнит стволы, звук и отдача слабее; сушка подмоченного пороха восстанавливает его свойства, заряд втрое меньше, результаты стрельбы лучше. Но он требует особой точности при снаряжении патронов и тщательного ухода за ружьем. Применяется только для тех ружей, которые испытаны для него и носят на нижней стороне клеймо: «Испытано на бездымный порох Nitro » или буквы NP , PV , NNPP РТ и др. Для бездымного пороха пригодны двухстволки Тульского и Ижевского заводов. Ни в каком случае нельзя пользоваться порохом, извлеченным из снарядов, боевых патронов, мин и т. д.

Дробь и пули. Свинцовая дробь изготовляется следующих размеров:

 

№ дроби   Размеры, в мм 0000 5,00 000 4,85 00 4,50 0 4,25 1 4,00 2 3,75 3 3,50 4 3,25
№ дроби Размеры, в мм 5 3,00 6 2,75 7 2,50 8 2,25 9 2,00 10 1,75 11 1,50 2 1,25
 

Дробь должна быть круглая и ровная; в один заряд не надо класть одновременно дробь разного диаметра.

Выбор номера дроби зависит от величины зверя и птицы, от калибра и конструкции ружья, от времени года, от погоды от характера охоты (научная, промысловая, спортивная и т. д.) (см. табл. 11).

По мнению А. П. Формозова и других охотников, выгоднее стрелять более мелкими номерами, которые дают более полную осыпь и чаще поражают убойные места; тем более, что в ненаселенных районах с испуганной дичью можно стрелять с коротких дистанций. Поэтому все цифры табл. 11 следует повысить на 1 — 2 номера (например, на уток осенью не № 2 — 5, а № 4 — 6 и т. д.).

 

Таблица 11

Приблизительные пределы применения различных номеров дроби в зависимости от времени года

 

  Весна Лето Осень Зима
Глухари 000 - 1 4 - 6 2 - 4 1 - 3
Тетерева 1 - 5 - 8 2 - 4 1 - 3
Вальдшнепы 4 - 7 6 - 8 4 - 7   -
Рябчики - 6 - 8 4 - 7 4 - 6
Белые куропатки - 5 - 7 4 - 6 3 - 5
Серые - 6 - 8 6 - 8 4 - 6
Фазаны - - 5 - 7 4 - 6
Дупеля, бекасы - 7 - 10 7 - 8 -
Утки 00 - 4 4 - 7 2 - 5 -
Гуси 0000 - 0 - 0000 - 0 -
Зайцы - - 2 - 6 0 - 2
Лисицы - - 0 - 5 000 - 1
 

При стрельбе по более крупному зверю (волк, рысь, дикая коза) употребляют дробь 00 и 000, а также картечь; последняя изготовляется следующим диаметров: № IV — 5,9 мм, № V — 6,15 и 6,30 мм, № VI — 6,88 и 7,40 мм. Наиболее употребительна картечь № V .

При стрельбе на короткие расстояния но особенно крупному   и крепкому зверю (медведь, лось и др.) пользуются специальными пулями. Для цилиндрических стволов изготовляются круглые пули; пуля должна свободно проходить по стволу, но не болтаться. Для стволов чековых употребляются цилиндрические пули с деревянным или войлочным хвостом (пыжом) — пули Жакана, Бреннеке и Вицлебена; они пригодны и для цилиндрических стволов.

Круглая пуля на 50 м дает разброс не более тарелки; стрелять следует только из более крупного калибра — не менее 20-го, а лучше 12-го и 16-го. На этом расстоянии пуля гладкоствольного ружья наносит более сильные раны, чем винтовочная.

4. Снаряжение патронов . Принадлежности для снаряжения: а) Барклай — металлическая трубка с воронкой на одном конце и с рычагом на другом; при ней пестик (пуансон) с навинчивающейся иглой для удаления пистонов из медных гильз; прибор устарелый и портящий гильзы, б) Диана — заменяет барклай — металлическая трубка с набором металлических стерженьков для выбивания пистонов, пестик, воронка и подставка, в) Рикаппер — прибор для выбивания и запрессовывания пистонов, г) Закрутка для закручивания открытых концов бумажных гильз, д) Экстракторы — щипчики для вытаскивания гильз из патронника, е) Калибровка — стальное кольцо, через которое прогоняют ударом молотка раздувшуюся гильзу; при ней деревянный бочонок с сквозным отверстием и пестик, ж) Мерки для пороха и дроби.

Сначала выбивают старые пистоны, калибруют гильзы, затем вставляют пистоны рикаппером или ударом молотка по пестику, вставленному в гильзу; при этом гильзу надо поставить на твердую ровную поверхность. В пестике должна быть выемка для пистонов типа «Жевело» и «Центробой». При ударе надо быть осторожным и не прогнуть донца гильзы внутрь. Затем проверяют, не закрыто ли чем-нибудь запальное отверстие в гильзе, и насыпают порох.

Таблица 12

Предельпые заряды дробовиков-двухстволок (по Ю. Миленушкину)

Калибры Вес двухстволки (в кг) Основной заряд дроби (в г) Предельный заряд довольно сильного черного пороха (в г) Летний предельный заряд бездымного пороха «Сокол» (в г) Предельные снаряды   дроби   при бездымном порохе (в г) при наилучших ружьях при средних ружьях
10 Свыше 4,30 44,8 8,5 2,4 2,2 38,4 - 46,9
10 Ниже 4,30 41,6 7,8 2,3 2,1 36,3 - 42,7
  Свыше 3,48 33,7 7,1 2,2 2,0 30,9 - 37,3
12 Ниже 2,97 30,9 6,4 2,0 1,9 28,8 - 33,7
12 Между ними 32,0 6,6 2,0 2,0 29,9 - 36,3
16 Свыше 3,07 32,0 6,4 2,0 1,9 27,7 - 33,7
16 Ниже 2,87 29,8 5,3 1,8 1,7 26,6 - 31,4
16 Между ними 30,9 5,7 1,8 1,8 27,7 - 32,0
20 Свыше 3,07 31,4 5,3 1,6 1,5 26,6 - 33,7
20 Ниже 2,75 27,7 4,9 1,4 1,3 25,6 - 29,8
20 Между ними 29,8 5,1 1,5 1,4 25,6 - 31,4
24 Свыше 2,97 30,9 5,1 1,5 1,3 25,6 - 32,0
24 Ниже 2,75 26,6 4,4 1,2 1,0 21,3 - 29,3
24 Между ними 29,3 4,9 1,3 1,2 23,4-30,9
28 Свыше 2,5 23,4 3,5 1,2 0,9 18,1 - 26,1
28 Ниже 2,59 21,3 3,1 1,0 0,8 17,0 - 23,4
32 Свыше 2,18 20,2 2,6 0,9 0,8 16,5 - 22,4
 

Порох отмеривается меркой. Для бездымного пороха нужна величайшая точность дозировки, так как можно вызвать разрыв стволов; поэтому рекомендуют каждый заряд его взвешивать отдельнопри отсутствии мелких гирь можно воспользоваться медными и серебряными монетами, дающими возможность взвешивать с точностью до 0,1 г (см. табл. XVII ). Ю. Миленушкин и А. Зернов считают возможным отмеривать и бездымный порох — при большой аккуратности отмеривания, но необходимо точно вывесить данный порох в объеме имеющейся мерки. Чтобы отмеривать порох, черпают его меркой из широкой коробки или чашки и снимают избыток с мерки; ни досыпать, ни утрясать, ни приминать порох нельзя. Смешивать дымный порох с бездымным ни в коем случае нельзя: эта смесь может при выстреле вызвать разрыв стволов. Наполненные порохом гильзы надо тотчас же отставлять в другое место, чтобы не насыпать порох дважды.

Картонная прокладка на порох должна лечь без надавливания, а только коснуться пороха; небольшое прижимание пороха пыжами допустимо только для слабых пистонов. На картонную прокладку войлочные пыжи кладутся в таком количестве, чтобы после засыпки дроби осталось еще 5 — 6 мм для закрутки края гильзы. Войлочный пыж слегка прижимается пестиком. Для металлических гильз берут обычно пыж на два калибра больше (для 1б-го калибра — пыж 14-го и т. д.), а в мелких калибрах — на 4 больше; в бумажную гильзу ставят пыжи, соответствующие калибру или на один калибр больше.

Дробь отмеривается меркой или отвешивается на весах; крупную дробь и картечь лучше отсчитывать, а не мерить. Засыпанную дробь надо утрясти, постукивая палочкой о стенки гильзы. Дробь в бумажной гильзе прикрывают калиберной картонной прокладкой, а в металлической — пробковым или войлочным пыжом. Пыжи вставляют при помощи цилиндра барклая или дианы.

Для стрельбы на близкие расстояния (до 20 м) следует уменьшить количество дроби до 50%, при некотором уменьшении заряда пороха.

Снарядив бумажные гильзы, надо проверить, входят ли они свободно в патронник, и если нет, то прокалибровать, не ударяя молотком по гильзе. На пыжах надписывают номер дроби, засыпанной в гильзу. В o время снаряжения патронов — не курить.

При снаряжении патронов пулей желателен крупный черный охотничий порох, но допустим и бездымный (по А. Любошу). Количество пороха для пуль:

 

  Черный Бездымный
12 калибр 7,5 г 2,1 г
16 » 6.0 » 1,8 »
20 » 5,0 » 1,6 »
 

На порох кладется калиберная прокладка и затем — для пуль Вицлебена и круглых — войлочный пыж толщиной 10 — 12 мм, а для пуль Жакана — толщиной 7 — 8 мм, или мягкая войлочная прокладка. Поверх пуль пыжи не накладываются, а круглая пуля заливается доверху салом (парафином); цилиндрическая пуля также заливается, но только по краям.

5. Пристрелка ружья производится для того, чтобы найти наиболее выгодное соотношение заряда пороха и дроби, дающее лучшие резкость и кучность боя, ровную дробовую осыпь и постоянство боя в последующих выстрелах. В большинстве случаев соотношения, указанные в табл. 12, дают хороший бой, но чтобы добиться лучших результатов, делают пристрелку.

Пристрелка начинается указанным для данного калибра и веса ружья количеством дроби и пороха. Стреляют на дистанцию 35 м дробью № 6 в круг диаметром 75 см, нарисованный на листе бумаги. Пристрелку нужно повторять при каждом изменении качества боеприпасов, учитывая время года. Летний заряд бездымного пороха меньше на 0,1 г, дымного — на 0,25 г; дробь зимой берут более крупную. Нормальное соотношение веса снаряда дроби к весу заряда черного пороха 4,5 — 6,0. Для цилиндрических стволов нужно увеличивать снаряд дроби. Общее правило: при одном и том же весе снаряда дроби увеличение заряда пороха уменьшает кучность и увеличивает резкость боя; увеличение дробового снаряда приводит к обратным результатам.

Пристрелка ведется сериями не менее пяти патронов, однородно снаряженных, так как меньшее количество может дать случайные результаты. Одни специалисты рекомендуют сначала взять для каждой серии одинаковый заряд пороха и разные снаряды дроби (в пределах, установленных для данного калибра), другие советуют при одинаковом снаряде дроби менять заряд пороха. Для пристрелочных зарядов пороха и дроби есть ряд специальных таблиц, в зависимости от веса и калибра ружья.

Приводим в табл. 13 краткую сводку, составленную нами по таблицам из книги С. Качиони (1936).

Таблица 13

Заряды пороха и дроби для пристрелки ружей разных калибров (в г)

Калибр ружья Черный порох Бездымный порох
  дробь порох дробь порох
12 31 - 34 5 - 6,8 30 - 35 2-2,1
16 27 - 32 4,4 - 6,2 28 - 32 1,7 - 1,8
20 25 - 28 3,6 - 5,0 24 - 29 1,4-1,5
24 24 - 28 3,4 - 4,9 - -
28 22 2,8 - 3,6 - -
32 20 1,85 - 2,65 - -
Определение резкости боя производится одним из двух способов:

а)       По картонам, поставленным вертикально на специальных брусках за щитом, в котором прорезано отверстие; спереди на щит вешается мишень; дробь (диаметра 2,5 мм), пробив мишень, пробивает картоны. Картон берется определенной толщины (вес листа 400 г). Резкость боя достаточна, если дробь пробивает 15 — 16 картонов. При подсчете считают пробитым лишь тот картон, через который прошло более половины дробин, пробивших первый картон.

б)       Более простой способ: стреляют дробью диаметра 2,5 мм на расстоянии 50 шагов в сухую сосновую доску и измеряют куском проволоки или булавкой, как глубоки пробоины. Если в них над засевшей дробью можно поместить еще три таких же дробины, резкость боя отличная; если помещаются две, — резкость хорошая, если одна, — удовлетворительная; если дробь видна или торчит из доски, — резкость неудовлетворительная, и заряд должен быть изменен.

Рис. 6З. Точки прицеливания по неподвижным и движущимся целям (по Ю. Миленушкину).

6. Стрельба из ружья на охоте. Коренные жители тайги и тундры стреляют по движущейся цели только на охоте за крупным зверем, а в пернатую дичь стреляют лишь тогда, когда она сидит неподвижно.

Современная охота с собакой на пернатую дичь требует стрельбы почти исключительно по движущейся цели. При стрельбе по неподвижной цели надо направить ружье так, чтобы мушка казалась сидящей у основания прицельной планки и закрывала цель. Если птица сидит на дереве, — целятся в середину туловища, если она ходит по земле, — в нижнюю часть туловища; в водоплавающую птицу выгоднее всего стрелять в плечо или в шею в тот момент, когда она повернется боком (на рис. 63 указана более низкая цель, что менее надежно).

При стрельбе по движущейся <дичи надо стрелять из дробового ружья с большим упреждением, чтобы дичь попала в убойный круг дроби. Величина упреждения зависит прежде всего от расстояния до цели, от скорости движения ее и от ряда других менее существенных факторов. Величина упреждения на расстояниях до цели от 20 до 50 м при направлении движения, перпендикулярном к выстрелу, показана в табл. 14 (в метрах):

Таблица 14

Дичь Скорость   м/с № дроби Расстояние до цели в м 20 30 40 50
Заяц, медленно бегущий Заяц, быстро » Птица, средний полет Птица, быстрый 7 10 15 18 1 1 5 6 - 7 0,42 0,60 0,90 2,33 0,63 1,00 1,50 4,5 0,98 1,40 2,25 7,0 1,26 1,80 3,00 -
 

Охотник привыкает определять упреждение по контуру животного и выражает его числом корпусов. Например, при стрельбе в кряковую утку, летящую поперек в 30 м от охотника, упреждение, равное 1,50 м, эквивалентно трем корпусам птицы.

В бегущего навстречу зайца надо целиться под передние лапы; в бегущего в угон — между ушами. В птицу, летящую навстречу ниже роста стрелка, надо целиться ниже ее туловища, в летящую на большей высоте — выше туловища. В угонную птицу, летящую ниже роста стрелка, надо целиться выше ее туловища, а в летящую на большей высоте — ниже туловища (рис. 63).

При ветре надо учитывать его направление и соответственно увеличивать или уменьшать упреждение. При стрельбе из винтовки упреждение значительно меньше, так как пуля летит с большой скоростью.

Стрельба по движущейся цели производится несколькими способами: а) передвигают ружье вслед за целью, обгоняют ее и, не останавливая движения, стреляют; б) стреляют навскидку, без прицеливания, что дает лучшие результаты при большой тренировке; в) ружье наводится впереди цели и, когда дичь подходит на нужное расстояние, стреляют — способ применим при стрельбе из винтовки.

При стрельбе с лодки стоя, надо расставлять широко ноги — для устойчивости; не стрелять в птицу, летящую над головой, чтобы от отдачи не упасть за борт. На байдарках, берестянках, ветках и других легко опрокидывающихся лодках не стрелять стоя, в особенности в направлении поперек оси лодки.

Никогда не следует стрелять дичь с неубойного расстояния; для разных ружей и разных зарядов эта дистанция сильно колеблется, но в среднем дробины разных номеров считаются убойными па расстояниях, указанных в табл. 15. В этой же таблице даны расстояния, до которых могут долетать отдельные дробины:

Таблица 15

Дробь № Убойное расстояние в м Предельное расстояние в м
0 75 270
1 70 260
2 65 255
3 60 250
4 55 235
5 52 210
6 50 180
7 47 165
8 45 155
9 40 140
10 35 130
 

На этих предельных расстояниях дробины могут еще проникнуть в мускулы, но не в состоянии повредить кости. Для человека, предохраненного одеждой, прямая опасность (за исключением попадания в глаз) грозит па расстояниях меньше 100 м. Картечь опасна для человека на расстоянии до 500 — 550 м.

При продолжительных стоянках добыча птиц и зверя может производиться при помощи некоторых типов самоловов, разрешенных в данной местности на данное животное; запрещаются способы массового добывания зверей и птиц (см. правила охоты в приложении к т. II ). Мы не описываем этих самоловов, так как установка их требует большого опыта; сведения о них можно найти в ряде специальных книг («Справочник промыслового охотника» 1944 г., и др.).

7. Уход за ружьем. Ружье требует бережного обращения и ухода. Нельзя стрелять из ружья смесью черного пороха с бездымным, пулей, не подходящей к стволу, кусками железа, чугунной неосвинцованной дробью, песком, галькой, одними пистонами без пороха — все это портит стволы. Не следует щелкать впустую курками, резко захлопывать стволы, раскрывая ружье, давать стволам свободно падать. Туго идущие патроны нельзя забивать в стволы; нельзя также сильно нажимать их затвором или закрыванием ружья; заряжая ружье, надо проверить, не забиты ли стволы снегом, землей и т.п.

Если заряженный патрон при открывании ружья не выдвигается — надо произвести выстрел и вынуть пустой патрон; если не выйдет — выбить шомполом; из нарезного ружья нельзя выбивать застрявший патрон. При поперечном разрыве гильзы оставшийся кусок надо вынимать медным крючком или специальным экстрактором. Если патрон входит свободно, но не до конца — надо проверить, не попал ли посторонний предмет. Зарядив двухстволку металлическими гильзами, после одиночного выстрела надо проверить, не отошел ли пыж в другом стволе; при следующем выстреле ствол может быть раздут или разорван.

Зимой и осенью, а в сырых местах и летом, следует протирать металлические части промасленной тряпкой или смазать смесью из одной части воска и трех частей скипидара или минерального масла.

Чистить ружье надо после каждой охоты, не откладывая на другой день — особенно при стрельбе бездымным порохом. Сначала следует прогнать через стволы шомполом несколько комочков бумаги или пакли и удалить нагар и несгоревшие порошинки. Затем смочить паклю на шомполе щелочной смазкой и хорошо протереть стволы; сухой тряпкой удалить остатки смазки и протереть стволы тряпкой, смоченной нейтральным маслом. Нельзя пользоваться для чистки ружья растительными маслами и говяжьим салом (особенно соленым). Кроме специальных масел годится масло для швейных машин.

Свежую ржавчину следует оттирать паклей, туго намотанной на шомпол, или щеткой из щетины, смочив их щелочной смазкой или кипятком. Если пятна не отходят, залить стволы на 8 — 10 часов керосином. Керосин предварительно должен быть очищен: в бутылку насыпают столовую ложку соли и оставляют на сутки на свету, затем осторожно сливают, оставив на дне часть керосина. Размягчив керосином ржавчину, ее удаляют опять паклей или щеткой и смазывают стволы. Употреблять наждачный порошок нельзя. Прочистив ружье после бездымного пороха, надо проверить его через два-три дня: снять тряпкой смазку и, если на стволах внутри появился матовый или слегка красноватый налет, — повторить чистку. Хранить ружье надо в сухом месте в разобранном виде в чехле или ящике, слегка смазанным; если ружье оставляется на несколько месяцев, то смазать гуще.

Перед охотой следует протереть стволы внутри; после охоты зимой ружье сразу повесить возле горячей печки или внести в палатку в чехле или завернуть его в одежду и дать ему согреться.

8. Основные правила . При охоте даже в малонаселенных районах следует строго соблюдать правила охоты (см. приложение к т. II ).

В некоторых областях, краях и автономиях республиках список видов животных, охота на которых запрещена или разрешается, дополнен местными постановлениями. Охота в союзных республиках регулируется специальными постановлениями. В государственных заповедниках совершенно запрещена всякая охота и даже появление с оружием (см. список заповедников в т. II ). Необходимо выяснить, выезжая на работу, нет ли в изучаемом районе заказников, где охота запрещена на определенные сроки на некоторых животных (и где нельзя появляться с оружием) и охотничьих хозяйств, где охота может производиться только с разрешения их администрации.

Трудно предусмотреть все отдельные случаи небрежного обращения с оружием. Осторожнее всего считать, что ружье всегда заряжено, и соответственно поступать с ним. Следует помнить, что ружье представляет огромную опасность в руках небрежного владельца как для него самого, так и для окружающих, и что дробовые раны на близком расстоянии бывают часто смертельны.

Никогда нельзя направлять ружье на человека, даже если оно не заряжено. При заряжении и разряжении ружье должно быть направлено в землю или вверх. При ходьбе следует держать ружье стволами вверх или в землю; не вешать его за спину с взведенными курками. В дороге, на подводах, в автомашине, на лодке, заряженные ружья следует возить с большой осторожностью, лучше в руках, направив стволы вверх, и не взводить курки. Беря заряженное ружье, лежащее на лодке, подводе или на земле, не надо тянуть его к себе за стволы. Не вкладывать заряженное курковое ружье в чехол. Вернувшись с охоты, немедленно разрядить ружье; не класть его на землю и не ставить к дереву или в угол, а вешать на стену или на дерево, стволами вниз.

Не следует на охоте добивать дичь прикладом — можно сломать ложе в шейке, а заряженное ружье может при этом выстрелить. При стрельбе в случае осечки надо выждать некоторое время, во избежание затяжного выстрела, а затем уже открыть ружье. Упав или споткнувшись, надо проверить, не забиты ли стволы землей или снегом. Не следует закладывать в спусковую скобу два пальца сразу — можно сорвать второй спуск и поранить пальцы. Стреляя вблизи лагеря, сенокоса или на совместной охоте — не надо забывать, где и на каком расстоянии находятся люди. Нельзя стрелять по водяной дичи в небольшой водоем, если на другом берегу есть человек: рикошетом от воды дробь может его поранить. Из таблицы 15 видно, что отдельные дробины залетают на расстояния в 130 — 270 м, а картечь опасна для человека и в полукилометре от стрелка.

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ

9. Введение. Рыбная ловля простейшими способами требует очень мало оборудования, и в местах, где рыбы много, она может быть серьезным подспорьем в пищевом снабжении.

Ловля рыбы разрешается везде, кроме заповедников, прудовых и озерных хозяйств, но если она производится снастями, которые дают возможность массовой добычи рыбы, то для такой ловли нужно иметь особое разрешение.

Для личного пользования разрешается ловля удочками, подпусками и переметами (не более 50 крючков), ручными подъемными сетками и пауками, бреднями без мотни, длиной до 20 м.

Запрещены способы рыбной ловли, ведущие к массовому уничтожению рыбы — например, постройка перегородок и плетней, перегораживающих всю реку, глушение рыбы динамитом и другими взрывчатыми веществами; категорически запрещена ловля рыбы всякими способами в местах нереста в периоды нерестования.

10. Удочка состоит из удилища, лески, поводка, крючка, грузила и поплавка. В полевых условиях удилище приходится делать на месте из какого-либо тонкого и гибкого дерева; лучшие удилища — из можжевельника, березы, рябины, орешника и липы; последние два чересчур гибки для ловли крупной рыбы. Для спиннинга длина удилища должна быть 4 м.

Леска бывает волосяная, нитяная и шелковая; волосяные лески почти вышли из употребления; но если есть хороший длинный волос мерина или жеребца, такую леску можно свить вручную или при помощи специального прибора (рис. 64).

Ниточные лески могут быть связаны из тонких ниток этим же прибором или прялкой; для этого нитки, длиной на 1 м больше необходимой длины лески, прикрепляют одним концом на гвоздики, вбитые в стену. Для случайной ловли часто берут любой подходящий по толщине шнурок; но такая простая нитка закручивается, намокает и липнет, и поэтому для длительного ужения надо ее продубить, закрепить и парафинировать или хотя бы только парафинировать.

Дубление производится в растворе, настоенном на коре крушины; леску надо положить в горячий раствор и оставить на сутки или погрузить в раствор: 1 части квасцов, 1,5 части свинцового сахара и 30 частей воды. После этой операции леску закрепляют: просушенный шнур погружают на два-три часа в раствор 20 г медного купороса и 15 г хромистого калия (на один литр воды). После просушки шнура его парафинируют в водяной бане в одном из следующих составов: а) желтого воска и парафина по 9 частей, вазелина желтого 2 части; б) воска и парафина по 7 частей, вазелина 3 части; в) парафина 200 г, чистого скипидара 5 г; г) парафина 2 части, воска 1 часть.

 

 

Рис. 64. Прибор для свивания лески
Для этого прибора делают две дощечки 6x10 см, толщиной в 1 см, просверливают в них на расстоянии 1 см три отверстия, расположенные треугольником. Три отрезка проволоки, толщиной в 1,5-2 мм и длиной 7-8 см, сгибают коленом и продевают через обе дощечки; на нижних концах проволок загибают крючки. Волос моют в воде с небольшим количеством соды и вымачивают 2 — 3 часа в теплой воде. Затем три волоска привязывают к крючкам, внизу связывают узлом, и прикрепляют к узлу груз. Последний закрепляют неподвижно и вращают верхнюю дощечку вокруг проволочных осей, скручивая волоски. Когда они скрутятся, сократившись на 1/5, освобождают груз и вращают его на весу в обратную сторону до требуемой упругости. Затем надо спять полученное колено лески, наколоть на столе и, по изготовлении других Колен, связать одно с другим рыбачьими узла ли.
 

Составы эти годятся и для шелковых лесок. После парафинирования, которое надо продолжать до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков из шнура при нажимании на него палочкой, шнур иглой протаскивают через пробку и протирают в растянутом виде сначала тряпкой и затем бумагой.

Поводки служат для прикрепления к леске крючка; при ловле хищных рыб (щука, судак, таймень, ленок и др.) необходимы металлические поводки, для прочих — из жилки или сатурна (искусственная жилка). Длина поводка от 30 до 50 см.

Поплавки делаются перяные, пробковые, осокоревые. Можно делать их в полевых условиях из осокоря, из стеблей кукурузы, из куги (сорт пористого тростника), из черенков гусиных и лебяжьих перьев, из пробки и даже, в крайнем случае, из коры лиственицы, сосцы и тополя.

Поплавок окрашивается снизу темной краской, сверху белой   или< красной и покрывается лаком: пробковые — эмалевым, а куговые и целлулоидные — цапоновым. Формы поплавков — см. рис. 65

Крючки обозначаются номерами от самых мелких № 17 до крупных № 1, а более крупные — нулями, от одного до пяти; хищную рыбу ловят на якорьки — двойные и тройные крючки. Крючки должны быть острые и синего цвета с отливом. Во многих районах Сибири удочкой называют один только крючок.

Рис. 65. Поплавки: 1 — осокоревый с резинкой на шейке, 2 — куговый с восьмеркой, 3 — перяной с зажимом, 4 — веретенообразный, 5 — грушевидный (из пробки), 6 — скользящий (из куги), 7 — самопогружающийся (из куги) (по Ф. Кунилову).

 

Грузила бывают неподвижные и скользящие. В случае необходимости они могут быть сделаны из свинцовой трубки и из крупной дроби или пуль, в которых пробивается дырка.

Для монтировки удочки надо привязать к удилищу в 50 — 60 см от конца леску, затем плотно обмотать ее спиралью до тонкого конца удилища и закрепить двойной петлей (выбленочный узел). К концу лески привязывают поводок, к последнему — крючок; на расстоянии 10 — 15 см от крючка прикрепляют грузило; если поводок металлический, то грузило закрепляется па леске у прикрепления поводка. Различные узлы, необходимые для рыболова, показаны на рис. 66 (см. также гл. VI , §§ 26 — 30). Чем рыба крупнее, тем леска должна быть крепче и крючки больше.

11. Приманка (насадка) надевается на крючок так, чтобы жало крючка не было видно и не чувствовалось осязанием. Можно для приманки использовать многих насекомых (кобылки, саранчу, слепней, ручейников), моллюсков, червей, ракообразных и даже   позвоночных, вообще почти все живое, что есть в данном месте, а отчасти и человеческую пишу.

Земляные черви идут для ловли крупной нехищной рыбы; насаживают червей с хвоста, с головы и с середины. Если они ушли глубоко в землю, то чтобы их достать, следует полить землю соленой водой. В навозных кучах, под   прелым сеном, под гнилыми щепками живут более тонкие черви   - навозные. Сохранять червей можно в горшке с мхом; мох менять ежедневно и поливать несоленым бульоном, горшок держать в сыром и прохладном месте. Можно также держать червей в смеси навоза с землей. В   морозные дни червей надо держать в тряпке за пазухой.

Раки мелкие насаживаются целиком; большие – частями(облупленные шейки, клешни, внутренние органы). Наиболее охотно рыба идет на линяющих раков.

Рис. 66. Рыболовные узлы: 17 — привязка крючков с ушками, 8 — 9 — то же, с лопаточкой, 10 — завязыванье петли для жилок, 11 — петли для привязки грузила к леске, 12 — связывание жилок рыбачьим узлом, 13 — примотка колец к удилищу, 14 — соединение подлеска с жилкой (но Ф. Кунилову)

 

Мотыль — красная личинка комара-долгоножки, живет в прудах и реках; идет для ловли плотвы, ельцов и др.

Поденка ловится ночью на свет фонаря; годится также ее личинка, особенно для ловли стерляди.

Личинок мясных мух (опарыши) можно заготовить в большом количестве, повесив кусок мяса на солнце, и когда мухи наложат в него яйца, поместить мясо в горшок с отрубями или сухой глиной.

Бокоплавы (мормыши) — маленькие рачки гаммарусы, живущие в воде во многих реках и озерах; их насаживают с головы и используют для ловли разных рыб.

Муха комнатная и навозная — насаживается с головы.

Жуки, особенно майские; для насадки надо оторвать крылья, крючок втыкают снизу в грудь так, чтобы жало вышло наружу из зада жука.

Кузнечики — годятся для ловли нахлыстом, особенно для язей.

Стрекозы — для ловли форели, хариуса и голавля нахлыстом.

Лягушек насаживают живых, захватив крючком кожицу на спине. Берет охотно сом, налим, щука, крупный окунь и голавль. Неудобны тем, что поднимаются наверх и садятся на поплавок или траву.

Головастики — хорошая насадка, но быстро околевают.

Рыба мелкая живая — для ловли хищной рыбы; насаживают так, чтобы рыбка могла долго прожить: задевают крючком за спинку или губу, или же стержень крючка пропускают в рот, а жало прячут около жабр, или, наоборот, продевают через жабры.

Овес, ячмень, гречиха, пшеница в зернах распариваются до тех пор, пока они не станут мягкими. Для ловли этой приманкой надо предварительно прикармливать рыбу этим же кормом.

Хлебный мякиш ржаной уминают и скатывают в шарик величиной от гречневого зерна до лесного ореха (смотря по рыбе). Такой шарик быстро размокает и сваливается с крючка. Берет плотва, карась, лещ.

Творог варится несколько дольше, чем обычно, до тех пор, пока станет плотным; его выставляют на 20 — 30 минут на ветер; перед насадкой разрезают на кубики. Пригоден для ловли в проводку.

Каша, главным образом пшенная, — для ловли сазанов. Кашу растирают до однородного теста и томят еще два-три часа в печи. Холодную кашу режут на кубики.

Искусственные мушки изготовляются из пуха и перьев; для туловища мушек идет волос и шерсть. Обмотка крючка производится золотой или серебряной ниткой и шелком.

12. Ловля удочкой . В зависимости от того, на какой глубине держится рыба и от ее повадок, способы ловли удочкой весьма разнообразны. При передвижении с места на место и даже при стационарных работах приходится иметь дело большей частью с рыбами, привычки которых неизвестны. Поэтому первые опыты рыбной ловли бывают часто неудачны. Необходимо испробовать все приманки, которые имеются под рукой, и проверить, в какое время и на какой глубине на эти приманки рыба берет лучше, и какие удочки из имеющихся наиболее пригодны.

Не надо забывать основных правил рыбной ловли: не шуметь, не показываться открыто на берегу, ловить рано утром, в особенности ижаркие дни, дать рыбе не только клюнуть, но и захватить приманку в рот — и тогда только подсекать: быстро, но не слишком сильно дернуть несколько вверх и в противоположную сторону от той, куда тащит рыба. Только мелкую рыбу можно вытаскивать прямо па леске, крупную надо предварительно утомить-поводить в воде, затем уже подвести к берегу и подхватить в воде сачком, багром или даже руками.

Для ловли рыбы имеет большое значение также погода и время года. Рыба ходит высоко в августе и в сентябре, а в прочие месяцы — низко. Но если июль и октябрь жаркие, то рыба может ходить высоко и в эти месяцы. Когда тепло, ясно и тихо, рыба гуляет везде, даже по мелким местам. В ненастье, особенно в ветер, рыба прячется под берегами, в траву, под кусты. В холод рыба становится на дно в глубоких местах.

Уже С. Т. Аксаков указывал, что рыба клюет особенно жадно весной, когда еще нет травы; в жару клюет хорошо только рано утром и поздно вечером; в прохладную летнюю погоду рыба держится глубже и мало гуляет. Под конец лета, когда вода прозрачнее и приманка видна издали, ловля идет лучше.

Передвигая поплавок по леске, регулируют положение приманки; можно спускать се до дна, или помещать выше — близ дна, в середине глубины или вверху. При положении насадки у дна грузило должно быть тяжелым. Для этого способа ловли применяют специальные доннные удочки — с коротким удилищем в 1 — 1,5 м и длинными шелковыми лесками в 12 — 18 м и, на быстром течении, — тяжелые грузила до 200 г. На донные удочки ловят в «отвес» с лодки, на прудах и озерах; на быстром течении закидывают их с берега; в ночное время удят на них без поплавков, с колокольчиками или бубенчиками, привязанными к леске возле удилища. Одновременно ставят до десятка удочек; это — один из очень успешных способов ловли крупной рыбы.

Ловля в проводку заключается в том, что на быстром течении, забросив леску с лодки или берега, дают ей плыть по течению во всю длину (раза в полтора длиннее удилища) и затем подсекают, вытаскивают и закидывают опять.

Ловля нахлыстом, требующая большого навыка, производится почти так же, но без поплавка и грузила; леска тонкая и длинная, до 50 м, удилище длинное, тонкое и гибкое, насадка плывет по поверхности воды. При этом часто применяют нахлыстовую небольшую катушку, прикрепленную к основанию удилища; на нее наматывается леска. Насадка, искусственная или живая, закидывается возможно дальше, туда, где играет рыба.

Ловля «спиннингом» представляет дальнейшее спортивное развитие этого способа — на катушку наматывается леска длиной от 50 до 100 м, поводок стальной от 75 до 100 см, грузила с карабинами, большей частью тяжелые; вместо наживки — блесна (металлическая или деревянная пластинка овальной формы в виде рыбки с крючком-тройником на конце).

Блесна закидывается на 30 — 50 м, и потом ее постепенно подтягивают к берегу. Крупная хищная рыба бросается на блесну. Этот способ требует большого опыта и представляет один из   захватывающих видов спорта. Спиннинг нередко может служить для снабжения рыбой целой исследовательской группы.

При ловле спиннингом надо иметь с собой большой запас лески, блесен и поводков.

Мы заимствуем из «Спутника туриста» табличку способов ловли наиболее распространенных рыб (табл. 16).

 

Название рыб Местообитание Способы ловли Насадка Лучшее время лова
Щука Реки, озера, пруды, глубокие места с подводными растениями, вблизи водных зарослей, над обрывами крутых берегов, под сваями, и корягах, омутах На большую окуневую удочку со дна, на донную, кружками, спиннингом, жерлицами, на дорожку Живцы, блесны; мелкие щурята иногда берут на крупного червя, лягушку Весной и осенью, рано утром и вечером
Окунь Реки и пруды, тихие заливы и заводи вблизи зарослей, и корягах, в камнях На средине со дна и вблизи дна окуневые удочки, на спиннинг, на кружки, на дорожку Малек, черви Почти круглый год: лучше берет вечером и утром, но в пасмурную погоду берет и днем
Ерш Реки, пруды, на тихом течении, на дне Малыми окуневыми удочками со дна и вблизи дна Черви Почти круглый год, но лучше всего осенью и зимой
Язь Реки; глубокие места с тихим течением и чистым илистым дном Окуневыми удочками со дна или вблизи дна Черви, насекомые, раковая шейка, хлеб Весна и осень, лето ранним утром до восхода солнца или перед закатом
Жерех (шерешпер) Реки; быстрое течение в широких местах и вблизи перекатов. Днем держится около поверхности, или в полводы, ночью — на дне, на глубине Днем — большая окуневая в проводку, нахлыстовая (спиннинг без груза); ночью — на донную Живцы, пускаемые в полводы, или насекомые, пускаемые поверху. На блесны при мутной воде — никелированные, в светлой — медные Весна, лето и осень в ясные теплые дни, утром и вечером
Уклейка Реки; глубокие, тихие места, у пристаней, у плотов; держится на верху Верховая удочка или малая окуневая Хлеб, мотыль, муха Весна, лето и осень, почти целый день
Плотва Река, озеро, пруд, глубокая тихая вода с песчаным дном. В жаркую погоду скрывается в тени прибрежных кустов, деревьев и в зарослях подводных растений Днем на окуневую среднюю удочку, в полводы с берега или в проводку с лодки; ночью со дна Черви, мотыль, хлеб, зерна, насекомые Зима, весна, лето и осень, в течение почти всего дня
Лещ Реки, озера; на дне, в глубоких местах, в ямах у крутых бере гов с глинистым дном; ночью подплывает к бе регам На окуневые удочки со дна или вблизи дна и на донные Навозные черви, черный хлеб, мотыль, насекомые, зерна Ранняя весна, конец лета и осень, утром и вечером
Карп или сазан Реки, озера и пруды с песчаным дном, и глу боких местах с корягами Большая и средняя окуневая, со дна или вблизи дна; донная — ночью Черви, шейка рака, хлеб, зерна Конец лета и начало осени, утрем и вечером в тихую пасмурную теплую погоду (лучше, когда идет небольшой дождь)
Голавль Речные перекаты с быстрым течением, песчаные мели, водовороты под крутыми берегами Средняя окуневая удочка со дна или вблизи дна; в проводку на хлыстом, спиннингом; ночью — на донную Черви, хлеб, насекомые, рак Весна, лето и осень, утром и вечером
Карась Слабо проточные или стоячие пруды и озера, в заросших местах с илистым дном Малая окуневая удочка, вблизи дна Черви, хлеб, мо тыль Июнь, июль, рано утром и вечером
 

13. Ловля на неудочные спасти . Дорожка — блесна, спускаемая на длинном шнуре с плывущей лодки. Леска крепкая, плетеная шелковая или пеньковая длиной 40 — 60 м; поводок стальной; грузило применяется почти всегда; его не надо только в глубоких водах или когда блесна легкая. Блесна выбирается в зависимости от «вкуса» рыбы, и надо иметь набор из нескольких штук. Леска наматывается на специальную мотушку. Ловцы едут на лодке против течения, один гребет, другой спускает дорожку и следит за ней; на блесну ловится щука, реже окунь, судак и сом.

Этот способ ловли особенно хорош при лодочных путешествиях, так как не требует специальной затраты времени на ловлю и часто дает большой улов, достаточный для ежедневного питания. Необходимо иметь запас поводков и лески.

Жерлица, для ловли щук и других хищников, представляет неподвижную удочку: крепкая леска, длиной до 10 м, намотана на рогульку, подвешенную к дереву. На крючок № 1 или тройник наживляют рыбку-живца; спускают его на половину глубины или ближе к дну. Щука заглатывает живца находу, выдергивает шнур с рогульки и начинает его разматывать. Пометавшись, щука затихает. Жерлицу ставят на ночь с берега.

Кружки — плавучая жерлица: делается диск из пробки или мягкого дерева от 18 до 23 см в диаметре, с глубоким желобом по окружности, на который наматывается шнур длиной 10 — 15 м; в середине диска вставлена палочка в 20 — 25 см длины, с прорезом на конце, куда заводится шнур. На тройник с небольшим грузилом насаживают живца. Кружки ставят по 10 — 20 штук сразу в прудах, озерах и заводях. Щука или окунь, схватив живца, разматывает шнур и перевертывает кружок белой стороной кверху (верхняя сторона — красная).

Перемет — широко распространенная промысловая снасть. На пеньковый шнур, длиной в несколько десятков метров, привязывают на расстоянии 50 см один от другого поводки, длиной от 30 см до 1,00 м, с крупными крючками на концах. Для личного пользования разрешаются переметы не более 50 крючков. На крючки насаживается приманка — рыбки, червяки. Перемет растягивается с берега или в середине реки; в первом случае один конец с грузом (камень) забрасывают, заводят шестом или   завозят на лодке, другой привязывают на берегу за куст или кол. Перемет располагают поперек реки. В середину реки или озера перемет завозят на лодке, к обоим концам его прикрепляют груз, а к одному концу на длинном шнуре — буек; если перемет длинный, то и по концам и в середине прикрепляют буйки (поплавки) на длинных шнурах; перемет ложится на дно. Ставится он с вечера на ночь. Ловится различная рыба — вплоть до хищных, которые хватают уже пойманных рыбок.

Бредни и сети. Небольшие бредни удобны для ловли рыбы в старицах, заводях больших рек, в озерах, а также в маленьких речках с большим количеством рыбы. В малонаселенных местах можно пользоваться и маленькими ставными сетями, длиной< метров до 20. Такая сеть с легкими свинцовыми грузилами весит не более килограмма; при умелом обращении с цен, даже в маленьких горных речках, бедных рыбой, она ежедневно приносит 1 — 2 кг рыбы, а в более богатых реках — десятки килограммов. Ставится она в тихих заводях рек и в озерах. Более выгодна трехстенка, у которой средняя сетка с мелкой ячеек и две боковые — с очень крупной. Сеть ставится на ночь; может применяться и для загона в нее рыбы днем, когда в небольшом водоеме рыбу можно выгонять ударами по воде или проезжая верхом вброд. На Байкале такая сеть длиной в 50 — 70 м ставится вечером для ловли «на колот»: сеть ставится вкось от берега и хариусов загоняют в нее, постукивая о борт лодки. Плетение сетей см. гл. VI , § 30.

Морды (верши, кутцы, жаки) конические ловушки, сплетенные из гибких прутьев (тальник, верба) или из камыша и тростника, состоят из двух конусов, вложенных один в другой, из которых внутренний в своей вершине имеет отверстие для захода рыбы. Ставится на больших реках поодиночке и по нескольку штук в ряд, в короткой загородке, частоколе или плетне, перегораживающем небольшой участок перпендикулярно берегу; на небольших реках и в протоках такая перегородка (заязок, забойка, закол, учуг) может перегораживать всю реку (что запрещено).

Дальнейшим развитием этой ловушки являются сетные мережи или верши (фитиль, витель, вентер), более значительные по величине, специально сплетенные и натянутые на обручи из камыша или тальника; их можно сделать и самому, натянув обрывок сети на обручи; мережи часто имеют сетевые крылья, при установке рядами их соединяют сетными стенками.

Лучение рыбы — один из самых увлекательных способов, требующих, однако, большого опыта; производится главным образом осенью, когда вода становится вполне прозрачной, но можно лучить рыбу и раньше. Лучение состоит в том, что освещают ярким огнем небольшой участок водной поверхности, и заметив под водой достаточно крупную рыбу, спящую или ослепленную светом, бьют ее острогой. Острога имеет от 3 до 8 зубцов и насажена на легкое и прямое ратовище длиной 2 — 3 м.

Лучение производится в реках с тихим течением, в прудах и озерах, преимущественно   с лодки, на носу которой над водой приделана железная решетка — «коза». На козу кладут сухое топливо — лучше всего смолье, смолистые щепки от сосновых пней; пригодны также мелко наколотые березовые дрова, береста, лучина; трескучие дрова не годятся. Один человек медленно гребет, другой стоит на носу с острогой, слегка опущенной в воду, и, увидев рыбу, бьет ее с силой . Можно лучить рыбу и с берега; для освещения удобно сделать длинные факелы из бересты, нагревая длинные полосы ее на костре и свертывая ее в трубы. Для этого можно взять кору берез, высохших на корню. Прекрасным осветителем является ацетиленовый фонарь.

14. Зимняя ловля рыбы . Зимой часть рыб становится в ямы или зарывается в ил, но многие активны всю зиму, и их можно ловить разнообразными способами. Широко применяется ужение удочками — на мормышку (миниатюрную блесну), на различные приманки, ужение хищных рыб на жерлицы и блесну. Приманкой зимой служат живые рыбки, кусочки рыбьего мяса, черви, мотыли, рачки-бокоплавы (мормыши, гаммарус), личинки бабочки веснянки и поденки, муравьиные яйца, хлебный мякиш, хлебные зерна, куриные кишки (заменяющие червей), сыр. Часто в прорубь или полынью насыпают прикормку — конопляный свежий жмых, отруби, распаренные хлебные зерна, рубленых червей, мотыль, гаммарусов и т.п. Кроме обычного снаряжения, нужна еще пешня для пробивания во льду лунок и черпак для их очистки от льда и снега. При ветре необходима защита — палатка, брезент, шалашик из веток или камыша, фанерная складная будка и т.п.

ЛИТЕРАТУРА

Охота

Бутурлин С. А. Дробовое ружье. 8-е изд., 1937. Бутурлин С. А. Настольная книга охотника. 3-е изд., 1932. Бутурлин С. А. Пулевое ружье и стрельба из него, 1929. Бутурлин С. А. Уход за ружьем Дробовым и нарезным. 6-е изд., 1936. В помощь охотнику. Под ред. М. С. Кузнецова, 1940. 3ернов Л. А. Стрельба дробью. 3-е изд., 1935. Каверзнев В. Н., Новиков В. М., Сатин ский В. Н I . Первые шаги ружейного охотника. 2-е изд., 1935. Каменский В. Как правильно снарядить патрон к охотничьему ружью . 1939. Качиони С. Год охотника. 2-е изд., 1936. Любош А.С. Охотник из города. 1947. Макаров В. Н. Заповедники СССР, 1910. Маркевич. В.Е. Охотничьи боеприпасы. 1947. Охота в Подмосковье, 1917. Сборн. под ред. Г. А. Мещерикова. Статьи: Б. Крейцера. Охотничье ружье; Г. Иванова . Правила обращения с оружием; Л. Чумакова. Охотничьи собаки;   Ю.Миленушкина. Снаряжение и быт охотника и др. и обширная библиография. Покровский С. Календарь охоты, 1941. Рахманин Гр. Четыресезона ружейной охоты (способы и приемы ружейной охоты). 4-е изд. 1939. Рябов В. Справочник охотника по Красноярскому краю 1941. Справочник промыслового охотник а составлен Б. А. Кузнецовым. В. В. Каменским, Р. В. Лампрехт, М. А. Сергеевым и А.И. Жариковым под ред. П. А. Мантейфеля. 1944. Формозо в А.Н. Следы промысловых зверей и птиц, с атласом, 1930 Формозов   А. Н. Спутник следопыта, 1936 г. и более ранние издания. Шерешевский Э.И. Петряев П.А. Справочник охотника-полярника, 1949.

Рыбная ловля

Колганов Д.И. Спиннинговый спорт. Руководство для начинающих рыболовов. 3-е изд.947. Колесников А. и Дульпин С. Рыболов-любитель. 1949. Кунилов Ф.П. Справочник рыболова. 1947. Кунилов   Ф.П. Ужение рыбы зимой. 1948 Леонтьев Н. Плетение сетей, 1930. Нагорный   В. Технические советы рыболову, 1931. Никольский М.Н. С блесной на хищных рыб, 1948. Никольский М.Н. Охота со спиннингом, 1040. Рождественский Н.Ф. Спутник рыболова – удильщика. 4-изд., 1931. Рождественский Н.Ф. Удочки, их выбор, изготовление, снаряжение и починка, 1930. Рыболов-спортсмен. 1949, спутник туриста, 2-изд., 1941. Самарин Д. Подледное блеснение, Сборн. «Охота в Подмосковье». 1947, стр. 269-279. Шубин И. Календарь рыболова. Там же, стр.215-268.





ГЛАВА V

ПИЩЕВЫЕ РАСТЕНИЯ

Количество дикорастущих растении в СССР, пригодных в пищу, очень велико, но число действительно используемых значительно меньше. Все же за последнее время в обиход вошло много новых дикорастущих пищевых растений. В этом сыграли большую роль витаминоносные растения, так как новое лекарственное средство, каким, до известной степени, они являются, всегда быстро находит себе приверженцев. В деле поисков новых пищевых растений большую пользу приносят путешествия и краеведческие исследования. Всякий исследователь может найти и испытать на себе какое-либо новое или малоупотребляемое пищевое растение и затем ввести его в практику. Найти новый каучуконос, дубитель или краситель — дело не легкое, растений же, пригодных в пищу, у нас очень много, и надо лишь приложить некоторые усилия, чтобы выяснить, в каком именно виде это растение наиболее пригодно в пищу.

1. Фрукты. В СССР встречается большое количество дикорастущих растений, плоды которых съедобны как в сыром, так и в приготовленном виде. Особенно богато ими сем. розоцветных ( Rosaceae ).

Яблони. В смешанных и широколиственных лесах на севере европейской части СССР часто встречается яблоня лесная — Malus silvestris Mill с шаровидными или округло-яйцевидными яблоками, желто-зелеными, часто с красным бочком, 2 — 2 Ѕ см в диаметре. На юге по лесным опушкам и по речным долинам растет яблоня ранняя — Malus ргаесох ( Pall ) Borkh . с шаровидными желтыми яблоками.

На Кавказе в горных лесах и по берегам рек очень широко распространена яблоня восточная — Malus orientalis Uglitzkich ., со сладкими яблоками, которые употребляют чаще всего в печеном или квашеном виде.

В Средней Азии в горных лесах по склонам и в долинах горных рек распространена яблоня киргизская — Malus kirghisorum Al . Theod. et An. Fed , плоды которой сильно варьируют от шаровидных или сплюснуто-шаровидных до слегка удлиненных; они крупные, ребристые, желтые, с красноватым бочком и сладкие; там же по предгорьям растет яблоня Спверса — Malus Siversii ( Ldb ) Roem . тоже с вкусными яблоками.

В Восточной Сибири и па Дальнем Востоке растет яблоня Палласа — Malus Pallasiana Juz . с желто-красными яблоками, а в широколиственных лесах и по горным склонам Приморской области — яблоня маньчжурская — Malus manshrica ( Max .) Kom . с мелкими овальными яблоками. У этих видов яблоки кисловатые.

Груши. Число видов дикорастущих груш доходит до 18. В Крыму и на Кавказе, образуя почти чистые насаждения, растет груша обыкновенная — Pyrus communis L . с очень варьирующими по величине и форме грушевидными или шаровидными плодами. Плоды зеленые, иногда краснеющие, реже желтые, на вкус терпкие и лишь после лежки становятся более сладкими.

В горах Туркмении, на сухих каменистых склонах, встречается груша туркменская — Pyrus turcomanica Maleev . с сладкими, со смолистым привкусом, плодами и с толстой кожицей. В яблонево-ореховых лесах и в долинах рек Киргизии и Таджикистана растет груша среднеазиатская — Pyrus asiae - mediae М. Popov с крупными, коротко-грушевидными, желтоватыми, рано созревающими, водянисто-сладкими плодами.

Плоды остальных груш Кавказа и Средней Азии мелки и в сыром виде не вкусны, и лишь некоторые пригодны для еды после сбраживания.

Па Дальнем Востоке интересна груша уссурийская — Pyrus ussuriensis Max ., плоды которой, несмотря на обилие каменистых клеток, съедобны и в свежем виде, но обычно их подвергают брожению в кучах, а потом солят.

Рябин у нас около 34 видов; плоды у них шаровидные или овальные, красного, желтого или коричневого цвета, приятно горьковатые и в сыром виде съедобны лишь после того, как будут тронуты морозом. Рябины распространены по всему СССР в лиственных лесах по опушкам, по речным долинам, в горных лесах, на скалистых склонах, даже у верхней границы леса.

Особенно следует отметить растущую в крымских лесах рябину садовую — Sorbus domestica L . с округлыми или грушевидными зеленовато-желтыми, часто буро-красными плодами, пригодными для варенья и кваса, затем широко распространенную на лесных опушках в европейской части СССР и на Кавказе рябину обыкновенную — Sorbus aucuparia L . с яркокрасными, почти круглыми плодами, из которых делают варенье, пастилу, мармелад, наливки, уксус и пр., и, наконец, глоговину — Sorbus torminalis ( L .) Crantz из дубовых и грабовых лесов Крыма и Кавказа с буровато-желтыми, с белыми точками, съедобными плодами.

Ирга круглолистная — Amelanchier rolundifolki (Lam.) Dum. Cours . растет в горах Крыма и Кавказа. Это — кустарник с мелкими в горошину яблочками, сначала красными, потом сизо-черными; они созревают поздно и съедобны после морозов.

Мушмула германская — Mespilus germanica L ., невысокое дерево с коричневыми плодами — яблоками, приплюснутыми или грушевидными, с четырьмя-пятью косточками, сильно терпкими и потому съедобными лишь после морозов или после долгой лежки; растет по склонам гор в Крыму и па Кавказе. Па Кавказе плоды ее зовут «шишками».

Боярышников около 40 видов — и все они имеют съедобные плоды разного качества.

На Кавказе и в Крыму по каменистым склонам растет боярышник восточный — Crataegus orientalis Pall ., ветвистый кустарник с сильно сплюснутыми, красновато-оранжевыми, приятно кисловатыми плодами, которые едят сырыми или употребляют в качестве примеси к муке для приготовления сладковатых лепешек.

Боярышник Мейера — Crataegus Meyeri A . Pojark ., кустарник или деревцо Восточного и Южного Закавказья, обладает темно-виннокрасными маслянистыми и сочными плодами приятного вкуса. Приятны на вкус сочные и мясистые плоды светловишневого цвета южно-кавказского вида — боярышника темнокровавого, алоч — Crataegus atrcsanguinca A . Pojark .

На сухих горных склонах Кавказа, Туркмении, Таджикистана и в Западном Тянь-Шане образует небольшие рощи боярышник понтический — Crataegus pentica С. Koch . Это дерево с широкой кроной, с крупными (15 — 28 мм в диаметре) желтыми или оранжево-желтыми, с красноватыми бочком и точками, мясистыми, очень ароматными и сладкими плодами. Боярышник сонгорскнй — Crataegus songorica С. Koch . — небольшое деревцо или кустарник, растущий по речным долинам и склонам ущелий в горах Средней <Азии, имеет вполне съедобные мясистые пурпурно-черные, с редкими светлыми точками пледы.

Плоды остальных наших боярышников съедобны лишь после морозов и только один вид — боярышник сомнительный — Crataegus ambigua С. A . М. имеет плоды, которые довольно вкусны, но при употреблений их в большом количестве вызывают отравление и рвоту. Этот кустарник или деревцо с колючими побегами и почти шаровидными пурпурово-черными, со светлыми точками, плодами растет лишь по среднему течению Волги и по Дону, по склонам холмов, речных берегов и балок.

Сливы. Дикие сливы встречаются в 7 видах, но не все они пригодны в пишу.

В европейской части СССР, на Кавказе и в Западной Сибири, в лесостепи, на лесных опушках, а также по речным долинам, встречается очень колючий кустарник или небольшие деревцо — терн или слива колючая — Prunus spinosa L . Его черные, с синеватым налетом, округлые плоды с зеленой мякотью и морщинистой косточкой кислы и сильно терпки и потому пригодны лишь в компотах, варенье и в виде водки — терновки.

Гораздо лучше плоды алычи — Prunus divaricata Ldb ., которая встречается по горным склонам в кустарниковых зарослях на Кавказе и обычна в подлеске яблонево-ореховых лесов Средней Азии. Плоды алычи — округлые или овальные костянки желтого, светлокрасного, розового, вишнево-красного или синего цвета, кисловатые или сладкие, съедобны в сыром виде и в большим количестве идут для компотов, варенья, повидла и на №&-ваш» — высушенную на солнце алычевую мякоть, употребляемый как кисловатая приправа к кушаньям. Плоды алычи содержат сахар, лимонную кислоту, витамин С и провитамин А.

Вишни. Из наших диких вишен не все обладают вкусными плодами. Съедобны лишь плоды следующих видов:

Черешня или вишня птичья — Cerasus avium ( L ) Moench . рагтет большими деревьями в лиственных лесах Украины, Крыма и Кавказа; ее плоды — костянки тёмнокрасные, почти черные, с сочной вкусной мякотью. В лесостепной и степной зонах европейской части СССР, на Северном Кавказе, в Зап. Сибири и на востоке Средней Азии среди кустарных зарослей растет вишня кустарная — Cerasus frulicosa ( Pall ) G . Woron . с яйцевидными красными или   тёмнокрасными плодами, кисло-сладкими, иногда терпкими. Эта вишня — предполагаемый родоначальник видов культурной вишни — использовалась Мичуриным для получения хороших десертных сортов. Вишня мелкоплодная — Cerasus microcarpa (С. Л. М.) Boiss . — кустарник, растущий по каменистым склонам Кавказа и запада Средней Азии, имеет яйцевидные черные кислые плоды. На самом юге Дальнего Востока встречается низкорослый кустарник — вишня железистая — Cerasus glandulosa ( Thunb .) Lois , с шаровидными, тёмнокрасными, съедобными плодами.

Черемухи. Из трех видов наших черемух ( Padus ) вкусны плоды лишь одного вида — черемухи обыкновенной — Padus racemosa ( Lam .) Gilib ., растущей по берегам рек, в приречных лесах и кустарных зарослях и по лесным опушкам. Ее шаровидные лоснящиеся черные плоды — костянки с округлой косточкой, высушенные и перемолотые целиком с косточкой, употребляют в Сибири на муку, для начинки пирогов; они содержат сахар, яблочную и лимонную кислоты и танниды.

Принсепия китайская — Princcpia sinensis ( Oliv .) kom . растет на Дальнем Востоке в тенистых смешанных лесах; это — кустарник в 2 — 3 метра высоты, с шаровидными яркокраснымн приятно-кисловатого вкуса костянками, похожими на вишню, но со сплюснутой большой косточкой.

Абрикосы. В диком виде произрастают 4 вида. По горным южным склонам в горах Зап. и Вост. Тянь-Шаня растет пригодный для еды абрикос обыкновенный — Armeniaca vulgaris Lam . с округлыми или овальными белого, желтого или   оранжевого цвета с румянцем плодами, довольно сочными, но часто грубовато-волокнистыми, с горьковатым привкусом. На Дальнем Востоке встречается абрикос маньчжурский — Armeniaca manshurica (Ко ehne ) Skvortz . — крупное дерево до 15 м высоты, с опушенными плодами желтого циста, с красным загаром или с красными точками; они кисловаты и с горьким привкусом, но пригодны на цукаты, варенье, начинки и пр.

Большая часть перечисленных растений имеет плоды, называемые в общежитии фруктами; многочисленны также представители того же крупного семейства розоцветных, имеющие ягодо-образные плоды, особенно пригодные в экспедициях.

2. Ягоды и ягодообразные плоды. Земляники. В лесных областях по всей европейской части СССР, в Сибири до Байкала, а также в горах Средней Азии и Кавказа растет на открытых солнечных полянах, вырубках и гарях, созревающая в июле земляника лесная — Fragaria vesca L . с яркокраснымн, овальными, сладкими и ароматными «ягодами», в действительности поставляющими красное мясистое разросшееся цветоложе, на котором сидят мелкие сухие орешкообразиые плодики. На Дальнем Востоке наша обычная земляника заменяется земляникой восточной — Fragaria orientalis Los . с тёмнокрасными, удлиненными «ягодами», созревающими в июне. Земляника мускусная — или клубника — Fragaria moschata Duch . с розовыми или зеленовато-белыми «ягодами» встречается в лесах европейской части СССР, а земляника зеленая — Fragaria viridis Duch . с бело-розовыми, очень душистыми и сладкими «ягодами» растет в европейской части СССР, в Крыму, на Кавказе, в Зап. и Вост. Сибири и в горах Средней Азии. Все земляники съедобны в свежем виде, а также используются на варенье, кисели, в сушеном виде на чай и пр.; они содержат значительное количество железа.

Малин у нас четыре вида; все имеют красные плоды, представляющие многочисленные костянки, сросшиеся между собой в сборную костянку, легко отделяющуюся от конического цветоложа и   полую внутри. Малина обыкновенная — Rubus idaeus L . широко распространена в лесной области северной и средней полосы европейской и азиатской частей СССР. Малина боярышниколистная или ожина — Rubus crataegifolius Bge ., растущая на Дальнем Востоке среди дубняков и по гарям, снабжена множеством шипов и имеет тёмнокрасные полупрозрачные плоды с особым запахом. Другая дальневосточная малина Комарова — Rubus Komarovi Nakai , растущая по склонам сопок, каменистым местам в лесах и на лесных опушках, тоже отличается ароматными плодами. Наконец, малина сахалинская — Rubus sachalinen - sis Leveille , широко распространенная по всей Сибири, Дальнему Востоку, а также растущая на Урале и в Джунгарском Алатау, тоже имеет сладкие ароматные плоды. Плоды всех малин пригодны в свежем виде, а также на варенье, наливки, кисели; в сушеном виде дают потогонный чай.

Ежевики с такими же плодами, как у малины, но только сизочерными или тёмнокрасными, растут в СССР в количестве более 30 видов. Особенно велико их разнообразие на Кавказе, где большинство имеет вкусные съедобные плоды, пригодные как в свежем виде, так и на варенье, консервы, сиропы и т.п. Ежевики растут на сухих известковых склонах, на вырубках и образуют нередко плотные колючие заросли; плодоносят в августе — октябре. Самые крупные, сочные и сладкие плоды имеет ежевика кровавая — Rubus sanguineus Friv ., растущая у краев дорог, по берегам моря и рек, на открытых сухих склонах и на лесных опушках. Сочными, крупными и сладкими плодами отличается ежевика длинноплодная — Rubus dolichocarpus Juz ., встречающаяся на лесных опушках Вост. Закавказья. Хорошим вкусом и плодовитостью отличается также ежевика щетинистая — Rubus hirtus Waldst ., растущая в Крыму и на Кавказе в горных еловых и буковых лесах. Широко распространена ежевика сизая — Rubus сае sius L ., но плоды ее значительно уступают кавказским ежевикам. В арктической и лесной областях, в тундре и на моховых болотах европейской части СССР, в Зап. и Вост. Сибири, на Дальнем Востоке, на Камчатке и Сахалине ценными противоцинготными плодами обладает морошка — Rubus chamaemorus L ., небольшое травянистое растение сначала с красными, потом золотистыми, похожими на малину, ароматными плодами. Они содержат сахар, лимонную и яблочную кислоты и употребляются в свежем виде, а чаще в пареном и моченом; идут также на варенье и наливки (рис. 67).

Рис. 67. Морошка — Rubus chamaemorus L . Рис. 68. Водяника, или шикша — Empetrum nigrum L .

Поляника (княженика, мамура) — Rubus arcticus L . растет на болотах и в сырых местах европейской части СССР, Сибири и Дальнего Востока и имеет темнопурпуровые, почти шаровидные, очень ароматные и нежные плоды и ароматные листья, служащие заменой чая.

Костяника каменистая — Rubus saxatilis L . и костяника хмелелистная — Rubus humulifolius С. А. М. — обе растут в хвойных и смешанных лесах европейской части СССР, в Зап. и Вост. Сибири и на Дальнем Востоке. Плоды кислые, обладают противоцынготными свойствами и представляют сборные костянки из 1 — 6, едва соединенных между собой, костянок с крупной косточкой; они съедобны в свежем виде и идут на варенье, кисели и т.п.

Смородины (из сем. Saxifragaceae ) широко распространены по всему Союзу. Красные и черные ягоды всех дикорастущих смородин вполне съедобны и отличаются от ягод культурных видов лишь более кислым вкусом, а иногда и грубой толстой кожицей. Они встречаются как в долинах рек, так и по склонам гор и все отличаются характерными пальчато-лопастными зубчатыми листьями и цветками в простых кистях.

Крыжовники   из того же семейства встречаются у нас также в диком виде. В Зап. Украине и на Кавказе растет крыжовник отклоненный — Grossularia reclinata ( L .) Mill , с мелкими железисто-волосистыми ягодами, а на Алтае, в Саянах, Тарбагатае и Джунгарском Ала-тау по каменистым склонам — крыжовник игольчатый — Grossularia acicularis ( Smith .) Spach . с крупными желтоватыми или зеленоватыми ягодами, вкусными и съедобными в сыром виде и пригодными на сироп, варенье и вино. Не съедобны лишь колючие грязнозеленые ягоды крыжовника буреинского — Grossularia burejensis ( Fr . Schmidt ) Berger с Дальнего Востока.

Черника. Широко распространены у нас также ягодники — представители сем. вересковых ( Ericaceae ). Большими сплошными зарослями в хвойных и смешанных лесах европейской части СССР, Зап. и Вост. Сибири растет небольшой полукустарничек (15 — 30 см высотой) — черника — Vaccinium myrtillus L . с остроугольными ветвями, зубчатыми листьями и черными, с синеватым отливом, сладкими ягодами, внутри красноватыми.

Голубика (гонобобель) — Vaccinium uliginosum L . очень походит на чернику, но крупнее (30 — 120 см высотой) и с круглыми ветвями и цельнокрайними, снизу сизоватыми листьями; распространена по всему СССР. Ягоды чаще шарообразные, крупнее, чем у черники, синеватые, внутри зеленоватые, слегка водянистые. Голубику неправильно называют «пьяницей»; ее ягоды, будто бы, причиняют головокружение и тошноту, но и то и другое происходит от вредного действия багульника, кустарника, часто растущего вместе с голубикой.

На Дальнем Востоке в мшистых лесах морского побережья встречается голубика амурская — Vaccinium ovalifolium J . Е. Smith , с черной круглой ягодой, а на торфяных болотах Дальнего Востока — маленький стелющийся кустарничек с тёмнокрасными, крупными ягодами — красника — Vaccinium praestans Lamb .

Брусника — Vaccinium vilis idaea L ., образующая иногда большие заросли, широко распространена по всему СССР в хвойных и смешанных лесах. Листья у нее блестящие, кожистые, ягоды — ярко-красные, содержат бензойную кислоту и потому очень долго сохраняются. Бруснику легко можно смешать с толокнянкой — Arct е staphylos uva ursi ( L .) Spr ., у которой листья сетчато-морщинистые, а плоды — костянки не сочные, как ягоды брусники, а сильно мучнистые и потому не вкусные.

Клюква болотная — Oxycoccus palustris Pers . — вечно-зеленый ползучий кустарничек с заворочанными по краю, снизу с восковым налетом, листьями и с крупными красными ягодами, растет на торфяных болотах по всему северу СССР в значительном количестве; реже встречается клюква мелкоплодная — Oxycoccus microcarpum Turcz . с мелкими листьями и ягодами.

Ягоды всех перечисленных растений съедобны в свежем виде и, кроме того, пригодны на варенье, кисели, мочение (брусника), квас и вино; клюква хорошее противоцынготное средство.

Водяника (вороника, шикша) — Empelrum nigrum L . (сем. Empelraceae ) — широко распространена на моховых болотах и торфяниках и в мшистых лесах по всему северу СССР; это — маленький стелющийся кустарничек с неопадающими узкими листочками и шаровидными черными ягодообразными плодами с несколькими косточками. Плоды эти вполне съедобны сырыми, но в большем количестве они вызывают головокружение (рис. 64).

Рис. 69. Облепиха — Hippophae rhamnoides L . Рис. 70. Актиридия — Actinidia kolomikla Max .

 

Облепиха — Hippophae rhamnoides L . (сем. Elaeagnaceae ) чисто встречается по долинам рек на песчаных отмелях на юге европейской части СССР, на Кавказе, в Сибири и в Средней Азии; это — ветвистый колючий кустарник с характерными оранжевыми плодами, густо облепляющими ветви. Они очень ароматны и широко используются в Сибири на кисели, варенье и наливки; собирают их обычно только после заморозков (Рис №. 60).

Жимолость съедобная — Lonicera edulis Turcz . (сем. Caprifoliaceae ) растет в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и на Камчатке. Это небольшой кустарник со съедобными ароматными, черными с сизым налетом, ягодами, которые едят сырыми и варят из них хорошее варенье; созревают они уже в июне. Все другие жимолости, в особенности же круглые прозрачно-красные ягоды, сросшиеся с основания по две, жимолости «волчьи ягоды» — Loni сега xylosteum L . не пригодны для еды.

Бузина. Из того же семейства. Несъедобны также мелкие красные ягоды бузины ветвистой — Sambucus racemosa L ., затем черные, реже зеленые ягоды бузины черной — Sambucus nigra L . и бузины сорной — Sambucus Ebulus L ., образующей на Кавказе колоссальные заросли; впрочем из ее плодов гонят иногда плохую водку.

Калина — Viburnum opulus L ., широко распространенное в европейской части СССР небольшое дерево с крупными трехлопастными листьями, имеет красные ягодообразные плоды с плоскими семенами, которые съедобны после заморозков и употребляются особенно в пареном виде или в смеси с рябиной — для начинки пирогов и варенья. Светлокрасныс плоды дальневосточной калины Саржента — Viburnum Sargenti Koehne — более сочны.

Волчье лыко. Не следует есть опальные красные ягоды волчьего лыка — Daphne mezereum L . (сем. Thymelaeaceae ) — небольшого кустарника, растущего по лесистым склонам в европейской части СССР, на Кавказе и в Сибири до Байкала, так как они ядовиты и даже в небольшом количестве вызывают воспаление гортани. Ядовита и кора его.

Лимонник китайский — Schizandra chinensis Baill — из сем. Magnoliaceae — своеобразная лиана Дальнего Востока со слегка мясистыми листьями и розовато-белыми цветами, обладает плотной кистью из 20 — 40 красных ягод. Ягоды сочные, душистые, но терпкие, а семена содержат острое эфирное масло, обжигающее слизистую оболочку рта; но если не повреждать семян, то мякоть и сок ягод съедобны.

Актинидия. На Дальнем Востоке в хвойных и смешанных лесах Приморского края обвивает деревья крупная лиана — актинидия острая или кишмиш — Atlinidia arguta Planch , (сем. Dilleniaceae ) со съедобными, созревающими в конце сентября и начале октября, похожими на крыжовник, округлыми зелеными, очень нужными, сладкими и ароматными плодами, пригодными как в сыром виде, так и на варенье, компоты и кисели и даже своеобразное вино. Еще чаще там встречается другая лиана — актинидия коломикта — Actinidia kolomikta Max ., растущая в горных смешанных и хвойных лесах, с характерными пестрыми листьями с темнозелеными, с темными продольными полосками плодами, сочными и сладкими (рис. 70). На самом юге Приморской области на горных склонах растет слабовьющаяся актинидия остроплодная или перчик — Actinidia polygama Miq ., с заостренными оранжевыми плодами, острожгучими и съедобными лишь после морозов.

Виноград. На Дальнем Востоке, в южной части Хабаровского и Приморского краев в смешанных лесах и по берегам рек дико растет еще одна крупная лиана — виноград амурский — Vitis amurensis Rupr . (сем. Vitaceae ) с довольно крупными черными кисловатыми, но съедобными ягодами, из которых выделывают вино. Ягоды созревают в конце сентября и в половине октября, опадают целыми гроздьями. Растущий там же на приморских скалах виноград Тунберга — Vitis Thunbcrgi Sieb . et Jacc . имеет черные, очень мелкие и несъедобные ягоды. На Кавказе в лиственных лесах тоже имеется дикий виноград лесной — Vitis sylvestris Gmel . с темными съедобными ягодами. Кое-где в горах Средней Азии встречается одичавший виноград винный — Vitis vinifera L .

Селитрянка — Nitraria Schocberi (сем. Zygophyllaceae ) растет в полупустынях и пустынях всего Казахстана и Среднеазиатских республик и в Восточном Предкавказье и Закавказье на солончаках. Это — небольшой распластанный по земле кустарник с белыми ветвями и созревающими в июле — августе ягодообразными темно-фиолетовыми плодами, с одной твердой косточкой; они нежные, сладкие и вместе с тем солоноватые, их употребляют в пищу сырыми или вареными.

Хвойник (Кузьмичева трава, степная малина) — Ephedra distachya L . из сем. Gnetaceae . Растет в степной, полупустынной и пустынной зонах СССР; это небольшой кустарничек до 20 см высоты — с членистыми ветвями, чешуевиднымн листьями и шаровидными ягодообразными красными, съедобными в вареном виде, плодами.

3. Мясистые костянки. Унаби. — Zyzyphus vulgaris Lam . (сем. Rhamnaceae ) — колючий кустарник или дерево с глянцевитыми эллиптическими листьями, плоды которого — темнокоричневые, мясистые костянки длиной в 1 см съедобны в свежем и сушеном виде и идут па приготовление лепешек. Встречается на Кавказе.

Кизил настоящий — Cornus mas L . (сем. Согпасеае), светолюбивое деревцо в 2 — 5 м высоты с яркокрасными продолговатыми мясистыми костянками 10 — 12 мм длины; оно растет на Кавказе и в Крыму по склонам гор. Очень кислые, но приятные на вкус плоды созревают в августе; они содержат витамин С и идут на кизиловый противоцынготный «лаваш», варенье, ликер и т.п.

Каркас — Celtis caucasica Willd. из сем . Могасеае — дерево с шаровидной кроной из темносеро-зеленых листьев, приуроченное к опушкам лесов и сухим каменистым склонам Кавказа. Шаровидные коричнево-синеватые плоды каркаса имеют сладкую мякоть и косточку с маслянистым ядром; их едят сырыми или подсушивают, растирают вместе с косточкой и варят особую кашу «пришни».

Барбарис восточный — Berberis orientalis С . К . Schneid. (сем. Berberidaceae ) небольшой засухоустойчивый кустарник с ярко-красными кислыми мясистыми костянками, употребляемыми в сыром виде, а также идущими на варенье, квас и т.п., растет в Закавказье на открытых солнечных каменистых местах. В горах Сродной Азии в нижне-кустарниково-степном поясе растет другой вид — барбарис разноножечный — Berberis heteropoda Schrenk , с темносиними, приятно кислыми удлиненными плодами. Осенью, после морозов, плоды съедобны, а сок идет в кисели, сиропы и на ягодное вино.

Лох. В Средней Азии и на Кавказе часто встречаются высокие кустарники с серебристым опушением — лох узколистный, пшат, джида — Elaeagnus angustifolius . L . и лох восточный — Elaeagnus oriental is L . с овальными съедобными костянками, с мучнистой сладковатой мякотью и длинной полосатой косточкой, похожей па финиковую.

4. Орехи и жолуди. Лещины. Настоящими орехами, т.е. плодами сухими, односемянными, нераскрывающимися и с околоплодником в виде скорлупы являются плоды лещин (род Согу lus ) из сем. Betulaceae . Наиболее известна лещина Авеллана или орех лесной — Corylus Avellana L ., который широко распространен в лесах средней и южной части европейской части СССР и в Крыму. Эта же лещина растет и на Кавказе, где, кроме того, встречается лещина древовидная или медвежий орех — Corylus colurna L . с некрупными, сплюснутыми с боков и очень толстокорыми орехами. Высокий кустарник — лещина разнолистная — Corylus heterophylla Fisch . встречается густыми зарослями по увалам и склонам в Хабаровском и Приморском краях. Ее орехи не вполне прикрытые колокольчатым покрывалом плюски, имеют очень твердую скорлупу и съедобное ядро; созревают в первой половине сентября. Лещина маньчжурская — Corylus manshurica Мах. растет в подлеске смешанных и хвойных лесов Дальнего Востока и имеет более мелкие орехи с тонкой скорлупой и с колючей плюской, мешающей освобождению ореха.

Дуб. Орехами являются также жолуди, снабженные плюской — плоды многочисленных у нас видов дуба (род Quercus ) из сем. Fagaceae . Наиболее распространен дуб черешчатый — Quercus robur L ., образующий леса и дубравы в лесостепной зоне и на юге лесной зоны европейкой части СССР, затем дуб грузинский — Quercus iberica Stew , на c ухих южных склонах в горах Кавказа, дуб крупнопыльниковый — Quercus macranthera F . et M . — высокое дерево до 20 м высоты, в горах Кавказа в зоне 800 — 2400 м над уровнем моря, наконец, дуб монгольский — Quercus mongolica Fisch ., являющийся важной лесообразующей породой Дальнего Востока. Жолуди всех наших дубов съедобны, но лишь после длительной обработки. Сбор их надо производить осенью после первых заморозков, когда они опадают с деревьев, так как незрелые жолуди ядовиты. Для приготовления крупы и муки очищенные от кожуры жолуди разрезают на четыре части и вымачивают в воде двое суток при тройной суточной смене воды, после этого жолуди варят, воду сливают, тщательно их промывают, затем измельчают, просушивают, перемалывают в пудру и делают из нее лепешки, прибавляя соду. Более простой способ — вымоченные и разделенные на две половинки жолуди поджарить, чтобы сверху образовалась хрустящая корочка.

Каштан посевной — Castanea sativa L . обладает самыми вкусными в этом семействе плодами. Это дерево, достигающее 30 м высоты, растет на Кавказе в широколиственных лесах. Кожистая колючая обертка — плюска, заключает в себе один — три ореха с кожистым околоплодником, которые съедобны в вареном и печеном виде и размолотые в муку.

Бук. Третий представитель того же семейства — бук восточный — Fagus orientalis Lipsky — тоже имеет плод, состоящий из 2 — 1 трехгранных орехов в обертке с щетинистыми выростами. Бук образует леса в Крыму и на Кавказе, и семена «буковые орешки» в большом там употреблении; они содержат некоторое количество алкалоида — фагина и потому следует есть их только в поджаренном, а не в сыром виде.

5. Костянки и семена. Грецкие орехи. Костянками, заключающими в себе ядра с толстой скорлупой, которые неправильно называют орехом, являются плоды грецких орехов (род Juglans ) из сем. Juglandaceae . Грецкий орех — Juglans regia L ., хотя встречается в Закавказье лишь в одичалом состоянии, но растет там в дикой обстановке горных лесов по южным склонам. Костянки содержат и наружной кожуре (в незрелом виде) много витамина С, жирное ядро съедобно в свежем виде, а растертое с небольшим количеством воды дает ореховое молоко. В Киргизии, Узбекистане и Таджикистане, входя в состав яблонево-ореховых лесов, растет по горным склонам грецкий орех обманчивый — Juglons fallax D о de , красивое развесистое дерево с ароматными листьями и костянками, с более мелкими толстокорыми съедобными ядрами — «орехами». На Дальнем Востоке распространен маньчжурский орех — Juglans manschurica Max . — крупное дерево с крупными костянками, внутри которых находится удлиненный ребристый «орех» с очень твердой скорлупой и маслянистым съедобным ядром. Для освобождения ядра от твердой скорлупы надо бросить орехи в огонь.

Фисташки. Костянками являются также плоды миндалей из сем. Rosaceac и фисташки из сем. Anacardiaceae . Фисташка   — Pistacia vera L . в диком виде встречается в Средней Азии по южным горным склонам, где она образует обширные заросли по сухим склонам. Ее плоды созревают в сентябре; съедобно ядро светлозеленого цвета, заключенное в тонкую крепкую скорлупу.

Миндали. В СССР встречается 16 видов дикорастущих миндалей ( Amygdalus ) с плодами-костянками, с сухим околоплодником и гладкой или сетчато-бороздчатой косточкой, со съедобным, но горьким ядром, которое употребляется лишь как «горький миндаль» для приправ и потому в экспедициях не применимо.

Водяной орех (чилим, рогульник) — Тгара natans L . и другие виды того же рода (сем. Hydrocaryaceae ), распространенные в европейской части СССР, в Сибири, на Дальнем Востоке, на Кавказе и в Средней Азии, имеют плоды в виде деревянистых костянок с 2 — 4 колючими рогами. Все виды чилима растут в воде стариц больших рек, в протоках, в озерах, где в большом количестве на поверхности воды плавают розетки их ромбических кожистых блестящих листьев со вздутыми черешками, а в воду погружены линейные листья. Плоды после созревания падают на дно водоема; внутри находится мучнистое, напоминающее вкусом каштан, белое ядро, покрытое оболочкой; оно съедобно в сыром и вареном виде.

Кедр. Семена шишек некоторых сосен (сем. Pinaccae ) употребляются в качестве «орешков».

В хвойных лесах на северо-востоке европейской части СССР, по всей Зап. и Вост. Сибири, растет кедр сибирский или сибирская сосна — Pinus sibirica ( Rupr .) Mayr ., дерево с пятью хвоинками в пучке и с шишками в верхней части кроны, созревающими на второй год в августе, по держащимися на дереве до весны. Съедобны в сыром и каленом виде маслянистые семена — «кедровые орешки», на основе которых издавна существует кедровый промысел («шишкование»). На юго-востоке Хабаровского и Приморского краев в горных лесах растет кедр корейский или корейская кедровая сосна — Pinus koraiensis S . at Z . Шишки его созревают на второй год в октябре — ноябре, но иногда висят еще год; семена крупные и с более грубой скорлупой, но также съедобны. (О сборе кедровых орехов — см. гл. III , § 17). «Кедровые орешки» дает также и кедровый сланец или сланик — Pinus pumila Rgl ., стелющийся кустарник, образующий непроходимые заросли по каменистым россыпям в Восточной Сибири. Кроме того, можно есть сырыми его молодые, еще не одервеневшие фиолетово-пурпуровые шишки, счищая еще мягкие чешуи.

6. Луковицы. Многие подземные части растений — луковицы, корневища и корни — вполне пригодны для пищи, хотя большая часть их требует варки или иного приготовления. Выкапывать луковицы из земли не трудно, копать же корневища и корни, особенно крупных и водных растений, значительно сложней, и для этого обязательно требуется железная лопата или цапка.

Лук. Дикие луки (виды Allium ) из сем. Liliaceae имеются в нашей стране в количестве 228 видов и встречаются на лугах, в степях, в лесах, на горах и т.п. Луковицы их разной величины и формы (иногда они заменяются корневищами), все съедобны, представляют хорошее противоцынготное средство и служат приправой к кушаньям. Кроме луковиц, у луков съедобны и листья, весьма разнообразные, — то узкие, то очень широкие, желобчатые или полые внутри, всегда обладающие характерным вкусом и запахом, напоминающим вкус культурного лука или чеснока, и содержащие витамин С.

Лилии. Луковицы многих лилий (род Liliura ) тоже съедобны. Желтые чешуйчатые луковицы сараны или лилии царские кудри — Lilium martagon L . с грязнофиолетовыми пятнистыми цветами встречаются почти по всему СССР (рис. 71). В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке можно часто встретить лилию узколистную — Lilium tenuifolium Fisch ., с узкими листьями, не крупными яркокрасными цветами и белой, узкоовальной луковицей, затем лилию даурскую — Lilium dahuricum К er . Gawl . с крупными оранжевыми, пятнистыми цветами и чешуйчатой, белой луковицей и лилию красивенькую — Lilium pulchellum Fisch . со звездообразными светлокрасными цветами и белой плотной луковицей. Луковицы дальневосточной лилии овсянки — Lilium avenaceum Fisch . с оранжевыми цветами, съедобны только в вареном виде; они белые, круглые, с мясистыми чешуями, верхняя заостренная часть которых напоминает зерновку овса.

Рябчик камчатский — Fritillaria kamtschatcensis (L.) Fish , имеет богатые крахмалом и сахаром луковицы, состоящие из многочисленных трехгранных изогнутых чешуи; их едят вареными, а на Камчатке жители заготовляют их на зиму.

Кандык сибирский — Erythronium sibiricum ( Fisch . et May ) Kryl ., растущий в хвойных лесах и альпийской области Зап. и Вост. Сибири имеет яйцевидно-цилиндрические, сладковато-слизистые луковицы, которые едят сырыми, вареными в воде или молоке; на Алтае их запасают в сухом виде.

7. Корни, клубни и корневища. Эремурус мощный — Eremurus robustus Rgl . — растет в Средней Азии на горных склонах; высокое растение с длинными листьями и большой цветочной клетью на верху стебля с цветами чудесного розового цвета; из его сильнокрахмалистых корней добывают клей; съедобны в вареном виде.

Рис. 71. Сарана — Lillum martagon L. Рис. 72. Сусак — Butomus umbellatus L.

 

Шафран артвинский — Crocus artvinensis (J. Phil.) Grossh . (сем. lridaceae ) — растет в Зап. и Южн. Закавказье. Его прижато-шаровидный клубень похож вкусом на каштан, съедобен в сыром или поджаренном виде.

Шпажники. Покрытые волокнистыми основаниями листовых влагалищ, шаровидные клубни некоторых шпажников, — шпажника обыкновенного — Gladiolus communis L ., крупного, до 1 м растения, с редкоцветным колосом темнопурпуровых цветов (Крым, Кавказ), шпажника посевного — Gladiolus segetum Кег. Gawl . с розовыми цветами (Крым, Кавказ, Средняя Азия) и шпажника черепичатого — Gladiolus imbricatum L ., более низкого растения, с пурпурно-фиолетовыми цветами и мелким клубнем (европейская часть СССР, Крым, Кавказ, Зап. Сибирь), тоже съедобны.

Рогозы. По берегам рек, озер, больших заводей, по всему СССР растут разные виды рогозов (род Typha ) из сем. Typhaceae — высокие растения с мечевидными листьями и цилиндрическим темно-коричневым соцветием, похожим на шомпол. Весною молодые побеги, а осенью корневища рогозов съедобны в вареном и печеном виде.

Сусак. Из корневищ наиболее съедобно корневище сусака — Bulomus umbelatus L . из сем. Butomaceae , крупного растения с зонтиком розовых цветов. Сусак растет на мелких местах в стоячих и медленно текущих водах по всему СССР. Корневище его сушат и размалывают в муку, из которой пекут лепешки; можно егоесть и в вареном или печеном виде (рис. 72).

Cmpeлолист — Sagittaria sagittifolia L . из сем. Alismataceae , растет по берегам рек и озер; это растение с характерными плавающими стреловидными листьями; к осени на концах подземных побегов образуются клубеньки, величиною с орех лещины, которые пригодны в пищу и вареном и печеном виде. После употребления их во рту бывает ощущение горечи, которое, однако, быстро пропадает.

Кувшинка. В воде тихих заводей и прудов часто плавает на поверхности кувшинка или белая лилия — Nymphaea alba L . и Nympbaea Candida Presl ., с белыми красивыми цветами, а также растение с желтыми крепкими цветами — кубышка желтая — Nuphar luteum ( L .) Sm . из сем. Nymphaeaceae . У этих растений на дне водоема лежит крупное горизонтальное, сильно крахмалистое корневище, съедобное в вареном и жареном виде; его можно также переработать на муку для лепешек.

Горец живородящий — Polygonum viviparum L . (сем. Polygonaceae ) растет на моховых и каменистых тундрах нашего севера, по речным долинам и на горных лугах. Это небольшое, травянистое растение с мелкими бело-розовыми цветками в узком колосе; в нижней части соцветия развиваются небольшие темные луковки, которые, так же как и корневища растения, съедобны в сыром и вареном виде (рис. 73).

Пион, марьин корень — Paeonia anomala L . (сем. Ranuncula сеае) — растет в лесах северо-востока европейской части СССР, в Зап. и Вост. Сибири и в горах Средней Азии. Это очень красивое растение с крупными розово-пурпуровыми цветами. Его толстый веретенообразный ветвистый корень сушат и затем варят, а из корня другого степного пиона гибридного — Paecnia bybrida Pall , казахи прежде варили кашу на воде или молоке. В сыром виде эти корни ядовиты.

Леонтице Эверсманна (донгуз — катангур) — Leontice Eversmanni Bge . (сем. Berberidaceae ) растет в Средней Азии повсюду на глинистых и песчаных почвах равнин и по склонам гор. Это травянистое растете до 40 см высоты с 3 — 4 листьями у основания, с желтыми цветками в густой кисти; шаровидный морщинистый клубень растения, находящийся в почве на глубине 10 — 40 см и достигающий иногда веса до 300 г, съедобен в вареном виде.

Катран — Crambe kolschyana Eoiss . (сем. Crucifcrae ) растет на щебнистых и глинистых склонах предгорий Средней Азии. Это травянистое растение в 1,5 — 2,5 м высоты с крупными, похожими на капустные листьями, с белыми цветами в метелке и шаровидными плодами — стручечками. Корень крупный до 7 — 8 см толщины, походит на корень петрушки и пригоден в пищу. Другие виды — катран татарский — Crambe tatarica Sebeck из степей европейской части СССР, Кавказа и Зап. Сибири, и катран сердцелистный — Crambe cordifolia Stev ., из степей Предкавказья, а также катран морская капуста — Crambe maritima L ., растущий по берегам Черного моря, тоже обладают хорошими съедобными корнями.

Рис. 73. Горец живородящий — Polygonum viviparum L . Рис. 74. Клайтония остролистная — Claylonia Pall

 

Крупноплодник — Megacarpaea megalocarpa ( Fisch .) Schischk , достигающий 20 — 40 см высоты, с перистыми листьями, беловатыми цветами и плоскими плодами — стручсчками, распространенный в степях Нижней Волги, Средней Азии и Зап. Сибири, принадлежит к тому же семейству. Съедобен толстый шаровидный или веретенообразный, как у моркови, корень, достигающий иногда 150 г веса. Еще крупнее корень у крупноплодника гигантского — Megacarpaea gigantea Rgl ., растущего в горах Средней Азии; употребляется в вареном виде.

Клайтония. В Сибири и на Дальнем Востоке в тундре, на каменистых склонах, в пойме рек можно встретить небольшие травянистые растения с узкими листьями и довольно крупными розоватыми цветами (из сем. Portulacaccae ), клайтонию клубневую или кемчигу — Claytonia tuberosa Pall ., с клубневидным корнем, со вкусом картофеля, и клайтонию остролистную — Claytonia acutifolla Pall , с толстым веретеновидным корнем (рис. 74). Корни обоих съедобны в сыром и вареном виде до и во время цветения.

Бубенчики ( Adenophora ) из сем. Campanulaceae . Часто встречается на Урале, в Зап. и Вост. Сибири. Это — крупные развесистые растения с многочисленными синими цветами — колокольчиками, многие из их видов имеют сладковатый корень, съедобный в вареном виде.

Лопух войлочный — Arcticum tomentosum Schr. (сем. Composilac ) обычный наш сорняк, имеет крупный веретеновидный корень, слегка сладковатый и напоминающий по вкусу земляную грушу. Копать его надо осенью после первого года развития из семян, или же весною при появлении первых листьев. Корни едят вареными или тушеными.

Цикута. Нарочно не приводим здесь корней зонтичных растений, так как многие из ни x ядовиты, и неспециалистам трудно различать их. Особенно надо остерегаться сильно ядовитого корневища веха ядовитого или   цикуты — Cicuta virosa L .; его легко отличить от других зонтичных, так как на разрезе корневища хорошо видно, разделение перегородками на отдельные камеры (см. рис. 75). Корневище имеет приятный вкус и особенно ядовито весной, когда даже очень небольшие порции его смертельны. Цикута распространена по всему СССР и растет по берегам водоемов, канав, на неглубоких местах в воде; стебель ее достигает 60 — 150 см высоты, листья перисто-рассеченные с ланцетными зубчатыми листочками. Цветки собраны в зонтики.

8. Овощи и салаты. В качестве овощей и салатов можно употреблять большое количество разнообразных растений, которые перечислить все невозможно. Остановимся лишь на наиболее хороших и часто встречающихся.

Крапивы. Ранней весной повсюду в СССР разливается двудомная крапива — Urtica dioica L . и более мелкая, крапива жгучая — Urtica urens L . из сем. Urticaceae ; листья их и молодые побеги нежны и пригодны в свежем виде на салаты, а в вареном виде идут на щи и пюре; они содержат от 49 до 72 мг% аскорбиновой кислоты.

Щавель обыкновенный — Rumex acetosa L . из сем. гречишных ( Polygonaceae ), широко распространен на лугах СССР. Это растение с характерными стреловидными листьями; содержит свободную щавелевую кислоту и ее калиевую соль; из его листьев и молодых стеблей делают суп, зеленые щи и пюре. Крупное растение с большими треугольными листьями, растущее по берегам рек, болот и на сырых лугах — щавель водяной — Rumex aquaticus L . хотя и значительно грубее, но тоже годен в суп и пюре.

Окзирия двупестичная — Oxyria digyna L ., растущая только на севере, также очень вкусна; ее легко узнать по почковидным листьям с сухим перепончатым раструбом (рис. 76).

Лебеда белая или марь — Chenopodium album L . (из сем. Chenopodiaceae ) обычный сорняк в посевах и на огородах с яйцевидноромбическими листьями, покрытыми вместе с молодыми побегами беловато-мучнистым налетом, и с мелкими цветками в клубочках, собранных в метелку, употребляется в пищу в свежем, квашеном, маринованном и сушеном видах. Из лебеды часто в смеси с капустой   делают щи, супы, пюре и пр.

Рис. 75. Ядовитое растение — вех ядовитый — Cicuta virosa L . Рис. 76. Окзирия или кислица — Oxyria digyna L .

 

Мокричник — Stellaria media L . (из сем. Caryophyllaceae ) — очень распространенный огородный сорняк, со слабым лежачим стеблем, яйцевидными листьями и белыми цветочками, используется в свежем виде на салаты, а в вареном па супы и пюре.

Портулак. На юге европейской части СССР, в Крыму и на Кавказе население очень охотно употребляет в пищу портулак огородный — Portulaca oleracea L ., распространенное ветвистое растение (из сем. Portulacaceae ) с мясистыми листьями и мелкими желтыми цветочками в пучках, в развилинах стебля.

Сурепка. Особенно богато овощными и салатными растениями сем. крестоцветных ( Cruciferae ); все они обладают приятным редечным привкусом, а многие из них, кроме того, содержат витамин С.

Ранней весной на суглинистых почвах, в посевах и на паровых полях, по лугам и склонам расцветают мелкими, золотистыми цветками сурепка обыкновенная — Ваг b агеа vulgaris R . Вг. и сурепка дуговидная — Ваг b агеа arcuata Rehb . Молодые лировидные листья и побеги (но без бутонов) сурепок, ввиду большого содержания в них витамина С, особенно полезны весной в качестве свежего салата.

Сердечник луговой — Cardamine pratensis L . и сердечник горький — Cardamine а mara L . появляются ранней весной на сыроватых лугах. Оба растения с перистораздельными листьями и бледно-фиолетовыми цветами очень нежны и отличаются острым, горьковатым, но приятным вкусом и применяются на салаты.

Пастушья сумка. Витаминные салаты надо приготовлять из обычных широко распространенных сорняков — пастушьей сумки — Capsella bursa pastoris ( L ) Moench ., содержащей весной в листьях около 120 мг% аскорбиновой кислоты. В листьях другого нашего сорняка ярутки полевой — Tlilaspi arvcnse L . содержится около 100 мг% аскорбиновой кислоты; они имеют приятный островатый вкус и довольно сильный чесночный запах и идут в свежие салаты.

Ложечная трава — Cochlearia officinalis L . — растение с восходящим стеблем, почковидными листьями, мелкими белыми цветочками и яйцевидными стручечками. Она очень ценна на севере вследствие своей витаминозности и является старинным средством против цынги; едят свежесобранную траву как салат и пьют ее свежевыжатый сок.

Очиток. Некоторые виды очитка ( Sedum ), из сем. Crassulaceae , растущие по всему СССР на открытых местах и обладающие мясистыми кисловатыми листьями, дают хорошие салаты.

Каперсы — Capparis spinosa L. ( из сем . Capparidaceae ) — полукустарник со стелющимися ветвями и крупными белыми или розоватыми цветами, растущий на каменистых склонах Крыма, Кавказа и гор Средней Азии, доставляет своими бутонами вкусную острую приправу — каперсы.

Клеверы. Следует обратить внимание на возможность использовать в пищу некоторые виды клеверов ( Trifolium ) из сем. бобовых — Lcguminosae , широко распространенные на лугах, лесных опушках и т.п. по всему СССР. Таковы клевер луговой или красный — Trifolium pratense L . с тёмнокрасными или розоватыми цветочными головками, затем клевер гибридный — Trifolium hybridum L . с небольшими, шаровидными, розовыми цветочными головками и клевер ползучий или дятлина белая — Trifolium repens L . с ползучим стеблем и белыми или розоватыми, по отцветании коричневыми, головками. Клевера богаты белковыми веществами. В пищу надо употреблять листья и молодые стебли, которые идут на салаты в свежем виде и на супы и пюре в вареном; можно даже приготовлять лепешки из клеверного пюре.

Кислица обыкновенная — Oxalis acetosella L . из сем. Oxalidaceae дает вкусную кисловатую приправу к салатам и винегретам и идет в супы. Растение это широко распространено по всему СССР в еловых и сосновых лесах, где растет обычно у подножия древесных стволов и пней. Нежные, состоящие из трех листочков листья кислицы содержат щавелевую кислоту и 71 мг% аскорбиновой кислоты.

Зонтичные. В сем. зонтичных — Umbelliferae листья очень многих растении пригодны в пищу, но опять-таки, вследствие трудности их различать, можно набрать ядовитых и вредных. Легче всего отличить сныть обыкновенную — Aegopedium podagraria L . Это многолетнее травянистое растение до 100 см высоты с полым бороздчатым стеблем; нижние и средние листья троекратно тройчатые, верхние — просто троекратные на длинных черешках, листочки их яйцевидные. Сныть растет в сырых тенистых лесах по всей лесной области. Весной в листьях содержится около 50 — 80 мг% аскорбиновой кислоты, они пригодны на салаты, а летом на супы и пюре. Хорошую пряность доставляют семянки тмина — Carum carvi L ., который повсюду встречается на суходольных лугах и склонах. Приятным вкусом обладает также купырь — Anthriscus silvestris ( L ) Hoffm . — многолетник с полым дудчатым стеблем и сильно перисторассеченными листьями. У купыря съедобны листья, молодые побеги и корни. Очень опасно смешать его с болиголовом пятнистым — Conium maculatum L ., сильно ядовитым растением. У купыря черешки листьев в поперечном сечении трехгранные, а у болиголова — круглые, купырь обладает острым приятным вкусом и пахнет морковью, болиголов имеет жгучий вкус и противный мышиный запах, главное же его отличие — красноватые черточки на нижней части стебля.

Первоцвет лекарственный — Primula officinalis ( L ) Hill , из сем. Primulaceae , — встречается весной на лесных лугах и склонах в лесной области СССР; он имеет красивые желтые цветы и морщинистые более или менее кожистые листья, богатые витамином С и пригодные в качестве салата.

Одуванчик — Taraxacum vulgare Schrenk .; дает вкусный, хотя и слегка горьковатый салат. В молодых нежных листьях его содержится около 35 мг% аскорбиновой кислоты. В Зап. Европе и США одуванчики культивируются для салата, причем специально затеняют листья, чтобы сделать их бледными и более нежными.

9. Растения, пригодные для изготовления напитков . Для приготовления напитков можно использовать целый ряд растений, но в условиях путешествия возможность эта сильно уменьшается, так как приготовление заменителей чая требует высушивания растения, подвяливания и ферментации, а приготовление заменителей кофе — подсушивания, поджаривания и размалывания в порошок. Поэтому мы перечисляем лишь те растения, использование которых более просто и доступно.

Березы. Ранней весной, в период сокодвижения из надрезов ствола березы бородавчатой — Betula verrucosa Ehrh . и березы пушистой — Betula pubescens Ehrh . из сем. Betulaceae вытекает сладкий освежающий сок. Для добывания этого сока в стволе дерева пробуравливают небольшое отверстие в 3 — 4 см глубиной, в которое вставляют трубочку (можно сделать ее из бересты) и за одну ночь через это отверстие в подставленный сосуд натечет до 1 — 2 л сока. Березовый сок на воздухе быстро начинает бродить, и потому его надо сразу же употреблять.

Клены. Сладкий сок можно добывать таким же способом из клена платанолистного — Acer platanoides L . (из сем. Асегасеае), широко распространенного в европейской части СССР и из высокогорного кавказского клена Траутветтера — Acer Trautvetteri Medw . Одно дерево этого клена дает за период сокодвижения 20 — 25 л сока.

Так как неосторожное добывание древесного сока может причинить вред дереву, то следует делать это только в случае необходимости, при отсутствии других витаминов, при отсутствии воды, недостатке сахара и т.п. По окончании добычи сока надо надсечку и отверстия замазать глиной и завязать.

Чайные напитки. В качестве чайного напитка хорош настой из свежих листьев вишни, обладающих приятным ароматом, а также из листьев яблони. Хороший ароматный и витаминный чай дают листья черной смородины — Ribes nigrum L . .часто растущей в прибрежных зарослях по берегам рек. Брусничные листья дают приятный, прозрачный, темного цвета настой вяжущего вкуса. Листья и «ягоды» земляники и малины тоже дают хороший напиток, особенно же хорош чай из листьев и цветов зверобоя обыкновенного — Hypericum perforatum L . из сем. Guttiferac . Это луговое растение растет на лугах, лесных полянах по всему СССР и хорошо отличимо по желтым цветам, собранным в метельчатое соцветие и листьям с мелкими точечными железками. Плоды диких яблонь и груш также пригодны на чай. (О заменителях чая см. также гл. III , §17).

Шиповник. Из свежих плодов витаминного шиповника коричного — Rosa cinnamomea L . — приготовляется вкусный витаминный напиток. Хорошо промытые плоды его раздавливают, насыпают в фарфоровый чайник, завязав носик кусочком марли, и заваривают кипятком (5 — 10 г плодов на стакан кипятка), затем дают постоять под теплой покрышкой и пьют как чай.

Раздавленные ягоды клюквы и брусники вместе с водой дают вкусный освежающий напиток.

10. Грибы. Большинство грибов, за исключением немногих ядовитых и некоторых горьких и невкусных, пригодны в пищу; одни в свежем виде (т. е. жареные и вареные), другие только в соленом и маринованном; некоторые же требуют особенно тщательной обработки. Чтобы различать грибы нужен большой навык, и мы останавливаемся здесь лишь на наиболее обычных и удобных для еды во время экспедиций. Одни из них пригодны для изготовления супов и жарения при маршрутных работах, другие, требующие вымачивания и засолки, можно использовать лишь на экспедиционных базах, при стационарных и зимовочных работах. Подробнее о приготовлении грибов в пищу см. гл. III , §§ 6 и 10; соление и сушка грибов — см. гл. III , § 16.

Белый гриб или   боровик — Boletus edulis Bull , который употребляют в свежем, маринованном и сушеном виде, является лучшим съедобным грибом. Он встречается в нескольких разновидностях, различающихся по внешнему виду и местообитанию. В березовых лесах летом и осенью растет белый гриб березовый со светлобурой шляпкой на толстой недлинной ножке, в дубовых лесах летом — белый гриб дубовый с более светлой шляпкой, на довольно длинной ножке, а в еловых лесах летом и осенью — белый гриб еловый с красновато-бурой некрупной шляпкой. В сосновых лесах растет белый гриб сосновый с темнобурой, иногда почти черной, шляпкой на толстой, сравнительно короткой ножке.

Желчный гриб — Tylopilus fellcus (Bull.) Karst ., часто встречающийся в сосновых и еловых лесах, очень похож на белый гриб, но отличается от него чернобурой сеточкой на ножке (у белого гриба она белая), грязнорозовым низом шапочки и горькой мякотью, вследствие чего он несъедобен, но не ядовит.

Березовик обыкновенный — Boletus scaber Bull , очень обычен в березовых лесах и тундре с июня по сентябрь; съедобен в свежем, маринованном и сушеном виде; встречается в нескольких разновидностях: с темносерой, как бы пегой, шляпкой и с розоватой на изломе мякотью или с почти черной или же с грязнобелой шляпкой.

Осиновик — Boletus versipellis Fr ., растущий часто и обильно в осиновых лесах, с красной или буровато-красной шляпкой и в березовых лесах с желто-бурой или буро-желтой шляпкой, также съедобен во всех видах.

Козляк — Boletus bovinus L . — встречается в большом количестве в сырых сосновых лесах и на сфагновых болотах в августе и сентябре. Он имеет рыжеватую слизистую шляпку и упругую мякоть, съедобен в свежем и сушеном виде.

Масляники. В летние месяцы на опушке молодых сосновых и еловых лесов в большом количестве появляются неплохие съедобные грибы — масляник зернистый — Boletus granulatus L ., осенью масляник поздний или желтый — Boletus luteus L ., а в Сибири в лиственичных лесах растет масляник изящный — Boletus elegans Schum .; у всех этих грибов шляпка желтоватая, слизистая; они пригодны для еды в свежем и маринованном виде.

Моховики. В хвойных и лиственных лесах очень часто, хотя и единично, встречается моховик зеленый — Boletus subtomentosus L . с бархатистой олпвково-корпчневой шляпкой с желтоватой мякотью, синеющей на изломе. Только в лиственных лесах нередко можно найти моховик красный — Boletus cbrysenteron Bull , с красновато-буроватой шляпкой с синеющей мякотью. Оба гриба съедобны в свежем виде.

Грузди. В березовых и сосново-березовых лесах осенью в большом количестве, целыми гнездами, произрастают крупные грибы — груздь настоящий — Lactarius resimus Fr . с белой шляпкой, а в еловых и елово-пихтовых лесах — груздь желтый — Lactarius scrobiculatus ( Scop .) Fr ., оба с лохматым краем шляпки; из-за едкого млечного сока они съедобны только в соленом виде. То же самое относится и к нижеследующим, часто встречающимся грибам с едким соком: волнушке розовой — Lactarius torminosus ( Suhaff .) Fr . с розовой шляпкой с концентрическими красными полосами и с лохматым краем, растущей большими группами в березовых лесах, волнушке белой — Lactarius pubescens Fr ., приуроченной к молодым березнякам, горькушке — Lactarius rufus ( Scop .) Fr . с шелковистой красно-коричневой шляпкой, серушке — Lactarius flcxuosus Fr . с коричнево-серой шляпкой и другим млечникам.

Рыжик — Lactarius deliciosus Fr . — встречается в двух разновидностях: в сосновых изреженных или молодых лесах обильно произрастает рыжик сосновый красный с желто-рыжеватой шляпкой, с выцветшими зелеными пятнами и оранжевой, позднее зеленеющей мякотью, а в еловых лесах растет рыжик еловый зеленый с более темной, зеленоватого цвета, ломкой и меньшей по размеру шляпкой. Съедобны в свежем, соленом и маринованном виде.

Свинушка тонкая — Paxillus involutus (Batsch.). Fr . По форме похожа на груздь. Это крупный мясистый гриб с желто-буроватой шляпкой, с темнеющей на воздухе мякотью, растущий нередко «стаями». Свинушка толстая — Paxillus atrotomentosus (Batsch.) Fr . растет на пнях и около них. Оба этих гриба следует перед употреблением обварить несколько раз кипятком и воду слить.

Подгруздки. Встречаются в смешанных лесах с июля по сентябрь большими скоплениями. Хороший, съедобный в соленом виде гриб, подгруздок белый или сухой груздь — Russula delica Fr . с беловатой с подпалинами, тонковойлочной шляпкой; в сосновых лесах в то же время можно встретить подгруздок черный или чернушку — Russula adusta Fr . с темнобурой шляпкой, оба пригодны для соления.

Валуй — Russula foetens (Pers.) Fr ., встречающийся часто в березовых и смешанных с березой лесах, с охристой, в молодости очень слизистой, шляпкой с темным рубчатым краем, съедобен в соленом виде. Все эти грибы обладают едким соком.

Сыроежки. В хвойных и лиственных лесах часто встречаются другие виды Russula с синими, фиолетовыми, лиловыми, светло и тёмнокрасными, желтыми и зеленоватыми шляпками — сыроежки, съедобные в свежем виде, а едкие среди них — только в соленом виде.

Лисички. Хорошим съедобным чистым, без червей (личинок грибных комаров и мух), удобным для приготовления в свежем виде грибом является широко распространенная по всему СССР в лиственных и смешанных лесах лисичка настоящая — Cantharellus cibarius Fr . с воронковидной яично-желтой шляпкой, с такими же пластинками и слегка резинистой мякотью. Съедобна в свежем виде считавшаяся прежде ядовитой ложная лисичка — Clitocybe aurantiaca ( Wulf .) Stud , с охристой шляпкой и красно-оранжевыми пластинками.

Опенок осенний — Armillaria mellea (Yahl). Quel , с выпуклой вначале, а позже плоской, желто-коричневой, с бурыми чешуйками шляпкой, снизу белой, на длинной, тонкой, по упругой ножке, с перепончатым кольцом в верхней части; растет в августе и сентябре на пнях, особенно ольховых, и около них большими группами. Опенок идет в пищу свежим, соленым и маринованным. На пнях лиственных пород в августе — сентябре можно видеть группы ложноопенка кирпично-красного — Hypholoma sublateritium ( Schaff ) Quel , с плосковыпуклой кирпично-красной шляпкой на плотной, у основания более тонкой ножкой; на гнилой древесине лиственных пород и на пнях часто можно встретить ложноопенок серно-желтый — Hypholoma fascieulare ( Hids ) Quel , с серножелтымп, потом черно-оливковыми пластинками, а также ложноопенок серопластинчатый — Hypholoma capnoides ( Fr .) Quel , с сероватыми пластинками. Все эти грибы, похожие по виду на съедобные, не ядовиты, но не съедобны из-за горькой мякоти.

Сморчки. Сморчок настоящий — Morchella esculenta ( L ) Pers . (рис. 77) и сморчок конический — Morchella conica Pers . растут ранней весной, в апреле — мае в хвойных и смешанных лесах. Они отличаются характерными ячеистыми бурыми шляпками, у первого она яйцевидная, у второго — коническая; оба съедобны, но предварительно их надо, разрезав, опустить на 5 — 7 минут в кипящую воду и дать постоять под крышкой 10 минут, затем отжать, вылить ставшую ядовитой воду и варить дальше и новой воде продолжительное время.

 

Рис 77. Сморчок настоящий- Morchella esculenta (L) Pers. (по рисунку Г. В. Аркадьева) Рис 78. Строчок обыкновенный — Gyromitra es сulenta (Pers ) Fr . . (по рисунку Г. В. Аркадьева) Рис 79.   Гриб - зонтик пестрый — Lepiota ргосега (Scop .) Quel . . (по рисунку Г. В. Аркадьева)
Строчки. Также можно приготовлять и растущий в сосновых лесах и на вырубках весенний строчек обыкновенный — Gyromitra es с ulenta ( Pers ) Fr . с волнистой мозговидно-извилистой, бурой или желто-бурой шляпкой на толстой беловатой или грязно-лиловатой ножке и редкий строчек осенний — Gyromitra infula ( Schaff ) Quel . — с волнистой лопастной шляпкой на белой или слегка красноватой ножке (рис. 78).

Шампиньоны. Близ жилищ на мусорных ямах, на выгонах, на перегнойной почве, а также в степях группами растет шампиньон обыкновенный — Psalliota campistris ( L ) Quel , с сухой белой шляпкой и сначала розовыми, потом черно-фиолетовыми пластинками, на толстой плотной белой ножке с нерасслаивающимся кольцом. Этот вкусный гриб съедобен в свежем и маринованном виде, так же как и шампиньон полевой — Psalliota arvensis ( Schaff .) Quel , с почти плоской шляпкой, с розоватыми вначале, а позже черно-бурыми пластинками, растущий на лесных полянах и опушках. Этот последний, а также шампиньон лесной — Psalliota silvatica ( Schaff .) Quel , иногда можно смешать с ядовитой бледной поганкой, но оба эти шампиньона имеют колокольчатую или слегка выпуклую шляпку и грязноватые, позже темнопурпуровые или чернобурые пластинки.

Зонтик пестрый — Lepiota ргосега ( Scop .) Quel . — крупный красивый гриб, встречается в разреженных лесах и на опушках; шляпка у него зонтиковидная, серовато-буроватая, к середке темная, чешуйчатая, с широкими мягкими белыми пластинками, на пятнистой ножке, высотой в 10 — 20 см с передвигающимся в верхней части кожистым кольцом. Съедобен в свежем и сушеном виде (рис. 79).

Ядовитые грибы. Очень многие грибы могут употребляться в пищу, но малоизвестные и незнакомые грибы надо тщательно и несколько раз обваривать кипятком и воду сливать. Безусловно ядовиты характерные и хорошо заметные мухоморы (виды Amanita ), такова в первую очередь очень сильно ядовитая бледная поганка — Amanita phalloides ( Fr .) Quel ., изредка встречающаяся в широколиственных лесах. Шляпка у нее сначала полушаровидная, потом плосковыпуклая, оливково-зеленая или беловатая, шелковистая, почти без хлопьев на поверхности, снизу с белыми или зеленоватыми пластинками и со сладковатой мякотью, ножка с муаровым рисунком, с развитым не опадающим кольцом. Ядовиты также, мухомор вонючий — Amanita virosa ( Fr .) Quel ., очень редко встречающийся в еловых лесах, весь молочно-белый, с конической шляпкой и разорванным кольцом, затем мухомор поганковидный — Amanita mappa ( Batsch .) Quel ., нередко встречающийся в песчаных сосновых лесах, с плоской белой или слегка желтоватой шляпкой, с крупными хлопьями, мухомор пантерный — Amanita pantherina ( DC ) Quel , с буровато- или серовато-оливковой, клейкой, с мелкими хлопьями шляпкой, часто растущий в сосновых лесах и, наконец, самый распространенный у нас в различных лесах и на различных почвах мухомор красный — Amanita muscaria ( L .) Quel с ярко-красной, оранжевой или   желтой с белыми крупными хлопьями шляпкой с сладковатой мякотью. О первой помощи при отравлении грибами — см. гл. X .

11. Водоросли . Водоросли, пригодные в пищу, произрастают во всех морях СССР. Они бывают зеленые, красные и бурые; последние образуют такие большие заросли, что получаются настоящие подводные луга, в которых водоросли поднимают со дна вверх свое тело — слоевище, длиной в несколько метров.

Среди водорослей нет вредных и ядовитых, наоборот, большинство из них полезны, так как содержат йод, бром и незначительное количество мышьяка. Всего удобнее собирать водоросли с лодки-плоскодонки особыми вилами, которыми захватывают слоевища водорослей; их сушат на берегу и складывают в пачки Наиболее доступны для сбора следующие водоросли (рис. 80).

 

Рис. 80. Съедобные водоросли: 1 — морская капуста пальчатая — Laminuria digitata ( L .) Lamour ; 2 — алария съедобная — Alaria esculonta ( L .) Grew .; 3 — морская капуста сахарная — Lamina rim saccharina ( L .) Lamour .; 4 — морской салат — Ulva lactuca ( L .); 5 — родимения дланевидная — Rhodymenia ( L .). Grew .
Кишечницы. Во всех морях, а также в полусолёной л пресной воде встречаются представители зеленых водорослей ( Chlorophceae ) — виды кишечницы — Enteromorpha , растущие массами и плавающие на поверхности воды. Слоевища у них узкие, в виде трубочек или широких и узких лент. Они пригодны в пищу на супы, салаты и соусы.

Морской салат — Ulva lactuca ( L .), растущий в прибрежной зоне,   с тонкими, иногда очень длинными слоевищами со складчатым краем, которые легко отрываются и плавают в виде зеленых лоскутков — является хорошим салатом.

Кодиум - Codium , с бархатистыми, толстыми, цилиндрическими и ветвистыми, слегка слизистыми слоевищами; различные его виды, распространенные в наших южных морях и в Японском море, пригодны для салатов.

Морская капуста. Из многочисленных бурых водорослей ( Phaeoph усеае) большое значение имеют следующие: сахарная морская капуста — Laminaria saccbarina ( L .) Lamour , широко распространенная в наших северных морях, которая имеет плоское, мясистое листообразное с зубчатым краем, темнозеленое очень длинное слоевище. В сухом виде эта водоросль покрывается налетом сахара-манита; ее измельчают и варят с рыбой или мясом, употребляют также на супы, салаты и разные приправы, делают из нее даже муку для лапши и печенья. Морская капуста пальчатая — Laminaria digitatn ( L .) Lamour . имеет слоевище пальчато-надрезанное и используется также, как предыдущая. Морская капуста японская — Laminaria japonica Aresch , распространенная в восточных морях и имеющая плотное, кожистое, листообразное слоевище, слабо слизистое, длиной до 5 м и шириной в 32 — 36 см, отличается хорошим вкусом. Ее режут на мелкие кусочки, варят в сахарном сиропе или поджаривают с солью.

Алария — Alaria с лентовидными слоевищами распространена в северных и восточных морях. Различные ее виды употребляют на супы, салаты. Фукусы ( Fucus ) широко распространены во всех морях в береговой зоне; они имеют кустистые лентовидные слоевища, часто с воздушными пузырями на конце лентовидных отростков.

Багрянки. Из красных водорослей ( Rhodophyta ) в пищу употребляют различные виды багрянок — Porphyra , произрастающие во всех морях, с тонкими нежными слоевищами, розово-красными или фиолетовыми, узколинейными или овальными; они пригодны на супы и салаты; их также сушат для фарширования рисом и рыбой.

Родимения. В свежем виде на салаты, а в вареном на винегрет, супы и похлебку с молоком и маслом идут широкие клиновидные вильчато-разветвленные, буропурпуровые слоевища другой красной водоросли — родимении дланевидной — Rhodynienia palmata ( L .) Grew ., растущей в изобилии в наших северных морях.

12. Лишайники — Lichenes , — не имеют стебля и листьев, а лишь слоевище. Различают лишайники накипные в виде корочки или накипи на камнях и коре деревьев, листовые в виде узких листиков и кустистые в виде разветвленных цилиндриков. В СССР произрастает около 2 — 3 тысяч лишайников, но из них в пищу употребляются лишь очень немногие.

Исландский лишайник (исландский или олений мох) — Cetraria islandica ( L .) Ach ., распространен по всему СССР, растет на почве в сосновых борах, на дюнах, в тундре, на торфяных болотах и имеет вид ветвистых кустиков с листообразными лопастями; слоевище кожистое, сверху буроватое, снизу светлее с ямчатоуглубленными пятнами, содержит лишайниковый крахмал (лихенин) и горькое вещество — цетрариновую кислоту — (цетрарин), которая и придает лишайнику горький вкус. При вымачивании в переменной воде двое суток и прибавлении к воде соды, щелока, поташа, едкого калия, сухого натра, цетрарин легко растворяется, и потому в количестве до 50% исландский мох можно прибавлять к муке для выпечки хлеба.

Лентец крупинчатый — Evernia prunastri ( L .) Ach ., другой кустистый лишайник, встречается на коре и ветвях деревьев всевозможных пород; слоевище его мягкое, с лентовидными ветвлениями и содержит вяжущее начало и ароматическое вещество.

Лишайница боровая — Cladonia alpestris ( L .) Web ., олений лишайник или лишайница оленья — Cladonia rangiferina ( L ) Hoffra ., лишайница   лесная — Cladonia silvatica ( L ) Hoffra ., и другие виды Cladonia широко распространены в СССР в сосновых борах на почве, в тундре и горах, в альпийской области.

Бородатый лишайник или вислянка — Usnea barbata ( L ) Hoffm ., свисающий с ветвей деревьев во влажных лесах серовато-зелеными длинными космами, внутри которых тянется крепкий осевой стержень, также всем известен; вое они пригодны в пищу в виде лишайниковой муки, добавляемой к ржаной или пшеничной муке в количестве до 50%. Из одной лишайниковой муки хлеба приготовить нельзя, так как она не склеивается.

Лишайниковая манна — Aspicilia esculenta . В степях и полупустынях Прикаспия, Зап. Сибири и Средней Азии, особенно в Казахской ССР, можно встретить на земле крепкие от обилия извести, шарики разной формы, величиной от 0,5 см до 3 см, снаружи зеленовато-сероватого цвета, внутри белые. Из этих шариков можно варить кашу, слив первую воду, чтобы избавиться от извести.

ЛИТЕРАТУРА

Боссэ Г.Г. Готовьте из диких весенних растений мучные изделия, супы, салаты. М., 1942. Васильков Б. Лекарственно-технические и съедобные растении в Марийской автономной области. 1932. Васильков Б.П. Съедобные и ядовитые грибы. 1948. Воробьев Д.П. Растительный покров южного Сихоте-Алиня и дикорастущие плодово-ягодные растения в нем. Труды Д.Б ф. АН СССР, сер. ботан. 1, 1935. Воронов Ю.Н. Дикорастущие съедобные растения Кавказа. Тр. по прикл. ботан., ген. и селекц., сер. 1. вып. 2(1937). Галахов П.Н. Наши съедобные грибы. Календарь русской природы, книга 1, 1948, стр. 199 — 244. Главнейшие дикорастущие пищевые растения Ленинградской области. Под ред. Б. А. Тихомирова. 1942. Гроссгейм А. А. Дикие съедобные растения Кавказа. 1942. Гуцевич С.А. и Шиврина А.Н. Съедобные дикорастущие травы (краткое описание и употребление их в пищу). 1942. Евдокимов А.А. Съедобные дикие растения Севера. 1932. Кокин А.Я. Новые ресурсы диких пищевых растений Средней Азии. «Социал. растениеводство», № 7,1933. Лебедева Л. А. Определитель шляпочных грибов. 1949. Огневски й В.В. Технические и пищевые лесные деревья и кустарники. 1949. Павлов Н.В. Дикие пищевые растения окрестностей Атма-аты. 1943. Раевский Н.В. Сбор и переработка дикорастущих зелени, плодов, ягод и грибов. 1943. Рожевиц Р.Ю. Используйте или питания прибрежную и водную   растительность. 1942   Савич В.П. Съедобные и кормовые лишайники. Сборник «Природные богатства СССР», т 1,1932 Сумневич Г.П. Дикие плодово-ягодные растения Узбекистана, их сбор и заготовка. 1942. Трусевич Г.В. Дикорастущие плодовые Азово-Черноморского края и их использование. 1936. . Употребление в пищу лесных, луговых и полевых д икорастущих растений. Состав. А. А. Быстров и Ю К. Круберг, при участии проф О. В. Троицкой и проф. Л. А. Лебедевой. 1942. Фудель С.   Дикорастущие ягоды. 1932. Ширимо в А. Поиски и сбор грибов в Подмосковных лесах. 1947.


















ГЛАВА VI

ЛЕТНИЙ ТРАНСПОРТ

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПЕШКОМ

1. Общие правила. Исследователь при детальных площадных съемках и при тематических стационарных работах ведет свою работу почти всегда пешком. Распорядок дня и темпы передвижения при этом зависят от научных задач и к ним не применимы типовые расписания туристских пешеходных маршрутов.

Средняя скорость передвижения пешехода по равнине без груза около 4 — 5 км в час, с грузом — 3 — 4 км. При расчете скорости переходов по пересеченной местности, в зависимости от угла наклона дороги, надо руководствоваться следующими средними цифрами:

 

Угол наклона   Подъем Спуск
  (километры   в час)
5 — 10° 3 4
10 — 15° 2,5 3 — 3,5
15 — 20° 2 2,5 — 2,75
20 — 25° 1,5 2 — 2,5
25 — 30° 1 1,5 — 2
 

Подъём без дороги совершается медленнее. Количество шагов, которое делает пешеход при подъеме, не должно превышать:

Угол наклона Число шагов в минуту
100
10—20° 60—80
20—30° 40—60
 

При крутом подъеме надо итти размеренным шагом, заложив руки назад, развернув грудь, наклони